Как выкопать колодец своими руками на даче или возле дома

Приступаем к рытью колодца

Приступать к рытью колодца самостоятельно, без помощников возможно, но лучше иметь подсобника. Начало положит рытье шахты, которое возможно двумя способами:

1. до начала работ на земле установить одно кольцо и постепенно выбирать грунт изнутри. А вот чтобы не перебрасывать землю через высоту кольца, стоит предварительно вырыть траншею в полметра, куда и уложить кольцо. Рыхлые грунты вынимаются от центральной точки к краю кольцевого ограждения. Каменистые или глинистые пласты лучше подкапывать от стенок к центру. Удаление грунта гарантирует усадку кольца, поэтому, как только уложенное кольцо опустится ниже поверхности почвы, монтируйте следующее, скрепляя с нижним. Обеспечить герметичность стыкового шва позволит пеньковая веревка, укладываемая по специально сделанным желобам. Соединительные швы выше уровня водоносного слоя заделываются цементом. Не нужно использовать химические соединения и вещества, они оказывают пагубное влияние на качество воды.

1. Твердый грунт позволяет построить колодец своими руками намного проще. Почему твердый? Потому что только такая почва минимизирует риск осыпания стенок шахты. Вариант с выкапыванием ямы и опусканием колец возможен, но при этом необходимо увеличение диаметра для правильной укладки колец и последующее подсыпание и утрамбовывание грунта. Прекращается рытье после активного поступления в яму грунтовой воды, появления на дне 2-3 бьющих ключей. Осталось выкачать всю воду, вынуть еще 6-8 ведер грунта и выключить насос. Оставить колодец накрытым на 12-14 часов, снова выкачать накопленную жидкость, включить насос и вычистить дно до тех пор, пока водоносные жилы не проявятся со всей четкостью.

После очистки грунта, необходимо оставить колодец на сутки, еще раз откачать объем воды и обустроить донный фильтр.

Не нужно забывать о технике безопасности. Чтобы вам самому или напарнику уберечься от недостатка кислорода, попав в «газовый карман», берите с собой длинную тонкую лучину. Ее нужно зажечь, если пламя ровное – опасности нет, потух огонь, необходимо подняться на поверхность и проветрить шахту.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Из чего можно сделать своими руками

Например, оригинально будет смотреться строение из автомобильных покрышек. Выбор того или иного строительного материала зависит от того, какой конечный результат вы хотите видеть. Также можно учесть следующие моменты:

• Цвет и оформление сооружения может соответствовать стилю всего дома.
• Выбор материала ограничивается формой изделия. Например, круглый колодец можно сделать из камня, дерево здесь не поможет.
• Если нравится классический вариант – прямоугольная или квадратная форма, то используется бревно, деревянный брус, кирпич и прочее.

В классическом исполнении домика очень часто используется древесина. В основе применяется бревенчатый материал, сруб, брус и другой пиломатериал. Если сооружение будет иметь сложную многоугольную форму, то для формирования кровли используется доска. Из нее можно вырезать абсолютно разные вариации.

Если строение будет круглой формы, то можно использовать:

• Речной камень.
• Покрышки из шин автомобиля или трактора.
• Железобетонное кольцо.
• Кирпич.

При использовании бетонного кольца дополнительно применяется облицовочный материал, например искусственный или натуральный камень, плитка, мозаика и тому подобное.

При строительстве кровли лучше не использовать дорогой материал для формирования стропил и всего ската. Можно сделать каркас (из бруса), который легко обшивается, например ДВП, ДСП и тому подобное. Поверхность облицовывается битумной черепицей или другими кровельными листами.

