Простые способы сделать дренаж на даче своими руками и без вложений

Краткое введение

Если на таком клочке переувлажненной земли построить дом, то можно потерять покой и сон.

Вас будет мучить один вопрос, что предпринять, чтобы не начался процесс разрушения фундамента? И как избежать сложностей, связанных с облагораживанием приусадебной территории?

Для того чтобы избавиться от лишней влаги, нужно смонтировать искусственный водоток в почве, который называется – дренаж.

Информация для тех, кто не знает, что это такое! Дренаж и гидроизоляция – это совершенно разные представления об одних и тех же понятиях. Но, они не взаимоисключающие.

С помощью обустроенной гидроизоляции можно защищать фундамент здания от попадания на него сточных и подземных вод.

Система водоотведения (дренаж) снизит или удалит полностью лишнюю воду с поверхности участка.

При тщательной изоляции фундамента от попадания воды, это не спасает цоколь и подвальное помещения от проникновения внутрь сточных вод.

Если на протяжении длительного промежутка времени вода будет прибывать, то, в конце концов, она найдет уязвимые места в гидроизоляционном слое.

А если ее в нужный момент отвести, то вашей постройке ничего не будет угрожать.

Определяем параметры участка

Прежде всего, нужно разработать проект будущей системы исходя из количественных параметров своего участка. Нужно учесть следующие моменты:

• на какую глубину оптимально заложить дрены;
• каким должно быть оптимальное расстояние между ними.

Ответ на первый вопрос зависит от того, какого типа почвы преобладают в ваших краях. Соответствующая таблица наглядно иллюстрирует эту взаимосвязь.

Если подытожить сказанное. то вывод будет такой: глубина залегания дрен должна быть:

• в пределах 5-10 метров на глинистых почвах;
• 10-20 метров на суглинистых почвах;
• до 40-50 метров на песчаных.

Поскольку на дачных участках чаще всего преобладают черноземные почвы со стандартным содержанием влаги, то на практике достаточно уложить дрены на глубину 1,5-2 метров.

Далее нужно определить протяженность дрен (в погонных метрах) исходя из площади участка. Наглядная связь между этими величинами представлена на схеме.

Получается, что для участка средних размеров чуть больше 20 соток понадобится около 300 метров дренажных труб стандартного диаметра 110 мм.

Монтаж дренажной системы

Когда сделаны все предварительные расчеты и уж приобретены материалы, можно приступить к непосредственному монтажу. Он не очень сложен – самое главное выкопать траншеи по заранее намеченному плану и заложить в них трубы с геотекстилем.

Чтобы система работала наиболее эффективно, нужно укрепить ее дополнительно гравием и щебнем согласно схеме.

Уложенную на подушку из щебня, песка и гравия трубу засыпают новым слоем щебня, затем заворачивают ткань геотекстиля и засыпают землей. На поверхности выкладывают дерн или делают дорожки из тротуарной плитки, а также из декоративных камней.

Полезные советы

1. Чаще всего траншеи выкапываются вдоль периметра дома, поскольку это основной объект защиты от проседания из-за действия воды.

Дно траншеи лучше усилить небольшим слоем песка или щебня, которые засыпать гравием, и уже на него класть дрену.
Геотекстиль при монтаже нужно применять обязательно, поскольку он увеличивает срок службы всей системы как минимум в 2 раза.
При монтаже труб нужно всегда делать уклон в одну и ту же сторону – определить его можно с помощью уровня. Оптимальным вариантом будет, если уклон соответствует самой местности, но даже если участок не имеет явных перепадов, то искусственное наклонение можно создать при рытье траншеи, а также за счет неравномерного расположения слоев щебня, песка и гравия.

Наглядную видео инструкцию по монтажу дренажной системы вокруг дома можно увидеть здесь.

