Начальная планка для сайдинга металлического

Используемые доборные элементы

Когда я рассказывал про установку сайдинга , а также беседовал с вами на тему заборов из сайдинг и других сферах применения этого материала, не раз затрагивался вопрос использования доборных элементов.

Они всегда покупаются вместе с самими панелями металлического или пластикового сайдинга.

Для сайдинга предусмотрено несколько видов доборных элементов.

• Стартовая или начальная планка . Широко используется для металлосайдинга, а также сайдинга из алюминия . С него начинается облицовка. Монтируется верхним крем по лини разметке. Последняя наносится на 40 мм выше чем нижняя граница отделки. Затем панели вставляют нижним краем в начальную планку. И так начинается сборка;
• Н-профили . Они же соединительные планки. Скрывают межпанельные швы и соединения при наращивании;
• Сливные или навесные планки . Защищают цоколь и окна от водяных потоков. Ставятся сверху проема в месте стыка цоколя и панели;
• Уголки . Бывают внутренними, а также внешними. С их помощью стыкуются панели;
• Ветровые планки . Служат при отделке карниза на крыше сооружения;
• Наличники и околооконные элементы . Это отделка для проема. Крепятся по всему периметру;
• Софиты . Применяются при облицовке крыши и фасада;
• Финишные планки . Завершающие элементы облицовки сайдинговыми панелями.

Потому, решив установить сайдинг корабельная доска , будьте готовыми купить целый комплект из панелей, а также доборных элементов к ним.

Монтаж деревянного профиля

Деревянная обрешетка, при всех своих негативных свойствах, хороша разнообразием средств соединения, обработки, а также возможностью создания тут же, на месте, нужной планки в единичном экземпляре.

Порядок монтажа:

Разметка горизонтальных осей планок. Необходимо учитывать их толщину для точности соответствия размеров утеплителя шагу планок.

Установка нижней и верхней контрольных планок с проверкой плоскости. Для монтажа могут быть использованы саморезы, гвозди (ершеные), анкерные болты. Проще всего крепить планки плотно к стене, с регулировкой положения при необходимости подкладыванием под них кусков дерева, фанеры и т.д.

После установки крайних планок еще раз проверяется наличие плоскости. Это можно сделать, прислонив эталонный прямой брусок одновременно к верхней и нижней планке и проверить его положение по отвесу. Если плоскость нарушена, то показания отвеса в разных точках будут отличаться друг от друга.

Натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок с настройкой их высоты для обеспечения плоскости. При необходимости обрешетка устанавливается на оконные и дверные откосы (если их глубина того требует).

Устанавливается утеплитель, заполняются монтажной пеной швы и щели, устанавливается гидроизоляционная мембрана.
Перпендикулярно основным планкам производится монтаж контробрешетки

Особое внимание уделяется крайним угловым планкам и обвязке оконных и дверных проемов — расположение планок должно соответствовать размерам доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см.

Толщина планок контробрешетки — 40 мм, при установке следует проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения

Деревянные конструкции плохо поддаются таким действиям, при завинчивании самореза точность настройки уходит, поэтому требуется постоянный контроль.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Самым «больным» вопросом установки деревянной обрешетки становится настройка плоскости, которая постоянно сбивается из-за притягивания планок крепежными элементами, поэтому необходимо делать небольшой припуск на прижим.

Совет: для ускорения процесса монтажа следует заранее заготовить настроечные клинья, подкладки и т.п. Это сэкономит время при установке планок, позволит повысить точность настройки.

Монтаж деревянной обрешетки

Предназначение аксессуаров для сайдинга

Все производители сайдинга выпускают определенный набор комплектующих для его монтажа. Эти комплектующие могут незначительно отличаться профилем, размерами, цветом, по-разному называться, но предназначаются для одних и тех же целей. Это оформление узлов фасада и защита его слабых мест от ветра, влаги и других атмосферных воздействий.

Стартовая или начальная планка сайдинга – это элемент, с которого начинается облицовка стен. Она устанавливается верхним краем вдоль предварительно размеченной горизонтальной линии, расположенной на 40 мм выше нижней границы отделки. Впоследствии сайдинговая панель своим нижним краем вставляется в стартовую планку, а верхний край крепится к стене или обрешетке.