Декоративный колодец на даче своими руками

Вот перечень материалов и инструментов, которые вам понадобятся:

• доски струганые
• шурупы
• клей столярный
• лак по дереву, морилка
• ножовка
• рубанок
• бумага наждачная мелкая
• шуруповерт или отвертка
• дрель со сверлом по дереву

Теперь приступим к изготовлению:

• Сбиваем нижний короб-основание – квадрат из досок, скрепленных шурупами.
• Перпендикулярно основе, к внутренней стороне, прикрепляем два столбика-опоры для крыши. Это доски с заостренным верхом.
• Устанавливаем на опору двускатную крышу из брусков и обшиваем ее досками.
• Всю конструкцию тщательно выравниваем, зашкуриваем, пропитываем антигрибковым составом, морилкой и лаком.
• Для пущего правдоподобия можно установить декоративный ворот с намотанной на него веревкой и ведром.

Декоративный

Такой декоративный колодец на даче устанавливается прямо на траве в любом месте сада, или на газоне, лужайке для отдыха. Очень приятно смотрится, радует глаз.

Как сделать колодец своими руками из дерева

Существует масса вариантов создания колодцев. Технология сборки своими руками отличается от выбора конструкции, пиломатериалов, оформления. Сложнее всего сложить своими руками декоративный колодец из бруса или бревна. Если неправильно сделать запилы, соединения получатся непрочные. Сруб со временем расшатается. Внутри щелей быстрее распространится грибок. Начинающему столяру проще и дешевле собрать колодец из пиломатериалов, оставшихся после строительных работ. Подойдут доски, бруски, вагонка блок-хаус.

Из досок

Сколотить за пару часов декоративный колодец на даче из дерева получится, если имеются обрезки струганной доски и бруса. Фиксацию заготовок осуществляют саморезами, болтами. Стыки для прочности смазывают столярным клеем.

Совет! Необязательно колодец делать в натуральную величину. Декоративное сооружение можно уменьшить в размерах. Главное, чтобы конструкция прилично выглядела и исполняла свою основную роль.

Собирают деревянный колодец своими руками в такой последовательности:

1. Из четырех досок собирают квадрат. Изделие исполнит роль одного венца. Квадратов нужно изготовить несколько штук. Количество зависит от ширины используемых досок, так как сложенные венцы друг на друга образуют общую высоту оголовка.
2. Когда все квадраты будут собраны, их ставят стопкой. Между собой венцы соединять ненужно. Они будут удерживаться на стойках крыши. Из доски отрезают две длинные заготовки. Размер определяют индивидуально, на какую высоту хочется поднять крышу. Один конец досок запиливают под углом, который в будущем образует коньковый прогон двухскатной крыши. Заготовки прижимают струбциной к противоположным бортам короба. Каждый венец со стойкой просверливают насквозь, соединяют болтами.
3. После фиксации всех венцов к стойкам струбцины убирают. Приступают к созданию своими руками крыши.
4. Из брусков или досок к вершинам стоек саморезами крепят элементы, служащие основанием двухскатной крыши. Для прочности их усиливают укосинами. Кровлю выпиливают из многослойной водоустойчивой фанеры, крепят к основанию саморезами.
5. На торец оголовка плашмя крепят 4 доски, образующие декоративный бортик колодца.
6. Имитацию механизма барабана для поднятия ведра делают из отрезков кругляка и кусочка доски.
7. Готовый механизм крепят к стойкам колодца, просверлив в них соосные отверстия, чтобы вошел кругляк декоративного барабана.

Готовый колодец шлифуют наждачной бумагой. Гладкая поверхность безопасна в плане получения заноз, вдобавок красивее отображается текстура дерева. Оголовок своими руками вскрывают лаком. Можно использовать морилку, олифу. На барабан наматывают веревку, цепляют ведро.

На видео пример изготовления колодца:

Из блок-хауса и бруса

Если очень хочется классический колодец из сруба, а бревен нет или отсутствуют навыки работы с таким материалом, проблему решит блок-хаус. Вагонку легко крепить, так как это доска. Однако округлая лицевая сторона максимально точно имитирует бревно.