Характеристики

Преимущества труб большого диаметра для дренажа:

• легкость монтажа;
• термо- и морозоустойчивость;
• антикоррозийные качества;
• конкурентноспособная цена;
• практичность и долговечность.

Существует несколько общих требований к качественным дренажным трубам:

• повышенная механическая прочность, чтобы выдержать вес грунта, его сезонные подвижки и промерзания;
• высокая пропускная способность и устойчивость к давлению воды;
• гладкая внутренняя поверхность;
• термостойкость.

Избыточное содержание влаги в почве может изменить ее химический состав, погубить полезную микрофлору и превратить участок в бесплодный кусок земли. Отвод воды, выполненный грамотными специалистами, обеспечит оптимальный уровень влаги для выращивания сельскохозяйственных культур, а также сухость и теплоту в жилых и хозяйственных постройках, что благотворно отразится на здоровье хозяев участка.

Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция

Перед составлением проекта необходимо узнать особенности участка:

1. Начертить план с точным расположением всех построек, садовых дорожек и беседок. Учесть те места, где проходят наружные и подземные коммуникации.
2. Составить схему с размерами фундаментов построек, особенно внимательно изучить глубину их залегания.
3. Нарисовать топографическую карту с указанием особенностей рельефа.

Чтобы комплектующие дренажной системы не повредили корни растений, на чертеже отмечаются места посадки деревьев и кустарников.

Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

1. Определить месторасположение естественного приемника воды – дорожная канава или природный водоем.
2. По периметру участка прорыть траншеи глубиной 1-1,3 м и шириной 40 см для укладки в них магистральных труб диаметром 110 мм. Минимальное расстояние расположения траншей от забора составляет 50 см, от края отмостки постройки – 100 см.
3. Выкопать на участке траншеи глубиной 80 см и шириной 30 см для перфорированных труб, которые собирают воду и передают ее магистральным каналам. Для полноценного стока воды необходимо соблюдать уклон не менее 1 см на 1 погонный метр. Промежуток между дренами для глинистой почвы составляет 8-10 метров.
4. Пролить каналы большим количеством воды. Если скорость оттока низкая, то необходимо увеличить градус уклона, при застое вод – создать дополнительные дренажные ответвления.
5. После проверки дно засыпать речным песком на 10 см и утрамбовать.
6. Каналы выстелить геотекстилем, плотность которого составляет 120-150 гр/м2, и заполнить гравийным щебнем с фракцией 20-40 мм на высоту 5-10 см.
7. Чтобы предотвратить заиливание, трубы надо обмотать геотекстилем или объемными фильтрами из кокосового волокна.
8. Уложить гофрированные трубы и подвести их к магистральным каналам. В поворотах трубы соединить между собой фитингами или крестовинами, завернутыми в геотекстиль.
9. Засыпать дренажную конструкцию крупнозернистым песком или гранитным щебнем фракции 5-20 мм.
10. Сложить внахлест края геотекстиля и закрыть траншею дерном.

Когда нет природного водоприемника или искусственного оврага, то собранная вода может поступать в накопительный колодец, который обустраивают в низком месте участка. Если рельеф местности позволяет, то вода следует в дренажный приемник самотеком. В противном случае для откачки воды используют насосное оборудование. Для контроля над работой дренажной конструкции и очистки труб создают смотровые колодцы. Их располагают в поворотах и местах пересечения труб.

dizlandshafta

Полезно3Бесполезно

Что это такое, зачем необходимы?

Дрены (так иначе называются дренажные трубы) — это специальные трубопроводы, использующиеся для сбора и отведения грунтовых вод.

В отличие от обычных труб, они имеют сплошную перфорацию по всей длине — ряды отверстий или щелей, предназначенных для сбора воды.

Для защиты внутренней полости от попадания сквозь отверстия частиц грунта и заиливания внутренних поверхностей, дрены обертывают геотекстилем или специальными тканями, устойчивыми к воздействию влаги и не подверженными гниению.

