Способы утепления погреба или подвала гаража своими руками

Обустройство подвала

После проведения строительных работ необходимо создать в погребе нормальные условия хранения продуктов. Прежде всего, требуется устройство надежной системы гидроизоляции. Несоблюдение этого пункта приведет к гниению и болезням урожая. Для этого:

• Перед заливкой пола, дно котлована засыпается дренажем, выводящим воду, не позволяя жидкости накапливаться.
• Для улучшения микроклимата дополнительно можно использовать систему колодцев и дренажных труб. Но, в этом случае, увеличивается стоимость строительства.

Укладка дренажных труб

Пространство между стенами котлована и бетонными стенками подвала закладывается глиной и плотно утрамбовывается. Слой ее должен быть не меньше 150 миллиметров.

При строительстве подвала в сухом плотном грунте, такую сложную систему гидроизоляции устраивать не стоит. Достаточно лишь покрыть пол и стены горячей битумной мастикой. Это значительно снизит стоимость строительства.

Мембранная гидроизоляция подвала

Вентиляция

Уровень влажности в погребе уменьшает качественная вентиляция.

Схема вентиляции подвала и гаража

Воздухообмен в подвале можно обеспечить естественной или принудительной вентиляцией. Естественную вентиляцию обустроить достаточно просто. Для этого:

Приобретаются:

– минимальный набор инструментов;

– две трубы: приточная и вытяжная.

• Вытяжная труба размещается под потолком. Конец ее должен быть на 50 сантиметров выше, чем крыша гаража. Через эту трубу выводится нагретый воздух.
• Приточная труба фиксируется выше пола на 10 сантиметров. Конец ее должен располагаться над землей, примерно на 30 сантиметров.
• Защиту от насекомых, крыс и мышей конец трубы закрывается мелкой сеткой.
• В каждую трубу устанавливаются задвижки, позволяющие регулировать вентиляцию.

Выводная вентиляционная труба

Основной минус естественной системы вентиляции – неспособность ее работать самостоятельно в холодное время года. При сильных морозах трубы станут быстро забиваться льдом, что перекроит потоки воздуха. Это требует частой чистки и утепления труб.

Принудительная вентиляция – это несколько вентиляторов, вмонтированных в воздуховоды и создающие воздушные потоки.

Устройство воздуховода с вентилятором

Преимущества такой вентиляции – выдерживает любые перепады температур, поддерживает даже в жару в помещении нужный микроклимат.

Утепление

Погреб в гараже должен быть с утеплением. Если теплоизоляция отсутствует, все заготовки зимой могут просто промерзнуть.

Утепление погреба

Подвал утепляется снаружи и изнутри. Теплоизолятор, установленный лишь внутри, может привести к образованию конденсата.

Иногда стоит использовать дополнительный обогрев установкой печки в холодном климате, когда зимой средняя температура меньше (-10°C).

Установка лестницы и устройство освещения

Обустройство погреба в гараже завершается установкой лестницы. Несмотря на кажущуюся простоту процесса, необходимо перед этим продумать такие моменты:

• Площадь, необходимая для монтажа лестницы.
• Безопасность и удобство эксплуатации.
• Вероятность образования конденсата, что делает ступеньки скользкими.
• Ключевой фактор безопасности конструкции – вес, который лестница может выдержать. Он должен быть не менее 100 кг.

Спуск в гараж

В подвале можно устроить любое освещение, но включаться оно должно из гаража, можно на входе в погреб.

Учитывая все приведенные рекомендации, можно посчитать стоимость погреба в гараже.

Ремонт вентиляции

Нормальная циркуляция воздуха, его поступление в подвал и из помещения обеспечивается правильно разработанной и смонтированной системой вентиляции. Ее разделяют на естественную и принудительную, с воздуховодами из асбоцемента, кирпича, металла. Практика показывает, что наиболее надежна двухтрубная система вентиляции в подвале гаража – с притоком и вытяжкой, при этом приточный трубопровод рекомендуется располагать как можно ниже, а вытяжной – выше.