Стартовый профиль

• Соединительная планка (Н-профиль) предназначена для скрытия швов между панелями и соединения их между собой при наращивании длины или переходе от одного цвета к другому.
• Навесная или сливная планка сайдинга используется для защиты окон и цоколя строений от потоков воды. Устанавливается в верхней части проемов или на стыке сайдинга с цоколем.
• Внутренний и внешний угол – элементы для стыковки панелей в пересекающихся плоскостях.
• Ветровая планка сайдинга (J-фаска) предназначена для отделки карнизов крыш.

Ветровая доска

• Околооконные планки и наличники используются для отделки проемов (оконных и дверных); устанавливаются по периметру проема.
• Софит – элемент для отделки фасадов и крыш; на картинке — выше расположен, в горизонтальной плоскости.
• Финишная планка для сайдинга – завершающий элемент отделки панелями. Устанавливается под карнизом перед монтажом последней панели сайдинга, маскируя её перфорированный или подрезанный край.

Правила монтажа и установки

Преимуществом сайдинговых фасадов является то, что они представляют собой вентилируемую систему, которую можно дополнительно утеплить. Крепится стартовая планка на каркас из деревянного бруса в случае с винилом. Металлическую обшивку размещают на профиль и подвесы для гипсокартона. Основной крепеж — оцинкованные саморезы. Для обрешетки понадобятся дюбеля (кирпич, бетон).

Необходимый инструмент:

• перфоратор;
• шуруповерт, с его помощью монтируется сайдинг и доборы;
• болгарка, которой отрезают панели нужного размера;
• уровень, чтобы проверять, правильно ли установлены конструктивные элементы;
• строительный молоток.

Работать лучше в перчатках и спецодежде, особенно в том случае, если дополнительно утепляют фасад минватой.

Технология крепления по шагам

Подготовка.

Перед установкой проводят подготовительный этап. Для этого стены очищают от грязи, наростов цемента и постороннего мусора. Следующий этап — крепление обрешетки по периметру всего дома, фиксируется с размером шага 40-60 см горизонтально.

Разметка.

Правильно отмеченные габариты определяют всю конструкцию облицовки. От цоколя делают отступ 4-5 см и ставят отметки на каркасе, проверяют уровнем. Можно использовать мелованный шнур, чтобы отметить ровную линию.

Монтаж.

Планку прикладывают к отметкам и прикручивают саморезами к деревянной обрешетке, через пазы для крепления. Начинают с середины и идут к окончаниям. Каждый этап проверяют уровнем.

Возможные ошибки при монтаже стартовой планки для сайдинга

В том случае, если она прикручена неровно, пойдет перекос всей конструкции, угловые элементы и соединения не смогут стыковаться

На определенном этапе придется разбирать всю систему.
Слишком туго закрученные саморезы в условиях температурных перепадов могут привести к выскальзыванию из пазов крепежа, что приведет к провисанию панелей.
Между всеми соединительными элементами сайдинговой облицовки оставляют зазоры до 6 мм, чтобы образовывался деформационный шов.
Приобретая материал, обратите внимание на инструкцию, она идет в комплекте, и рекомендации производителей. Если доборы не будут соответствовать друг другу по прочности, это может привести к деформации, появлению трещин.
Рекомендуют использовать в качестве обрешетки именно тот профиль, который упомянут в руководстве, либо фирменный, этой же компании.
Старайтесь, чтобы все соединения правильно попадали в пазы, в противном случае могут образовываться щели, куда попадет вода, снег, что приведет к промерзанию фасада, образованию конденсата, влаги внутри стены.
Соблюдайте правила техники безопасности, работайте в защитной одежде

Пользуясь болгаркой, лучше защитить глаза строительными очками во избежание попадания стружки.

Модельный ряд сейчас расширился за счет использования композитных изделий, керамических фасадов, блок хауса. Они, внешне мало чем отличаются от натурального кирпича, камня, дерева, но значительно дешевле, сравнимы по долговечности эксплуатации.

Процесс демонтажа

Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:

1. С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
2. Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
3. Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.

Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.

Технология демонтажа сайдинга своими руками.

Распространенные ошибки

На практике начальная планка имеет большое значение. Она сильно влияет на результат всей облицовки здания.

И встречаются популярные ошибки. Чтобы не допускать их, нужно знать, о чем идет речь.