Для такого варианта сборки колодца из дерева пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

1. Оголовок собирают не из венцов, как в примере с доской. Сначала необходимо сколотить каркас в форме куба. Для этого из отрезков бруса собирают два одинаковые квадраты нижней и верхней рамки. По углам их соединяют стойками.
2. Следующим этапом идет обрамление колодца деревом, то есть, блок-хаусом. Вагонку нарезают нужного размера, фиксируют саморезами к брускам кубовидного каркаса. Заготовки располагают только горизонтально, иначе невозможно добиться имитации сруба.
3. Стойки крыши из длинных брусков крепят болтами к противоположным элементам верхнего и нижнего квадрата каркаса. На вершины стоек фиксируют фанерные треугольники. Они выступят упорами каркаса двухскатной крыши. К треугольникам и стойкам прикручивают болтами рамки скатов, обшивают их влагостойкой фанерой или обычной плоской вагонкой.

Барабан для ведра цепляют на стойки болтами или анкерными шпильками. Элемент делают из отрезка бревна или выпиливают два фанерных пятака и обшивают их планками. Готовый колодец шлифуют, обрабатывают антисептиком, вскрывают лаком, морилкой или олифой.

Колодец или скважина

Самый большой плюс колодца – это его энергонезависимость. И если даже вода поднимается из его ствола насосом, то при отключении подачи электрического тока (а такое часто случается за городом), то всегда есть возможность поднять воду при помощи ведра и веревки (цепи).

Второе преимущество – это возможность проведения ремонта, который не требует больших затрат. То есть, все можно сделать своими руками, спустившись в шахту колодца. Со скважиной такое сделать просто невозможно. И ее ремонт обойдется очень дорого, потому что своими руками его не провести. Придется вызывать специалистов, услуги которых придется оплатить.

Простота строительства – все вручную

Третье достоинство – это простота строительства колодца. И хотя сегодня есть специальная техника, которая буквально за два-три часа выкопает шахту и установит в нее железобетонные кольца, что стоит немалых денег, всегда есть возможность выкопать данное водозаборное сооружение своими руками при помощи обычных лопат. И хотя этот процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд, потому что он содержит достаточно большой объем земляных работ. Его строительство обойдет лишь затраченным временем и покупкой бетонных колец. Можно эти железобетонные изделия не использовать, а ствол выложить, к примеру, кирпичом или камнем.

Правда, надо отдать должное, что из пробуренной скважины можно получить большой объем воды, плюс ко всему, она очень чистая, потому что доходит до самых нижний водоносных слоев, в которых вода собирается в независимости от атмосферных осадков. Но надо отметить, что любая скважина – это большой объем проводимых буровых работ. В стоимость еще придется добавить цену обсадных труб и насоса.

И еще несколько позиций, которые обозначают преимущество колодца.

• Бурение скважины может остановить большой камень, который попадется на пути бура. В этом плане с данной проблемой можно справиться быстро, когда выкапывается колодец для воды своими руками. Камень всегда можно выкопать, обкопав его со всех сторон.
• Со временем и скважина, и колодец заиливаются. Вычистить дно колодца – не проблема. В него просто надо залезть и с помощью лопат выгрести иловые отложения, которые закладываются в ведро и поднимаются наверх при помощи веревки. Скважину так просто не прочистить. Приходится использовать различные методы, чтобы разрушить донный осадок, а уже затем при помощи насоса поднимать наверх мутную воду с большой концентрацией песка и ила.

Важный фактор – глубина колодца

Но выбирая между колодцем и скважиной, всегда надо учитывать некоторые моменты, которые в основном касаются самого сооружения. А именно:

• Глубина, на которую надо выкапывать колодец или бурить скважину.
• Какой объем воды может дать то или иное сооружение.
• Тип грунта на дачном участке. Чем тверже, тем хуже.
• Технические средства (оборудование, приспособление и инструменты), которые есть в наличии.
• Вероятность отключения электроэнергии, и как часто это происходит.