Укладка дренажа производится в подземном положении с небольшим уклоном к водоприемникам — водоемам, дождевым коллекторам или иным отводящим магистралям. Трубы укладываются по определенной системе, позволяющей уменьшить количество влаги на определенной площади.

Схема размещения зависит от интенсивности притока или от конфигурации охраняемых сооружений. Глубина укладки обычно соответствует нижнему уровню погружения фундаментных лент, плит или иных опорных элементов.

Технология, как правильно делается дренаж для канализации на дачной и садовой территории

Такой дренаж представляет собой систему труб с перфорацией, обернутых геотекстилем, которая работает совместно как с канализацией домостроения, так и с септиком.

Что нужно, чтобы ставить?

Для самостоятельного обустройства дренажной системы понадобятся:

• дрены, приобретённые в торговой сети либо изготовленные своими руками из канализационных труб;
• песок с размером частиц 1-1,5 мм;
• гравийная засыпка с величиной фракций материала 20-40 мм;
• геотекстиль.

Как закладывать в канаву, устанавливать и соединять для отвода воды?

Обо всех тонкостях, как правильно составить схему отвода воды, на какой глубине проложить систему, из чего класть подушку в канаву, как соединить и стыковать две единицы трубопровода между собой, чем можно обернуть, закрыть и засыпать дренаж вокруг дома на даче рассказано далее. Порядок, как положить и монтировать своими руками:

1. Составляют схему прокладки дренажной системы, отмечая на ней места слива дождевой воды.
2. Определяют направление прокладки дрены и места установки сборников жидкости.
3. Производят разметку на участке.
4. Учитывая, что канализационная труба устанавливается на глубине 0,45-0,65 м под уклоном 2-3 градуса, а бак септика не глубже 1,25-2 м, разрабатывают траншею глубиной 1,2-1,5 м, в зависимости от уровня грунтовых вод, и шириной 0,5-1 м.
5. На дне траншеи устраивают «подушку» из тщательно утрамбованного песка, формируя её с учётом предусмотренного уклона.
6. Чтобы предотвратить заиливание гравиево-щебёночной засыпки, в траншею нужно правильно уложить геотекстиль таким образом, чтобы его края выходили за пределы углубления, так как потом свободный край еще пригодится.
7. Насыпают слой промытого гравия или мелкого щебня (фракция до 16 мм) толщиной 20 см.
8. Укладывают дренажную трубу, используя уровень и выдерживая угол наклона от 0,05 до 5 % в самой высокой точке.
9. Соединяют дрену с фильтрационным колодцем или просто с герметичной ёмкостью, куда будет поступать большая часть стоков, соединяются между собой они надежно, так как утечки недопустимы.
10. Все соединения проверяют на наличие утечек.
11. После успешной проверки покрывают трубу гравиевой засыпкой и обматывают свободными краями геополотна, как положено по технологии.
12. Засыпают грунтом и закапывают, так как работы закончены.

Для разгрузки системы от собравшейся жидкости в местах изгиба и поворота трубопровода, а также через каждые 50 м на ровных участках осуществляют укладку дренажных колодцев, представляющих собой полимерные гофрированные трубы диаметром больше 300 мм, закрывающихся специальными заглушками.

Дрена должна отстоять на 300-500 мм от дна колодца, который очищают от грязи 1 раз в 2 года. Длина каждой дрены от распределительного колодца до места установки вентиляции не должна превышать 25 м.

Как ее установить и правильно закопать рассказано далее. Для её сооружения:

1. вырывают траншею необходимой ширины глубиной 1-1,5 м;
2. дно покрывают слоем песка толщиной 10 см;
3. сверху насыпают на высоту 35 см щебень или гравий с фракцией 20-40 мм;
4. на расстоянии 0,7-1 м укладываются дрены под углом 1,5 градуса параллельно по отношению друг к другу, как положено по технологии устройства дренажа;
5. покрывают на 10 см слоем щебня;
6. застилают геополотном;
7. укладывают слой грунта.