• Планка прикручена неровно . Если так сделать, то начнется перекос всей конструкции. Нормальной стыковки между угловыми панелями и соединениями не будет. В какой-то момент вы поймете, что нужно разобрать всю систему. Чем дальше, тем хуже;
• Туго закрученные саморезы . Даже бывалые мастера забывают про компенсационный зазор. А потому вкручивают саморезы до конца. При температурных перепадах крепления будут выскальзывать из пазов. Возникнет эффект провисания сайдинговых панелей;
• Между всеми используемыми элементами соединения оставляют зазор . Причем размером до 6 миллиметров. С целью образования деформационного шва. Так делать также не нужно;
• Несоответствие доборов по прочности . При покупке материала нужно заглянуть в инструкцию, а также изучить рекомендации производителя. Если доборы окажутся не подходящими по прочности, то это станет причиной деформаций и образования трещин;
• Неподходящий профиль. Использовать нужно только тот, который рекомендует производитель для установки своих сайдинговых панелей. Многие с целью экономии или по незнанию закупают материалы от разных производителей. В идеале весь набор следует брать одной фирмы;
• Непопадание в пазы . При креплении порой вкручивают саморезы за пределы предусмотренных пазов. Якобы несколько сантиметров ничего не решают. Это не так. При нарушении технологии появляются щели. Туда набивается снег, вода и грязь. Фасад промерзает, появляется конденсат и влага внутри стен дома;
• Нарушения техники безопасности . Это распространенное явление. И не только при установке сайдинга. Отказ от средств защиты, игнорирование общих правил. Это ведет к травмам, а также к трагедиям.

Источник

Дополнительные комплектующие

Есть не только первая планка, но и другие элементы, которые отлично выполняют защитные функции (от влаги и механических повреждений), а также декоративные – скрывают обрезной край панели. Что же это за детали и зачем они нужны?

1. Стартовая планка нужна, чтобы закрепить ровно первую панель и упростить работу с последующими планками.
2. Угловые детали – закрывает внешние и внутренние углы дома.
3. Н-профиль еще называют соединительная планка. Выбирают: если стандартной длины панели, не хватит на всю стену, и нужно будет стыковать несколько.
4. Околооконный элементы применяют для обшивки откосов окон и дверей.
5. Слив и отлив (навесная планка) – это защита оконных проемов и цокольного сайдинга от воздействия атмосферной влаги.
6. Дополнительная деталь, которую называют софит, нужна, чтобы аккуратно обработать карниз дома.
7. Ветровая панель служит в качестве облицовки для торца кровли.
8. Финишная планка – завершающий элемент, который поможет основательно закрепить последнюю панель облицовочного материала.

Такие дополнительные комплектующие изготавливают все производители сайдинга. Название некоторых может отличаться, но функциональность при этом не меняется.

Ответственные производители прилагают к своему товару инструкцию по установке, следуя которой можно все сделать без проблем. Но если такой под рукой не оказалось сейчас разберем с каждым элементом по порядку.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

• стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
• соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
• планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
• финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
• угловые элементы — для облицовки углов.

!

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

ВАЖНО!
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным

Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Преимущества

Достаточно прочный материал, который получил широкое распространение именно из-за этого качества. Ещё очень радует потребителей внешний вид сайдинга, который очень хорошо имитирует натуральный материал, например, камень.

Это один из самых востребованных видов панелей. Данному виду отделки присущи ещё множество положительных характеристик:

• они надёжно защищают фундамент и цоколь от воздействия различных климатических условий;
• хорошая толщина панелей обеспечивает их достаточной плотностью, и благодаря этому можно гарантировать его прочность и длительную эксплуатацию;
• простота монтажа, с которой может справиться даже начинающий строитель;
• возможность разнообразить художественного решения внешнего вида фасада;
• универсальность в применении – подходит как для частных домов, так и для административных зданий;
• можно комбинировать металлический сайдинг имитацией натурального камня с виниловой отделкой стен дома;
• не требует особых затрат с транспортировкой – это достаточно лёгкий материал, к тому очень компактно упаковывается в специальные коробки.