Кроме этого, следует поддерживать в нормальном состоянии выходы циркуляционной системы на поверхность: не допускать попадания в них мусора, листьев, веток, закрывать специальными решетками

Вентиляция может стать каналом перемещения грызунов или насекомых, на это тоже нужно обращать внимание

Самый простой способ проверки канала на проходимость заключается в наблюдении за горящей спичкой, поднесенной к вытяжке: по колебанию пламени можно оценить примерную скорость движения воздуха. Кроме этого, рекомендуется периодически очищать внутреннюю полость воздуховода.

Разновидности конструкций погребов

По глубине закладки погреб в гараже может быть полузаглубленным (до 1,0-1,5 м) или заглубленным (1,6-3,0 м). Заглубленные строения отличаются тем, что температура и влажность в них находятся на постоянном уровне круглый год, поэтому хранить овощи, фрукты и консервацию можно без опасений за их сохранность.

Полузаглубленное обустройство погреба в гараже – вариант скорее вынужденный, и реализуют его по многим причинам. Например, если грунт не позволяет углубиться ниже, если грунтовые воды подступают слишком близко, если точка промерзания грунта находится высоко, а провести гидроизоляционные работы в полном объеме не получается, и т.д. Существуют даже наземные погреба, но в гараже такую конструкцию построить не получится.

Заглубленный погреб под гаражом будет надежным, если его фундамент (или фундамент гаража) находится на расстоянии не меньше 50-70 см от любого источника воды – подземного, наземного, искусственного или естественного. Размера такой погреб под гаражом может быть даже больше, чем площадь основания наземного строения, но в реальности дешевле и без потери функциональности строят погреба на котловане шириной ≤ 2,5 метра и глубиной ≈ 2 метра. Проект, планировку и смету следует составлять и рассчитывать заранее.

Виды погребов

Лучше всего устройство подвала гараже проводить вместе с возведением самого гаража. Но, так как чаще приходится сталкиваться с покупкой, а не со строительством гаража, то и погреб приходится строить под уже готовым объектом, тем более, что технологически эти варианты похожи, за исключением того, что под готовым гаражом вырыть котлован экскаватором не выйдет – земляные работы придется проводить вручную.

Рекомендации частным строителям:

1. При залегании грунтовых вод, при переувлажнении участка (подтопление, наводнения, близость других источников воды), при рыхлом или слабом грунте Дно и стенки котлована строятся по принципу монолитной бетонной конструкции, чтобы повысить прочность конструкции, плотность стенок и влагонепроницаемость всего погреба;
2. В качестве монолитной конструкции строители предлагают армированное ленточное основание, которое при одновременном возведении погреба и гаража будет выполнять и функции надземных стен;
3. В сухом грунте разрешено возводить стены погреба из асбестоцементного шифера, которым кроют крыши.

Ленточный фундамент для погреба под гаражом

Кладем стены – какие материалы подойдут?

Построить по-настоящему надежный подвал в гараже реально лишь при выполнении одного важного условия. Его стены должны быть сделаны из прочных материалов

Использование фанерных листов, древесностружечных плит и прочих легких изделий не допускается. А вот полнотелые красные кирпичи, железобетонные плиты, монолитный бетон и пеноблоки подойдут для этих целей как нельзя лучше.

Применение железобетонных изделий и кирпича требует немалых финансовых затрат. Готовые плиты тяжело транспортировать и устанавливать. Кирпичная кладка, кроме всего прочего, требует профессионального оштукатуривания. Пеноблоки имеют небольшой вес. Их кладка не вызывает особых сложностей. Но этот материал сравнительно новый. Некоторые умельцы не особо доверяют его эксплуатационным качествам. Поэтому большинство домашних мастеров для строительства стен используют старую и хорошо зарекомендовавшую себя бетонную технологию. Она приведена далее:

1. Накладываем на стенки подпола арматурную сетку. Изготовить ее можно из кусков старых труб либо толстых по диаметру прутков. Последний вариант выглядит предпочтительнее. Трубы применяются для сооружения сетки редко. Вязку конструкции производим отожженной проволокой. Более быстрым способом (сваркой) создавать сеть нельзя. Связано это с тем, что бетон склонен к растрескиванию при высоких температурах, а также при их резких перепадах.
2. Делаем опалубку, используя для этих целей фанерные обрезки, рейки любой толщины (желательно брать изделия потолще), горбыль, доски. Спецы рекомендуют сооружать опалубку отдельными секциями высотой порядка 0,4 м. Ее части скрепляем между собой гвоздями.
3. Замешиваем раствор из бетона М400 (1 часть), песка (3 ч.) и воды. Для улучшения прочностных качеств состава можно добавить в него небольшое количество мелкого щебня.
4. Заливку выполняем послойно (около 25 см каждая порция). Каждый слой штыкуем. Эта простая операция значительно повышает надежность стен подвала.