Вентилирование дренажной системы обеспечивается при помощи вентиляционных труб с минимальной высотой 0,5 м, прикрытых защитными козырьками.

Как самому сделать из канализационной перфорированной и уложить вокруг дома?

Приобрести дрену можно в любом строительном магазине, но если в хозяйстве имеется канализационная труба из поливинилхлорида (ПВХ), её вполне можно использовать для изготовления дренажной. Для этого поверхность изделия необходимо покрыть сетью мелких круглых либо щелеобразных отверстий при помощи соответствующего инструмента:

• дрели;
• дисковой пилы.

Как правильно работать с дрелью:

1. подобрать подходящее по размеру сверло (оптимальный диаметр отверстий — 5 мм);
2. равномерно разметить поверхность трубы, определив места для сверления на расстоянии около 10 см друг от друга;
3. взять инструмент и просверлить в пластике отверстия.

Работа с дисковой пилой:

1. взять инструмент, оснащённый диском из твёрдого сплава;
2. наметить места для пропилов на поверхности трубы, распределив их равномерно и выдержав расстояние между ними примерно 10 см;
3. выполнить пропилы длиной 10-12 мм.

Готовую дрену оборачивают геотекстильным полотном.

Установка труб в канаву на заезде собственными силами

Справиться с данной работой можно и самостоятельно. Для этого потребуются такие материалы и инструменты:

• дренажная конструкция;
• щебень;
• песок;
• лопата;
• материалы для обертывания изделия.

Вода будет проходить только по трубе. Если же она будет течь через насыпь, то через некоторое время грунт промоется, насыпь обрушится и работу придется выполнять заново.

Вначале подготавливается траншея подходящего размера, в которую засыпается песок толщиной около 10-15 сантиметров. Этим создается защитный слой для конструкции. После укладывается специальный материал для обертывания изделий.

Поверх засыпается щебень толщиной 10 сантиметров. И лишь после этого устанавливается дренажная конструкция. Ее вывод обычно происходит в ближайшую канаву или канализационную систему.

Следующий слой – снова щебень, но уже толщиной в 15 сантиметров. Далее используется оберточный материал, и насыпается песок. На последнем этапе конструкция засыпается землей.

Параметры технические и геометрические

Дренажные трубы обладают следующими рабочими качествами:

1. Материал изготовления. Здесь есть масса вариантов, предназначенных для работы в разных условиях.
2. Диаметр. Наиболее популярны трубы от 160 до 200 мм, но для участков с большим притоком часто используют трубы по 300-400 мм.
3. Тип перфорации. Бывает сплошная, частичная перфорация с диаметром отверстий 1,3 мм. Кроме этого, есть трубы без перфорации, которые используются для подачи влаги к точкам сброса. Есть трубы с перфорацией в виде коротких щелей, которые применяют на глинистых грунтах.
4. Конструкция стенок. Есть рифленые и прямые трубы, одно- и двухслойные.

В зависимости от материала, трубы имеют дополнительные параметры — вес, степень жесткости, способность выдерживать механические нагрузки. При этом, основными параметрами всегда остаются уже рассмотренные базовые характеристики.

Выбор подходящих дренов обусловлен условиями эксплуатации:

• глубиной и местом укладки,
• объемами протока воды,
• наличием дополнительных нагрузок (например, размещением под дорожным полотном) и прочими факторами.

Виды и технические характеристики

Дренажные трубы отличаются материалом изготовления, размерами и конструкцией.

Бетонные дрены

Массивные бетонные трубы используются только в коммунальном хозяйстве и промышленном строительстве для отведения больших объемов воды. Они имеют диаметр 200 мм и более и не подходят для системы водоотведения на частных участках.