Также немаловажны его технические характеристики, которые остаются стабильными очень долгое время:

• проявляет высокие показатели устойчивости к перепадам температур, начиная с минус 50 0 и заканчивая плюс 60 0 ;
• прочность материала и его внешний вид сохраняется очень долгое время;
• не подвержен механическим повреждениям даже при самых низких температурах;
• устойчив к возникновению плесени и грибков.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

!

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

1. Отметить, где будут заканчиваться софиты.
2. Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
3. Проверить вертикальность установки.
4. Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
5. Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Размеры

Данный параметр может варьироваться с учетом марки изделий. Однако в целом размеры профиля можно назвать стандартными. В зависимости от типов, описанных выше, диапазоны габаритов планок выглядят следующим образом:

классический профиль – ширина от 23 до 25 мм, высота от 45 до 46 мм;

Указанные показатели в зависимости от производителя могут отличаться в среднем на 2-5 мм. С учетом специфики самого отделочного материала подобные отклонения, как правило, можно считать несущественными. Однако их следует учитывать при расчетах необходимого количества элементов, что позволит избежать дополнительных затрат и неприятных сюрпризов в процессе монтажа. Не менее важный параметр – это длина профиля. Чаще всего в продажу поступают планки длиной 3,05 и 3,66 м.

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

• из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
• из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
• из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
• из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.

Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.

Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.

Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.

Монтаж j профиля на фронтоны

Некоторые не считают обязательным осуществлять установку декорирующего профиля на крышу при отделке сайдингом. Причиной этого является невидимость деталей. Отказ от монтажа планки поможет сэкономить, но также способен повлечь негативные последствия. При отсутствии профиля осадки и ветер могут проникать в щели, что будет способствовать быстрому ухудшению эксплуатационных характеристик сайдинга.

Установка на фронтон

Особое внимание стоит уделить монтажу j профиля на двускатную кровлю, которая обычно переходит в стены-фронтоны. Процесс монтажа прост, но имеет определенные нюансы, которые потребуется учесть

Необходимо:

1. Определить угол стыка. В отличие от дверных и оконных проемов, он не будет равняться 45°. Чтобы вычислить показатель, можно применить два небольших элемента, лучше использовать обрезки от других планок. Подготовленные детали нужно приложить к коньку и под кровельный навес. С помощью маркера отметить линию стыка и вырезать шаблон.
2. Подготовить планку для кровли. С помощью шаблонов обрезаются бока профиля. Для этого необходимо приложить шаблон под прямым углом к планке. Далее по примеру обрезается профиль для второй стороны крыши.
3. Зафиксировать детали по периметру кровли. Для этого применяют саморезы, шаг между которыми должен составлять примерно 25-30 см. Все метизы вкручиваются строго посередине отверстий, кроме первого. Он должен крепится в самой верхней части верхнего отверстия.

Следует учесть, что планки могут нагреваться под воздействие солнца, что приведет к их деформации. Чтобы исключить такое явление, при отделке софитов рекомендуется оставлять небольшой зазор между местом примыкания крыши и стены примерно в 25 мм.

Условия выполнения качественных работ по установке стартовой планки для сайдинга

Поскольку безупречно ровным цоколем домов могут похвастаться далеко не все владельцы, важно точно следовать предписанным технологиям. Только в таком случае облицовочная конструкция будет иметь аккуратный вид и сможет долго прослужить

Для начала бетонный, каменный, кирпичный цоколь выравнивают, деревянный — покрывают антисептической смесью и антипиреном. Это позволит значительно продлить срок его эксплуатации.

От точности установки стартового профиля зависит успешное выполнение дальнейших работ

Для этого важно правильно определить нижнюю точку стены с помощью водяного уровня — на каждом углу отмечают места, где вода занимает горизонтальное положение. Далее измеряют расстояние между каждой меткой и верхом цоколя

В самой нижней точке стены будут отмечены максимальные цифры — именно здесь нужно будет начать монтаж стартовой планки сайдинга.

Специалисты компании INAKA обращают внимание на то, что при определенной конструкции цоколя стартовую планку допустимо опустить ниже уровня верхнего обреза. В таком случае удастся выбирать, насколько цоколь окажется прикрыт сайдингом

При этом важно не превышать половину высоты стартового профиля. После закрепления угловых точек, обозначения верхнего края начальной планки с помощью вбитых в цоколь гвоздей, приступают к созданию видимой границы:

После закрепления угловых точек, обозначения верхнего края начальной планки с помощью вбитых в цоколь гвоздей, приступают к созданию видимой границы:

• между гвоздями натягивают шнурок, окрашенный чем-то цветным (мелом, углем);
• возле центра стены на себя натягивают шнур и резко отпускают;
• применяют предыдущее действие к каждой стене, после чего снимают шнур.