После этого ждем высыхания бетона. Спешить не нужно. Применение горячего воздуха (калориферы, строительный фен и прочие устройства) недопустимо. Если мы попытаемся ускорить процесс сушки, свежевозведенные стены сразу же потрескаются. Придется делать ремонт, не закончив строительства погреба. Стены доводим до места, где станет монтироваться перекрытие. Правила его обустройства описаны в следующем разделе.

Из чего и как сделать перекрытие – секреты мастеров

Выбор и монтаж перекрытия – ответственный этап работ. Обратимся за помощью к профессионалам. Они говорят следующее: если строящийся подвал имеет большие габариты (занимает немалую часть автодомика), перекрытие следует строить максимально надежным и прочным. Добиться этого можно лишь посредством монтажа бетонной плиты. Причем ее в обязательном порядке необходимо армировать. В случаях, когда подвальное помещение запроектировано компактным – не больше стандартной смотровой ямы, функцию перекрытия может играть настил из досок. Его достаточно будет хорошо утеплить с внутренней стороны, чтобы получить полноценное хранилище для домашней консервации.

В бетонной плите, если мы выберем такой вариант, нужно сделать люк. Его крышку обычно изготавливают двойной. Люк при большом желании несложно смастерить самому. Но удобнее и практичнее приобрести его в строймагазине. Таких конструкций с разнообразными размерами в них представлено немало. Цена изделия будет незначительной. Также можно заказать люк с нестандартными геометрическими параметрами в любой строительной организации.

Далее все просто:

1. Проделываем в бетонной плите отверстие нужных размеров (они выбираются лично вами так, чтобы вход в погреб был удобным), монтируем в него люк.
2. Наносим горячий битум на внутреннюю поверхность плиты. Ждем его остывания.
3. Утепляем перекрытие пластинами пенополистирола ПСБ-С-25 или матами стекловаты. Использование первого из указанных материалов предпочтительнее. Пенополистирол имеет отличные теплоизолирующие показатели. Зато стекловата стоит дешевле.

Процесс монтажа утеплителя предполагает создание фальш-потолка. Берем металлические трубы небольшого сечения. Фиксируем их в стенках подвала, отступив от перекрытия примерно на 15 см. Из арматурных прутков формируем ограждающую конструкцию (сетку). Чтобы сделать ее более презентабельной, окрашиваем металлическую поверхность краской (применяем водостойкие составы). Осталось уложить в пространство между перекрытием и сеткой выбранный теплоизолятор.

Лестницу в погреб делаем приставной, когда бюджет, выделенный на строймероприятие, ограничен, а само помещение имеет скромную площадь. В остальных случаях монтируем легкую, но надежную лесенку из пеноблоков либо прочную монолитную конструкцию.

Заливка пола

В качестве материала для пола может использоваться:

• бетон. Позволяет создать прочное основание, устойчивое к подвижкам почвы. Строительство отличается трудоемкостью, повышенным уровнем расходов;
• глина. Применение доступного и экологически чистого материала позволяет при минимальных затратах быстро сформировать основание. Засыпка предварительно высушенной глины производится двумя толстыми слоями с укладкой между ними рулонного рубероида для гидроизоляции;
• грунт. Основание формируется путем планирования грунта с последующей подсыпкой и трамбовкой гравийно-песчаной подушки. Обустраивать грунтовый пол можно только при глубоко расположенных водоносных слоях.

Рассмотрим бетонирование пола. Производите заливку на предварительно подготовленную основу:

1. Выровняйте поверхность пола, засыпьте песком, уплотните.
2. Насыпьте слой гравия толщиной до 10 см, утрамбуйте.
3. Установите арматурный каркас, связав проволокой стальные прутки диаметром 1 см.
4. Засыпьте 10-сантиметровый слой керамзита для обеспечения теплоизоляции.
5. Залейте пол бетонной стяжкой, спланируйте поверхность.

До выполнения работ по формированию перекрытия необходимо обеспечить высыхание бетона.