Асбестоцементные

Раньше в дренажных системах использовали асбестоцементные трубы. Но они были хрупкими и тяжелыми. Сегодня их почти полностью заменили трубы из полимерных материалов. К тому же срок эксплуатации асбестоцементных изделий почти в два раза меньше, чем у пластиковых аналогов.

Металлические

Металл – не лучший материал для системы водоотведения. Даже обработанные специальным покрытием трубы при постоянном контакте с влагой и ее химическими примесями подвержены коррозии. Их максимальный срок службы – около 40 лет. Единственным плюсом дрен из металла является их прочность.

Керамические

Керамические трубы практически не применяются в частном строительстве по той же причине, что и асбестоцементные. Сегодня их используют для сельскохозяйственных дренажных систем.

Дрены из полимерных материалов

На индивидуальных участках наиболее востребованы пластиковые трубы. Они обладают неоспоримыми достоинствами:

• малый вес;
• длительная эксплуатация – 50-60 лет;
• им нестрашны агрессивные химические примеси и перепады температуры;
• удобство и простота сборки;
• невысокая цена.

Для изготовления применяют несколько видов пластика – полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилены высокого и низкого давления (ПВД и ПНД). Последние два вида пластика используют для производства двухслойных труб – верхняя оболочка изготавливается из ПНД, внутренний слой – из ПВД.

Гофрированные трубы из ПНД с высоким показателем прочности применяют для глубоких систем водоотведения. ПВХ трубы менее устойчивы к повышенным нагрузкам, поэтому больше подходят для поверхностного дренажа.

Структурные и конструктивные особенности труб из полимеров

Пластиковые изделия различаются по структуре и конструкции. Существующие разновидности:

• Однослойные дренажные трубы бывают гофрированными или гладкими, с отверстиями и без них. Такие дрены используют для отвода ливневых вод.
• Двустенные перфорированные дренажные трубы более всего подходят для дренажа грунтовых вод. Двухслойная дренажная труба без перфорации предназначена для выведения собранных стоков в коллектор.
• Гибкие используют для монтажа системы без использования соединительных элементов.
• Жесткие трубы в свою очередь делятся на тонкостенные и толстостенные. Первые имеют небольшой диаметр и не обладают большим запасом прочности. Толстостенные применяют для отвода больших объемов воды в местах, где возможно смещение грунта.
• Плоские дренажные трубы из ПНД имеют прямоугольное сечение и ряд преимуществ по сравнению с традиционной круглой формой. Они экономичны, имеют хорошую пропускную способность, проще транспортируются и быстрее монтируются. Внутренние ребра жесткости обеспечивают им прочность. Плоские трубы используют для глубокого и поверхностного водоотведения.

Вертикальный монтаж плоской трубы позволяет избежать ее деформации. Ее можно укладывать в траншеи любой конфигурации сплошными отрезками до 50 м.

Дренажные трубы различаются по классам жесткости и маркируются индексами SN 2, 4, 6, 8, 16. Чем выше числовое значение, тем прочнее труба.

Размеры

Дренажные трубы диаметром 110 мм – 160 мм используют для ливневой канализации на частных участках. Для коммунальных нужд и больших территорий выпускаются трубы диаметром 200 мм. Размеры от 200 до 700 мм применяют в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, а также для смотровых дренажных колодцев.

Гибкие полиэтиленовые трубы выпускаются диаметром от 50 мм до 150 мм, жесткие – от 50 мм до 700 мм. Диаметр изделий из ПВХ – от 50 мм до 300 мм.

Точный размерный ряд зависит от производителя. Гибкие трубы продаются в бухтах по 40-50 м, жесткие – отрезками от 6 до 12 м.

Зачем нужна дренажная система водоотведения на участке

Дренажные системы предназначаются для отвода на безопасное расстояние талых, дождевых и грунтовых вод. Это позволяет обезопасить фундаменты жилых и хозяйственных построек, снизить показатели влажности в подвальных и полуподвальных помещениях, предотвратить появление плесени и повысить урожайность участка.