Теперь к вопросу глубины пролегания водоносных пластов. Как показывает практика, из трех водоносных пластов, чаще всего воду берут из среднего, который носит название – грунтовые воды. Верхний слой – верховодка – для питьевой воды не подходит. Это самый загрязненный пласт, в который поступают все атмосферные осадки, влага от растаявшего снега. Он располагается очень близко к поверхности земли, поэтому проходящая в него вода практически не фильтруется.

Самая лучшая вода находится в артезианском слое. Но ее глубина пролегания часто превышает 50 м, так что копать на такую глубину колодец просто невозможно. Добраться до нее поможет только скважина, которую можно пробурить специальным оборудованием.

Скважина своими руками

Подготовка к работе

Для изготовления деревянного домика вам понадобится стандартный плотницкий набор инструмента, включающий в себя стамески, рубанок и ножовку. Совсем хорошо, когда в вашем распоряжении найдется электроинструмент, облегчающий и ускоряющий работу:

• ручной фрезер;
• лобзик электрический;
• циркулярная пила с возможностью регулировки угла наклона зубьев.

Если перечисленных приспособлений у вас нет, то придется обойтись ручным инструментом. По поводу материалов особых требований нет: имеется в хозяйстве деревянный брус, бревна или доски, — смело используйте их для строительства. Конструкция навеса не несет больших нагрузок, а неказистый вид бывшего в употреблении материала можно скрыть под наружной облицовкой, например, из сайдинга.

Перед тем как сделать домик для накрывки колодца, снимите размеры горловины – высоту над уровнем земли, диаметр и толщину бетонных стенок. Если планируется обшивка надземной части, вокруг нее необходимо выровнять и утрамбовать грунт. В отдельных случаях делается небольшой фундамент, о чем будет сказано ниже.

Виды колодцев

Колодец собой представляет шахту, которая достигает водного горизонта с водой, пригодной для употребления. От того, на какой глубине залегает водный слой, специалисты делят эти гидротехнические сооружения на два типа:

1. Ключевой или поверхностный. Это когда на загородном участке есть ключ, из которого бьет чистейшая питьевая вода. Удобный вариант, малозатратный.
2. Шахтный. Это когда до водного слоя надо выкапывать грунт, сооружая шахту круглого или квадратного сечения. Глубина сооружения может доходить до 10 м.

Ключевой колодец на дачном участке

Буровой колодец на даче

Буровые колодцы более долговечны, нежели шахтные (особенно — сделанные старыми «дедовскими» способами), и намного безопаснее в экологическом плане. Буровые колодцы обычно строят на местности, где грунтовые воды близко залегают к поверхности. Как и следует из названия, буровые колодцы создаются путем бурения скважины. Специальное буровое сверло, так называемую буровую ложку, проворачивают, пока оно не заполнится землей, после чего его поднимают, опустошают и продолжают бурение. Благодаря такому способу буровой колодец можно сделать очень узким.

В скважине укрепляют металлические или асбестоцементные трубы диаметром не менее 15 см, а сверху устанавливают защитное устройство от мусора, механизм для подъёма воды и навес (можно декоративный). Подобные колодцы не бывают глубже 20 м. 

Шахтный колодец на даче

Если над водоносным слоем находятся каменистые породы, затрудняющие бурение, придется делать шахтный колодец. Шахтный колодец роется обычными методами, земля из него удаляется ведрами или бадьями на веревке, поэтому шахта довольно широка, 80-120 см. Максимальная глубина для него 20-25 м, и чем он глубже, тем меньше вероятность загрязнения колодезной воды. Неглубокий шахтный колодец  можно выкопать самостоятельно, используя при этом простые подручные инструменты: штыковые лопаты, ломы и специальные ёмкости для выемки грунта (вёдра или бадьи). Но чтобы заглубить скважину на приличное расстояние, требуется специальное оборудование. На дно колодца засыпают слой гальки и щебня высотой 30-50 см для фильтрации воды.