Самым оптимальным вариантом изготовления полов в гараже считается применение железобетона

Как улучшить гидроизоляцию

Чтобы помещение характеризовалось высокой устойчивостью к влаге, нужно позаботиться о надежной системе гидроизоляции. Избавиться от сырости поможет дренажная система.

Внешний дренаж

Внешний дренаж делают как на этапе возведения строения, так и после постройки гаража:

1. Снаружи вокруг подвала выкапывают траншею. Глубина впадины должна равняться 50 см, а ширина — 38 см.
2. На дне устанавливают пластиковые трубки на расстоянии 1,5 метра, которые будут выполнять функцию дренажа. Не стоит их вкапывать слишком глубоко.
3. Трубки сверху накрывают металлическими сетками, чтобы внутрь не попал мусор.
4. Чтобы не допустить заливания траншеи, дно и стены укрывают геотекстилем.
5. После проведения всех работ траншею полностью засыпают щебенкой.
6. Поверх щебенки снова используют слой геотекстиля.

Последним этапом работы является засыпание траншеи грунтом, после чего слои тщательно утрамбовываются.

Внутренний дренаж

Больше времени и материальных затрат уйдет на установление системы внутреннего дренажа. Система отличается большей надежностью, и в помещении будет всегда сухо.

По всей поверхности дренажных трубочек делают отверстия. Их устанавливают внутри гаражного подвала, по периметру. Работа предполагает выполнение следующих действий:

1. Выкапывают траншею глубиной 50 см.
2. Грунт на дне траншеи хорошенько утрамбовывают.
3. Траншею засыпают щебенкой или гравийной смесью среднего размера, чтобы не допустить засорения дренажных трубок.
4. Затем идет слой грунта, который тщательно утрамбовывают.
5. В процессе работы предполагается установление колодца для накопления излишней влаги. Его размещают в самом низком месте подвала. Колодец делают самостоятельно, либо покупают в готовом виде.
6. В колодец помещают дренажный насос.
7. Выводить накопившуюся воду следует наружу, желательно в канализацию.

Проникающая защита от влаги

Данный способ гидроизоляции является наиболее действенным. Благодаря специальному раствору происходит обволакивание всей обработанной поверхности. Технология выполнения работы простая:

• В магазине приобретают специальный состав, который разводится водой.
• Стены и пол подвала обрабатывают защитным составом.
• Смесь, попадая в поры, затвердевает и не пропускает влагу.
• Затем проводят антисептическую обработку помещения.

Как только все хорошо просохнет, можно заносить все вещи назад.

Как построить подвал в гараже, если стены и крыша уже смонтированы

Как выкопать погреб в готовом гараже? Все действия выполняются совершенно аналогично, как если бы стен и крыши не было. Есть лишь одно существенное различие – копка котлована производится вручную, техника здесь не поможет. Хотя известны случаи, когда трактор помогал в копке, пусть не всего котлована, но до половины точно. Однако для этого потребуется небольшая техника (типа «Беларусь») и профессиональный тракторист-экскаваторщик. Забор грунта в этом случае производится практически полностью вытянутой стрелой через ворота.

В построенном гараже копать погреб намного сложнее

Как построить погреб своими руками: возводим стены и потолок

Схема монтажа дренажной трубы.

Когда бетонный пол полностью высохнет, можно приступать к возведению стен. Проще и удобнее всего использовать кирпич. Много его не понадобится, да и работа пойдет быстрее, кирпич достаточно укладывать в один слой.

Однако на этом стены считать готовыми рано. Их еще необходимо оштукатурить. Это не только придаст привлекательный законченный вид подвалу, но и обеспечит дополнительную гидроизоляцию. В весенний период она сослужит вам хорошую службу.

Стены готовы, остался потолок

Ему стоит уделить особое внимание, ведь это не только потолок в подвале, это еще и пол, на котором будет стоять автомобиль

Поперек всего подвала необходимо уложить железобетонные балки. Можно использовать и металлические швеллеры. Далее есть два варианта развития событий: простой и дешевый. Очень просто, но затратно уложить на балки плиты перекрытия. Очень трудоемко, но дешево сделать опалубку, уложить армирующий каркас и залить все бетоном.

Строим вначале погреб, а над ним гараж

Правильная вентиляция в погребе.