Важно! Дренажную систему следует монтировать параллельно с общестроительными работами, в противном случае может возникнуть необходимость в демонтаже готовых конструкций. Отсутствие дренажа на участках с неглубоким залеганием грунтовых вод, расположенных в низинах или у подножья холма, может привести к постепенному заболачиванию местности

Кроме того, собранную и отфильтрованную воду можно использовать для орошения или других бытовых потребностей. Если использовать стоки не планируется, они просто отводятся за территорию домовладения в ближайший овраг или водоем

Отсутствие дренажа на участках с неглубоким залеганием грунтовых вод, расположенных в низинах или у подножья холма, может привести к постепенному заболачиванию местности. Кроме того, собранную и отфильтрованную воду можно использовать для орошения или других бытовых потребностей. Если использовать стоки не планируется, они просто отводятся за территорию домовладения в ближайший овраг или водоем.

Какие материалы могут понадобиться

Перед началом выполнения работ следует рассчитать количество необходимых строительных материалов. Это не относится к насыпным субстанциям (гравий, щебень, песок), а касается специализированных деталей и узлов.

Если вы решили монтировать дренаж фундамента своими руками, ошибки могут привести к лишним затратам и снижению эффективности системы. Чтобы избежать этих неприятностей, для расчета следует привлечь специалистов. Например можете обратиться в компанию Водолов.

Для обустройства водоотводной системы вам понадобятся: проект или схема дренажа, дренажные трубы, геотекстиль, дренажные колодцы, свободное время или брида строителей.

Дренажные трубы

Применение высокотехнологичных пластиков практически вытеснило металлические изделия для формирования дренажных систем. Современные материалы имеют ряд неоспоримых преимуществ:

• небольшой удельный вес;
• простота монтажа и соединения;
• невосприимчивость к коррозии;
• невысокая стоимость;
• хорошие прочностные качества – возможная глубина укладки в грунт 6 -7 м.

Строительный рынок предлагает специализированные дрены, изготовленные из гофрированной пластиковой трубы различного (100 – 200 мм) диаметра. Перфорация для поступления в трубу воды нанесена заводским способом. Благодаря ребрам жесткости они прекрасно выдерживают механическую нагрузку, внутренняя поверхность гладкая, что способствует самоочистке, а гибкость позволяет укладывать изделие под любыми углами. Дрены предлагаются готовыми к применению в оплетке из геотекстиля, для фильтрации применяется кокосовое волокно. Дренажная система фундамента, выполненная из таких материалов, прослужит долгие годы.

Вместо специализированных труб можно применить канализационные, но придется сверлить перфорацию самостоятельно, что занимает дополнительное время, да и соединение при помощи фитингов не всегда удобно.

Диаметр выбирается, исходя из длины конструкции и объема поступающей воды. Пропускная способность дренов должна обеспечивать поток любой мощности.

Пластиковые колодцы

Кольцевой или пристенный дренаж под любой фундамент не обходится без колодцев. Понадобятся изделия двух типов — ревизионные и накопительные.

• Ревизионные — предназначены для контроля над системой. При обнаружении засора на определенном участке внутрь опускается насос, трубы промываются. Такие узлы устанавливается на каждом повороте или через 50 метров на прямых участках. Стандартный диаметр изделий 600 мм.
• В накопитель попадет вся собранная вода. Если ее много, можно предусмотреть дополнительную емкость. Воду используют для полива и технических нужд.

Для соединения системы понадобятся заглушки, фитинги, переходники и другие мелкие детали. Соединения проводятся по герметизирующим прокладкам, которые обеспечивают отсутствие утечек. Все эти элементы всегда есть в наличии в Иркутске в компании Водолов.