Деревянный сруб

Древнейший дедовский способ. Для сооружения колодезного сруба из дерева лучше всего подходят брёвна диаметром 10-15 см или толстые доски. Технология укрепления стенок шахты такова: сначала роют неглубокую скважину под высоту бревна или доски, затем устанавливают в неё готовый сруб. Затем подкапывают почву под срубом, постепенно заглубляя его и освобождая место для следующего венца, потом на первый сруб устанавливают второй, третий и т.д. – пока готовая конструкция не достигнет слоя грунтовых вод. А чтобы венцы сруба не рассыпались, их прочно скрепляют вертикальными досками.

Тонкости выбора материалов

Для возведения декоративных колодцев используют различные строительные материалы. Материал изготовления во многом определяет внешний вид колодезной постройки.

Легче всего своими силами создать на даче деревянный колодец, выполняющий декоративное назначение. Древесина является доступным материалом, к ее преимуществам относятся прочность и экологическая безопасность.

Важно! Колодец из дерева можно органично вписать в любой ландшафт, сделать его гармоничной составляющей дизайнерской композиции.

Для возведения колодцев применяют как доски, так и бревна, брус и даже ветви.

Весьма необычно смотрятся колодцы с установленными изнутри вазонами. Такие колодцы могут использоваться, как оригинальная альтернатива обычным клумбам. Ведь простыми цветочными грядками уже никого не удивишь, поэтому каждый дачник старается придумать нечто особенное.

Для отдельных приусадебных территорий в большей степени подходят каменные сооружения. Основой для таких построек может служить кольцо из бетона, являющееся составным элементом настоящего источника воды. Окрашивание кольца в пестрый цвет позволит получить презентабельное оформление.

Основание можно отделать искусственным камнем, галькой либо кирпичной кладкой. Такой декор будет напоминать о временах Средневековья, ведь несколько веков назад каменные колодцы были главными источниками воды на территориях замков.

Декоративный колодец может стать изюминкой в оформлении вашего участка: не пожалейте времени и сил на возведение такого объекта.

Металлические листы могут использоваться для декорирования отдельных составляющих колодца, к примеру, кровли. Для создания кровли подойдет любой материал: крыша может быть деревянной, соломенной или черепичной.

Важно! Учтите, что материалы для крыши обязательно должны быть устойчивы к агрессивному воздействию природных факторов.

В некоторых случаях для декорирования деревенского колодца или скважины можно задействовать старые принадлежности, инструменты (лейку, лопату, грабли и др.) и прочие ненужные вещи. Основание для такого сооружения можно сделать из нескольких уложенных друг на друга автомобильных шин либо большой бочки, а для декоративного люка взять цветной пластиковый круг, использовать декоративный камень на люк колодца или вырезать крышку люка из фанеры.

К оригинальному основанию пристраивают кровлю и небольшие детали (цепочку, ручку, ведерко). Не забудьте украсить ваш колодец.

Колодец из старой бочки прекрасно скроет от посторонних глаз действующую скважину с водой органично впишется в сельский пейзаж, но особенно красиво смотрится сооружение, дополненное фонтаном.

Рекомендация: Наиболее выгодное решение возведения декоративного колодца — применение материалов, которые остались от строительства загородного дома или хозпостроек на даче.

Оформление колодца на даче и его отделка зависят от вашей фантазии: одни ограничиваются элементами декора из дерева, другие используют декоративные растения, а третьи украшают объект трафаретными рисунками и разукрашивают в яркие тона. Прекрасной идеей является размещение рядом с колодцем садовых фигурок и миниатюрных скульптур.

Декоративный колодец способен стать ключевым элементом в оформлении приусадебной территории.