Удобно и рационально строить вначале погреб, а затем над ним делать гараж. Планируя такую последовательность работ, имеется возможность продумать до мелочей весь процесс строительства. Даже при строительстве смотровой ямы (не самого сложного объекта) могут возникнуть проблемы, если предварительно не продумать, как ее строить.

Смотровая яма. Начнем с того, что лучше ее не строить, если владелец автомобиля самостоятельно не собирается его обслуживать или ремонтировать. Если же планируют выполнять техобслуживание самостоятельно, то яма необходима. Ее желательно делать кирпичной и хорошо изолированной от грунта. Это уменьшит вероятность образования влаги, в дополнение к конденсату, который неизбежно образуется в нижней части автомобиля. Если вход в погреб планируют через смотровую яму, то для уменьшения влияния сырости дверь в него должна закрываться плотно.

Смотровую яму можно делать вдоль или поперек гаража. Для определения ширины ямы для вашего автомобиля необходимо из ширины межколесного расстояния вычесть 30-50 см. Обычно же достаточно ширины 80-90 см. При узком гараже, возможно, придется смещать яму так, чтобы из машины, стоящей над ней, можно было свободно открыть водительскую дверцу.

О фундаменте. Прежде чем перейти к строительству погреба, необходимо разобраться с фундаментом. Так как хранилище обычно делают в кирпичных гаражах, то фундамент должен быть прочным и заглубленным примерно на 20 см ниже уровня промерзания грунта в районе строительства. Например, для Подмосковья эта глубина составит 1,35 м, а с учетом песчаной прослойки толщиной 20 см траншею под фундамент необходимо рыть на глубину 1,6 м. Ширина фундамента должна быть примерно на 30% больше ширины кирпичной стены.

https://youtube.com/watch?v=6mInDEJmkrs

Поскольку потолочное перекрытие будет опираться на фундамент, то эту дополнительную нагрузку необходимо учитывать при определении площади основания фундамента.

Погреб. При определении порядка строительства необходимо рассмотреть два варианта потолочного перекрытия: стандартными плитами или монолитной плитой, создаваемой самостоятельно. Независимо от этого он должен быть хорошо вентилируемым и максимально водонепроницаемым.

Как выполняется вентиляция погреба

Особое значение имеет для качественного хранения продуктов и самочувствия человека, правильно выполненная его вентиляция. Иначе может оказаться, что в подвале не достаточно воздуха (см. Вентиляция подвала в гараже: выбираем и делаем).

Вытяжка в помещении может быть:

Естественная. Это самый легкий способ ее устройства. Для нее понадобятся две трубы:

1. приточная, монтируется в 10 сантиметрах от пола и выходит на 0,3 метра от уровня земли. Для предохранения трубы от проникновения в нее насекомых и вредителей сверху ставится защитная сетка.
2. вытяжная, устанавливается возле потолка. Ее конец должен находиться выше уровня кровли сооружения на 0,5 метра. Сюда поступает из подвала теплый воздух, который затем выходит наружу.

На каждой трубе ставятся мини-крышки и створки, позволяющие производить регулировку уровня циркулирующего воздуха. В зимний период естественная вытяжка дает сбой из-за закупоривания ее инеем.

Перед наступлением холодов трубы утепляются, а зимой очищаются от снега. Летом, при одинаковой температуре воздуха в погребе и на улице, система вентиляции не функционирует.

Принудительная. Такая вентиляция подвала в гараже может контролироваться. В этом случае электрический вентилятор создает принудительную циркуляцию воздуха. Обустройство принудительной вентиляции такое же как и естественной, с таким же расположением труб, или же воздухообмен выполняется через общий проход – двухстворчатую трубу.

От погодных условий такая вытяжка не зависит, что особенно важно летом, когда бессильна естественная вентиляция. Механизированная

Это самый современный и дорогой способ создания вентиляции. Моноблок управляется программным обеспечением, обеспечивающим вытяжку тяжелого и приток свежего воздуха

Механизированная. Это самый современный и дорогой способ создания вентиляции. Моноблок управляется программным обеспечением, обеспечивающим вытяжку тяжелого и приток свежего воздуха.

Подробно все о сооружении погребов в гаражах хорошо видно на видео из нашей коллекции. Смотрите, проектируйте, стройте.