Критерии выбора

Приобретать трубу для проезда через канаву следует с учетом следующих показателей:

1. Способность выдерживать большую нагрузку. На строительную площадку возможен заезд грузовых автомобилей и спецтехники, поэтому подобное изделие должно обладать высокой механической прочностью, чтобы выдержать давление тяжелого транспорта и материала насыпи весом в несколько десятков тонн.
2. Размеры траншеи. От них напрямую зависит объем проходящих сточных вод. Чтобы стоки не размывали насыпь, а полностью уходили из канавы, труба должна быть подходящего диаметра.
3. Стоимостные показатели. На строительном рынке много разновидностей труб, которые можно применять для укладки в канаву. Выбор зачастую зависит именно от финансовых возможностей владельца.

Признаки, требующие создания системы осушения

Как показывает практика, существуют некоторые признаки, которые должны заставить вас всерьез поразмыслить о том, чтобы смонтировать дренажную систему. Что это за показатели?

На участке в большом количестве появились растения, которые очень любят влагу.

Постоянное присутствие или эпизодическое появление в погребе и подвальном помещении донных вод.

После осадков, на участке образуются в изобилии лужи, которые долго не просыхают.

Земля постепенно вымывается с участка, становятся заметны провалы и впадины.

Набухание (вспучивание) почвы. Это уже последняя ступень излишества влаги. В этом случае нужно предпринимать действенные меры.

Иначе на вашем участке будут происходить перепады высот поверхности земли. Данный процесс имеет сильное разрушающее действие ранней весной.

За счет больших перепадов уровня воды (как найти грунтовые на участке написано в этой статье) фундамент начнет проседать. А это вызовет неизбежные разрушения дома в целом.

Однако, если вышеперечисленные характерные приметы отсутствуют, это не означает, что сложная ситуация с переизбытком влаги не может произойти.

Для того чтобы лишний раз обезопасить себя, пригласите на свой земельный надел специалиста.

Он сможет определить степень опасности, связанный с переувлажнением делянки.

И только после этого вы сможете начать работы по обустройству водоотведения.

Если вы являетесь владельцем территории:

• с глинистой почвой,
• она находится в низине,
• на осушенном болоте,
• в долине реки или в районе, который подвергается частому затоплению,

нужно предпринять меры по проектированию и монтажу дренажной системы.

Дренаж – это целостный комплекс, состоящий из труб и траншей. Его размещают на определенной части земли или по всему обхвату территории, включая здания на участке.

Таким образом, можно рационально решить вопрос неблагоприятного воздействия грунтовых и ливневых вод на фундамент.

Технологические особенности монтажа дренажного трубопровода

Монтаж дренажа предполагает выполнение земляных работы по рытью траншей, в которые будут заложены дренажные трубы. Глубина и расположение траншей зависит от водонасыщенности грунта и геодезии самого участка. Проводится подготовка труб, комплектация их соединительными элементами, принадлежностями, фильтровальной тканью, другими необходимыми аксессуарами.

Как правило, на песчаную подушку укладывается перфорированный трубопровод. Затем выполняется засыпка труб щебнем, который играет роль фильтра. Как дополнительный фильтрующий элемент, используется фильтровальная ткань или другие средства, обеспечивающие фильтрацию стоков. Затем выполняют засыпку песчаной смесью и закрывают траншеи обычным грунтом.

В местах, где система меняет направление укладки, устраиваются ревизионные колодцы, предназначенные для контроля работы системы дренажа. В месте, наиболее низко расположенные на территории, где выполняются строительные работы по устройству дренажной системы, монтируется колодец для сбора воды.

Монтаж дренажных труб создает своеобразную сеть капилляров, которые направляют влагу к месту ее сбора. Применяя современные полимерные перфорированные трубы и вспомогательные материалы, такой дренаж можно выполнить и самостоятельно. Для производства работ на больших площадях, а также, в местах большого избытка влаги выполняются проектные работы, которые предполагают разработку плана системы дренажа, регламентируют применение соответствующего типа труб, способы фильтрации и отвода влаги.