Посмотрев это видео, вы почерпнете массу идей, благодаря которым сможете своими руками построить оригинальный декоративный колодец на даче или на территории частного дома:

Как копать колодец

Основным инструментом для возведения колодца является лопата, но обязательно потребуется ведро или иная емкость для подъема грунта на поверхность.

Также необходимо поставить специальные подъемные механизмы, например, треногу, лебедку или ворот, установленный на козлах или другом приспособлении.

С их помощью не только упрощается и ускоряется процесс, но они и служат для профилактики обрушения или осыпания стенок, при ручном вытягивании ведра с помощью веревки.

В большинстве случаев, особенно при осыпающихся и рыхлых грунтах, оправданно выбрать вариант строительства колодца с поочередной установкой колец, алгоритм действий при котором выглядит следующим образом:

1. сначала обозначается место под будущий колодец и снимается дерновый слой земли;
2. далее производится огораживание территории, чтобы исключить попадание за периметр людей, непричастных к копке колодца;
3. подготовить место для отвала земли из шахты, которое не может располагаться ближе, чем на 3 м к колодцу;
4. по диаметру будущего колодца устанавливается первое кольцо, под которым постепенно выбирается грунт, что способствует его плавному скольжению вниз;
5. после того как верхний край кольца сравняется с уровнем земли, на него устанавливается второе, и работа повторяется до тех пор, пока не будет пройден рубеж водоносного слоя;
6. далее следует продолжить углубление на 1-2 м, в зависимости от полноводности слоя, для того чтобы в дальнейшем обеспечить нужный дебет.

В некоторых случаях оправданно предварительно залить бетонный нож (или «башмак»), который изготавливается по диаметру колец, а его особенностью является треугольная форма, благодаря которой процесс прохождения грунтов и особенно тяжелых, происходит интенсивнее.

Именно на него и будет установлено первое кольцо, но только после того, как он наберет нужную прочность.

Длина каждой рейки совпадает с диаметром колодца с учетом толщины бетонных колец и необходимого запаса для зазора. Особенно незаменим этот инструмент при открытом способе копки, так как в этом случае иных ориентиров нет.

Особенности копки шахты колодца

В процессе копки колодца обязательно следует следить за точностью стыковки между кольцами, поэтому рекомендуется выбирать изделия со специальным замковым соединением. Но и в этом случае необходимо выполнять крепление между кольцами с использованием металлических скоб.

Предварительно должна быть произведена наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец, которая служит, прежде всего, для защиты от попадания верховодки.

Конечно, ограниченное пространство внутри колец сказывается на скорости прохождения, но если нужен неглубокий, до 8-10 м, колодец, то этот вариант копки оптимальный.

Использование открытого способа, при котором кольца укладываются уже после изготовления шахты, может грозить обрушениями и, несмотря на то что позволяет проверить герметичность соединений между кольцами еще на земле, до их спуска с помощью крана или манипулятора может использоваться исключительно на плотных грунтах.

Хотя, если возводится пластиковый колодец для питьевой воды, то последний способ более предпочтителен.

На какую глубину рыть колодец?

Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.

В среднем глубина шахтного колодца составляет 5-12 м

Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.

Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).

Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.

Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.

Самостоятельная копка колодцев на легких песчаных грунтах из-за возможности обрушения и завалов опасна. Если на участке существует несколько мест с прохождением водоносных пластов, выбирать следует место с наиболее плотным грунтом. Желательно, чтобы оно было возвышенным, чтобы избежать стока в него дождевых вод.

Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.

Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)

Виды водоносных жил

Для начала стоит разобраться, какие вообще бывают подземные воды и где они проходят.

1. Верховодка – это воды, находящиеся близко к поверхности земли, они накапливаются в период таяния снега и во время дождя. Верховодка непостоянна, т.е. в засушливую погоду она мелеет и исчезает, это не надежный источник водоснабжения. Верховодку можно использовать, если обустроить накопительные емкости, например сделать водозаборный колодец, расположив его в самом низинном месте участка и прокопать к нему канавки по всей площади участка, так вы решите сразу две задачи – обеспечите свой сад поливной водой и освободите его от застоя влаги в ненужных местах. Хотя вода в верховодке пресная и слабоминерализованная, использовать ее для питья не рекомендуется, она часто загрязнена органическими веществами и содержит повышенное количество железа.