Свежий воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию

Сохранность фруктов и овощей в подвале в течение длительного времени обеспечивается грамотной организацией его вентиляционной системы. Ее можно сделать естественной или принудительной.

Естественная подача свежего воздуха обустраивается просто:

• Одна труба (ее называют приточной) монтируется от пола погреба на высоте около 25 см и выводится на улицу. Защиту наружной части приточной трубы выполняют при помощи металлического колпака.
• Вторая труба (вытяжная) устанавливается ниже на 25 см от потолка погреба, где всегда присутствуют наиболее влажные и теплые воздушные массы, которые постоянно нужно выводить для обеспечения требуемого микроклимата в подвале. Ее выводят над кровлей гаража примерно на 50 см.

Обустройство вентиляции

Эффективность естественной вентиляции невысока. Летом она часто просто-напросто не функционирует (воздух на улице и в подвале имеет одинаковую температуру), а зимой система может забиваться инеем и снегом, от которых вентиляцию приходится постоянно очищать.

Принудительные системы воздухообмена в разы современнее и эффективнее. Но их монтаж требует финансовых затрат на приобретение специальных вентиляторов, работающих от бытовой электросети. Эти устройства монтируют в вентиляционные трубы, которые устанавливаются так же, как и при организации естественной вентиляции. Возможна и схема с использованием одной двустворчатой трубы.

Принудительные системы от климатических условий почти независимы. Они гарантируют оптимальный микроклимат в погребе. Если же вы хотите создать самую надежную вентиляцию в своем подвале, покупайте специальный моноблок, управляемый мини-компьютером. Такая техника будет сама высчитывать требуемое количество свежего воздуха, подаваемого в погреб, а также вытягивать из него необходимый объем влажных и теплых потоков.

И не забудьте сделать лестницу в свой гаражный погреб. Она может быть и самой простой – приставной, и стационарной, сделанной из металла, прочной древесины либо бетона.

Вентиляция погреба, естественная и принудительная

Несмотря на то что для сохранения постоянной температуры погреб должен быть закрыт со всех сторон теплоизоляцией и быть почти герметичным, вентиляция для подземного хранилища обязательна. Дело в том, что хранящиеся в ящиках овощи и фрукты нуждаются в притоке свежего воздуха. Кроме того, отдушины не позволяют накапливаться неприятным запахам, а также препятствуют возникновению сырости. Для естественной вентиляции труб должно быть две, приточная и вытяжная. Первая опускается до самого пола, отверстие второй должно быть почти вровень с потолком. Наружные выходы делаются соответственно у земли для первой и на 1 метр над крышей для второй. Их лучше закрыть металлической мелкоячеистой сеткой и колпачками.

Вентиляция в небольшом погребе

Более правильная вентиляция погреба – принудительная, которая может быть обустроена схоже с вышеописанной, но с дополнением в виде вентилятора на вытяжной трубе. Этот вариант обеспечивает наиболее быстрое обновление воздуха в подземном хранилище: пока вентилятор работает, он создает некоторую разреженность атмосферы, вследствие чего начинается принудительный приток воздушной массы. Если же лопасти не будут вращаться, например, при отсутствии напряжения в электросети, начнется медленная естественная вентиляция.

Также принудительную систему можно снабдить электрическим контроллером с датчиками температуры и влажности воздуха. Наличие такого устройства позволит поддерживать постоянный микроклимат в погребе. В среднем влажность воздуха должна быть не более 80–90% (минимум – 70), а температура – не выше 5 градусов. Приточный и вытяжной клапаны снабжаются механическими шторками, которые управляются с контроллера, открываясь больше или меньше в зависимости от внешних и внутренних условий. К примеру, зимой приточная труба почти полностью закрывается, чтобы холод не проник в подземное хранилище.

3 Кладем стены – какие материалы подойдут?

Построить по-настоящему надежный подвал в гараже реально лишь при выполнении одного важного условия. Его стены должны быть сделаны из прочных материалов. Использование фанерных листов, древесностружечных плит и прочих легких изделий не допускается

А вот полнотелые красные кирпичи, железобетонные плиты, монолитный бетон и пеноблоки подойдут для этих целей как нельзя лучше

Использование фанерных листов, древесностружечных плит и прочих легких изделий не допускается. А вот полнотелые красные кирпичи, железобетонные плиты, монолитный бетон и пеноблоки подойдут для этих целей как нельзя лучше.