Виды труб

Для отвода ливневых вод применяют самые разнообразные виды труб. В последние десятилетия к традиционным чугунным, стальным и бетонным добавились современные и очень разнообразные пластиковые.

Асбестоцементные

Асбоцементные трубы для ливневок применяют уже очень давно. Они не ржавеют, относительно долговечны, достаточно прочны, химически инертны. Но в последнее время из-за своих недостатков потеряли былую популярность. Недостатки: вес, хрупкость, стоимость, отсутствие готовых фитингов, сложность монтажа. Срок службы – 30 лет, что по нынешним меркам не очень много.

Металлические

То есть стальные трубы. Прочные, надежно соединяются сваркой. Оцинкованные прослужат лет 40, но стыки ржавеют, как и обычные «черные» трубы. «Черные», то есть без покрытия, трубы простоят лет 25. Тяжелые, сложно монтировать, перевозить. Зарастают солями магния и кальция и ржавеют.

Чугунные

Раструбные изделия довольно легко собираются в трубопровод. Очень тяжелые, прочные, надежные, могут простоять лет 50. Зарастают солями и ржавеют, но медленнее, чем стальные.

Пластиковые

Для подземных трубопроводов практически применяются поливинилхлоридные и из полиэтилена низкого давления. Изделия из полиэтилена высокого давления стоят дороже и не выпускаются больших диаметров, имеют недостаточную жесткость для укладки в землю. Полипропилен слишком хрупок и стоит подороже. Эти материалы применяются только для водоснабжения и отопления в помещении.

Пластик обладает достаточной прочностью и некоторой пластичностью, он не хрупкий. Пластик монтируется при помощи специальных муфт, можно применять традиционные раструбные канализационные элементы. Цена на пластик невелика. В сейсмоопасных районах, при опасности оползней, подвижек грунта прочность пластиковых трубопроводов может оказаться недостаточной.

Металлопластиковые

Максимальный наружный диаметр металлопластиковых изделий – 48 мм (внутренний – 40 мм). Основная особенность металлопластика – способность уменьшать температурное расширение трубы – остается не востребованной при подземной прокладке при стабильной прохладной температуре. Ливни горячими не бывают. Поэтому металлопластик для подземных трубопроводов не применяют.

Стеклопластиковые

Стеклопластик – композит, состоящий из полиэфирных или эпоксидных смол и волокна из стекла, базальта или углерода. Легкий, прочный, химически инертный материал, не подверженный коррозии.

По прочности сравним со сталью. Эти особенности делают его одним из самых перспективных материалов для ливневки. Недостаток: относительно большая цена.

Монтаж: традиционная сборка раструбных элементов, как у чугуна; сборка изделий с фланцами; муфтовое соединение; бугельное соединение (с помощью специальной фурнитуры и болтов).

ПВХ

Очень прочные, легкие, надежные и недорогие трубы. Небольшую сложность представляет монтаж – требуются специальные муфты и клей.

Гофрированные

Самый перспективный и прочный вид пластиковых труб. Бывают однослойные и двухслойные, имеется множество разновидностей фитингов. У двухслойной гофры наружная стенка имеет изгибы по длине, внутренняя стенка гладкая.

Имеют все достоинства однослойных пластиковых труб, но намного прочнее их. Цена несколько выше, чем у однослойных, но она с лихвой окупается прочностью и долговечностью. Двухслойная гофра может простоять более 50 лет.

Прочие

Раньше применялись керамические трубы больших диаметров – очень долговечные, но тяжелые, хрупкие и сложные в монтаже (к тому же для них практически нет фитингов).

Применяли и очень тяжелые железобетонные (обычно их называют бетонными) трубы больших диаметров. Сейчас эти виды постепенно отходят в прошлое. Хотя для коллекторов очень больших размеров и там, где от труб требуется большая прочность, железобетон все ещё применяют.