2. Грунтовые – это воды, залегающие на первом водоупорном горизонте, ниже верховодки. Глубина залегания грунтовой воды колеблется от 1 до 50 метров. Подпитываются грунтовые воды за счет атмосферных осадков, от водоемов и нередко в нее попадают различные вредные примеси, поэтому, при обустройстве колодца или скважины, учтите, что только на глубине от 15 м. и ниже вода хорошо отфильтрована и пригодна для питья. При этом следует знать, что обустройство колодца глубиной свыше 20 м. должно быть согласовано с соответствующими региональными службами. Количество, глубина залегания и качество грунтовой воды зависит от геологии местности и климатических условий. Грунтовые воды постоянны и, в основном, значительны по плоскости распространения. Измерение глубины залегания и распространения грунтовых вод проводят в период инженерно — геологических изысканий местности. Поэтому, как часто бывает вся информация по геологоразведке, находится в администрации любого населенного пункта или в областных архивах, ее, неплохо, предварительно изучить, прежде, чем покупать участок, или озадачиваться поисками воды, на уже имеющемся участке.

3. Артезианские источники. Без помощи профессионалов, определить место, где находятся артезианские жила не получиться, так как залегают они очень глубоко от 50м.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

• Изначально следует огородить место проведения работ забором или обтянуть проволокой, чтобы случайные люди, в особенности дети, не упали в шахту.
• Все механизмы и приспособления, применяемые для подъёма грунта, должны самым тщательным образом обследоваться на прочность. Это касается как самой конструкции треноги, так и вёдер, блоков и тросов.
• К вёдрам рекомендуется привязывать второй, страховочный, трос. Он перекидывается через отдельный блок на станине, но конец его находится в руках у человека на дне колодезной шахты.
• При углублении на 4 и более метров возможна проблема с доступом в шахту чистого воздуха. А при работе в торфяниках и болотистых местностях высока вероятность выхода в ствол шахты болотного газа — метана. Постепенно скапливаясь на дне, он может привести к тяжёлому отравлению. Во избежание этого следует продумать систему вентиляции: либо регулярно «вымахивать» воздух со дна при помощи ручных приспособлений веерного типа, либо применить для подачи на дно чистого воздуха бытовой компрессор, или даже обычный пылесос.

Жуткое но быстрое рытьё колодца:

Абиссинский колодец

Для обустройства абиссинского колодца можно использовать купленные готовые комплекты, но можно изготовить части своими руками

Для этого понадобятся:

• Трубы нержавеющие диаметром 1-1,5 дюйма;
• Силиконовые муфты для сочленения труб;
• Вязальная проволока,
• Нержавеющая сетка с мелкими ячейками;
• Нержавеющий наконечник;
• Электрический насос;
• Чугунная баба для забивки труб.

Делаем фильтр: на трубе, к которой крепится наконечник, сверлом делаются отверстия в шахматном порядке. Обматываем это место проволокой, с шагом 1-2 см. На ней (с помощью саморезов или заклепок) крепим сетку. Монтируем наконечник.

Монтаж колодца сводится к забивке трубы с наконечником до водоносного пласта.

• Сначала нужно вырыть яму объемом 1 м3 под обустройство надземной части колодца;
• Затем делаем садовым буром углубление, куда забиваем первую трубу с наконечником. С помощью муфты прикручиваем к ней следующую трубу, и т.д. После забивки на нужную глубину (до водоносного слоя) промываем фильтр под давлением, опустив шланг внутрь труб;
• Устанавливаем насос и откачиваем грязную воду;
• Бетонируем надземную часть иглы.