Применение железобетонных изделий и кирпича требует немалых финансовых затрат. Готовые плиты тяжело транспортировать и устанавливать. Кирпичная кладка, кроме всего прочего, требует профессионального оштукатуривания. Пеноблоки имеют небольшой вес. Их кладка не вызывает особых сложностей. Но этот материал сравнительно новый. Некоторые умельцы не особо доверяют его эксплуатационным качествам. Поэтому большинство домашних мастеров для строительства стен используют старую и хорошо зарекомендовавшую себя бетонную технологию. Она приведена далее:

1. 1. Накладываем на стенки подпола арматурную сетку. Изготовить ее можно из кусков старых труб либо толстых по диаметру прутков. Последний вариант выглядит предпочтительнее. Трубы применяются для сооружения сетки редко. Вязку конструкции производим отожженной проволокой. Более быстрым способом (сваркой) создавать сеть нельзя. Связано это с тем, что бетон склонен к растрескиванию при высоких температурах, а также при их резких перепадах.
2. 2. Делаем опалубку, используя для этих целей фанерные обрезки, рейки любой толщины (желательно брать изделия потолще), горбыль, доски. Спецы рекомендуют сооружать опалубку отдельными секциями высотой порядка 0,4 м. Ее части скрепляем между собой гвоздями.
3. 3. Замешиваем раствор из бетона М400 (1 часть), песка (3 ч.) и воды. Для улучшения прочностных качеств состава можно добавить в него небольшое количество мелкого щебня.
4. 4. Заливку выполняем послойно (около 25 см каждая порция). Каждый слой штыкуем. Эта простая операция значительно повышает надежность стен подвала.

После этого ждем высыхания бетона. Спешить не нужно. Применение горячего воздуха (калориферы, строительный фен и прочие устройства) недопустимо. Если мы попытаемся ускорить процесс сушки, свежевозведенные стены сразу же потрескаются. Придется делать ремонт, не закончив строительства погреба. Стены доводим до места, где станет монтироваться перекрытие. Правила его обустройства описаны в следующем разделе.

Строительство погреба глубоко заглублённого

Обустройство места для хранения запасов необходимо проводить в летнее время при сухой погоде. Глубоко заглублённый вариант является идеальным для обеспечения подходящего микроклимата в помещении. Его обустраивают на любом участке дачи, в сарае, под навесом, в гараже. Если решено его строить на открытой местности, следует предусмотреть специальную погребницу. Небольшое помещение убережёт подвал от затопления, попадания прямых солнечных лучей. Для достижения наилучшего результата и быстрого проведения работ все действия следует выполнять в строгой последовательности по предварительно намеченной схеме.

Варианты с перекрытием стандартными плитами

Чертеж приточно-вытяжной вентиляции в погребе.

Стандартные плиты, которые могут практически потребоваться, можно приобрести любого размера по длине, начиная от 1790 мм. Ширина и высота плит стандартная: 990×220 мм. Отклонения по длине составляют 10 мм, по ширине – 6 мм и по толщине – 5 мм.

Особенно важно определиться с длиной панели. Ее необходимо подбирать так, чтобы панель перекрыла ширину гаража с учетом опорной плоскости на фундамент не менее 150 мм, то есть следует рассчитывать, что какая-то из плит может иметь длину, равную, например, 1780 мм

У такой плиты ширина опорной поверхности окажется меньше, чем требуется.

Подбирая площадь погреба, необходимо иметь в виду, что расстояние между стеной погреба и фундаментом должно быть не менее 500 мм. Следовательно, длина плита D_пл (мм) должна быть равна:

D_пл = D_гар+150×2,

где D_гар – внутренняя ширина гаража, а ширина D_погр (мм) будет равна:

D_погр = D_гар-500×2.

Количество плит определяем исходя из длины погреба. Для длины 2,5 м потребуется максимум 4 плиты.

Необходимо также иметь в виду, что для укладки панели, кроме крана и крановщика, потребуется еще два человека. Плиту следует укладывать на цементный раствор. Швы между плитами заполняют также цементным раствором, делая потолок монолитным.

По полученным размерам роют котлован глубиной 2 м. Так как грунт будет не очень сырым, поскольку грунтовые воды далеко, то стены делаем кирпичными, толщиной в полкирпича. Оставляем в нужном месте проем для входа в погреб.

Еще до кладки кирпича на расстоянии 500 мм от потолка вглубь стены рыбацким буром делаем отверстия диаметром 100 мм длиной 1,2 м. Одно отверстие бурим ближе к стене, в которой будет выход из погреба, второе – на противоположной стене по диагонали. Закладываем трубы для вытяжной и приточной вентиляции.

На пол укладываем щебень, создавая подушку толщиной примерно 10-15 см, и пропитываем ее битумом. К стенам также приклеиваем пропитанную битумом мешковину, купоросим их и белим известковой побелкой.

Теперь, отступив 0,5 м от стены, роем траншею под фундамент. Строим ленточный фундамент и на него укладываем плиты.

Особенности построения вентиляционных систем

Циркуляция воздуха в погребе гаража может происходить двумя способами: за счет тепловой конвекции, либо механического перемещения воздуха. В зависимости от этого, различают естественную и принудительную вентиляцию.

Вариант #1 — естественная вентиляция

Давайте сначала разберемся, как правильно сделать естественную вентиляцию в подвале гаража, чтобы обеспечить помещению сухость, предотвратив возникновение грибка и плесени.

Естественная система вентиляция погреба под гаражом наиболее доступная для самостоятельной установки. Сохраняет не только запасы продуктов, но и автомобиль

Одним из главных условий естественной циркуляции воздуха является разность температур внутри погреба и снаружи гаража.

Устройство такой системы достаточно простое, состоит из 2 труб. Одна служит для притока холодного воздуха с улицы, по другой происходит эвакуация теплого из подвала.

Поскольку холодный воздух имеет большую плотность и тяжелее теплого, приточную трубу опускают в самый низ подвала, ближе к полу. Входное отверстие вытяжки, наоборот, – размещают под самым потолком. Это позволяет холодному воздуху естественным образом вытеснять отработанный – более теплый и легкий, насыщенный водяными парами и другими газами.

Но для того, чтобы естественная циркуляция работала надежно, необходимо выполнить другое важное условие: обеспечить достаточную разницу давлений внутри вытяжной трубы и снаружи при минимальной разности температур. Чем она выше и длиннее, тем больше объем легкого теплого воздуха в трубе, тем значительней выталкивающая сила, действующая на этот объем

По этой причине вытяжную трубу устанавливают как можно выше. Эта выталкивающая сила определяет силу тяги и эффективность всей системы.

Утепление вытяжной трубы улучшит тягу и избавит от наледи. Для этого подойдет любой доступный материал: пенопласт, пенополистирол, стекловата, базальтовое волокно и другие

Исходя из вышесказанного, устройство естественной вентиляции в погребе под гаражом делают по следующим принципам:

• для охвата воздухообменом всего объема подвала, приточную трубу располагают у пола, а вытяжную – по диагонали под потолком;
• диаметры труб притока и удаления воздуха должны быть одинаковыми и выбираются в зависимости от площади подвала – от 100 мм и более;
• необходимый перепад давлений обеспечивают, установив достаточно длинную вертикальную вытяжную трубу высотой от 3 м над поверхностью земли;
• для поддержания разницы температур, защиты от конденсата и наледи вытяжную трубу утепляют.

К материалу изготовления вентиляционных труб особых требований не предъявляется, кроме устойчивости к коррозии, влаге и перепаду температур. Как правило, это пластик или асбестоцемент.

Вариант #2 — принудительная вентиляция погреба

Добавление в естественную систему электрического вентилятора способно улучшить ее эффективность, независимо от времени года.

Такая вентиляция называется принудительной или механической. Ее можно применить при обустройстве вентиляции гаража вместе с погребом и смотровой ямой.

В большинстве случаев достаточно установки одного вентилятора в вытяжной канал подвала. Мощность и производительность прибора выбирается с учетом объема помещения

Для построения более эффективных систем вентиляторы ставят на оба канала, что позволяет гибко регулировать приток и вытяжку воздуха, поддерживать требуемый микроклимат.

Рекомендуем также ознакомиться со схемами правильного обустройства вентиляции в погребе.