Обращается внимание на состояние обрешетки. При расположении цоколя далеко от горизонтали возможно задирание углов вверх

Это свидетельствует о том, что обрешетка имеет длину, недостаточную для фиксации профиля. Для получения необходимой длины прибивают дополнительные решетины.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Как установить начальный профиль

Между гвоздями натягивают нитку

Редко поверхность цоколя совпадает по вертикали с плоскостью стены.

Перед началом облицовки определяют положение пьедестала здания, которое бывает трех видов:

• вровень со стеной;
• выступающее вперед;
• западающее.

На фасаде с помощью водяного уровня размечают линию фиксации старта. Ее делают на 40 мм выше линии пересечения с землей по периметру всего строения. На отметках в стену забивают гвозди, если сайдинг будет крепиться непосредственно к ней.

Между гвоздями натягивают отбивку (нитку, окрашенную мелом) и отстреливают черту расположения начального профиля для сайдинга. Отметки ставят на вертикальных рейках, если материал монтируют на каркас.

В ходе работ выполняют следующие операции:

1. От угла откладывают размер, равный ширине стороны углового профиля (обычно 75 мм) или L-профиля, если его предусматривают в углу. Учитывают промежуток для температурного зазора 2 – 5 мм.
2. Старт прикладывают верхним краем к разметочной линии, фиксируют к рейкам саморезами. На доборной планке есть отверстия для метизов. Верх должен совпасть с отпечатком шнура на стене или рейках каркаса.
3. При монтаже оставляют промежутки между торцами планок около 5 – 6 мм, чтобы они свободно расширялись при перемене температуры. После фиксации самореза планку нужно подвигать по сторонам, в конце вернув на прежнее место.

Саморезы вставляют по центру отверстия овальной формы для компенсации расширения, их не докручивают до конца на 1 – 2 мм. Аналогично монтируют стартовые элементы на протяженности всего периметра.

Итоги

В установке околооконной планки нет ничего сложного, однако для ее монтажа необходимо иметь определенные размеры откосов. Конечно и с помощью других элементов можно добиться эстетичного внешнего вида окна и его проема, но ведь не зря была изготовлена приоконная планка. Для тех, кто производит облицовку фасада своего дома с помощью сайдинга, стоит заранее подумать об использовании дополнительных элементов, которые придадут отделке завершенный вид. И если для вашего окна возможно применение околооконного элемента, то следует использовать именно его, а для наглядности можно просмотреть несколько видео уроков, которые помогут качественно установить планки своими руками. Также не стоит забывать о зазорах, которые так необходимы для всей конструкции оформления фасада – они крайне важны во время температурного расширения.

Самые лучшие посты

• Теплый пол без стяжки: полистирольные плиты и сухой алюминий, пластины и ламинат водяной, теплораспределители
• Как утеплить кирпичную стену изнутри — инструкция от профессионалов
• Реактивное сопротивление или импеданс трансформатора
• Главные ошибки использования фотообоев
• Как выбрать шторы в частный дом на 2, 3 или 4 окна
• Обои на кухню для квартиры хрущевки фото: для маленькой, какие выбрать, какие подойдут в интерьер малогабаритной небольшой кухни, видео
• Мой ручной мир.101 креативная идея. Необычный декор из обычных материалов своими руками
• Оформление комнаты в стиле фильма «Кровью и потом: анаболики»

Вывод

Без доборных элементов невозможно качественно выполнить обшивку сайдингом. Каждая деталь важна для внешнего оформления и для защиты отделываемой поверхности от погодных условий.Однако, наиболее важным элементом можно назвать цокольную планку, от которой зависит качество всей облицовки.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Самостоятельный монтаж сайдинга подразумевает, прежде всего, следование инструкции, которая прилагается ответственными производителями. При этом используются дополнительные элементы, которые не только облегчают монтаж, но и выполняют декоративные функции, придавая облицовке завершенности.

На фото видно, что такие аксессуары разнятся по форме, размеру, способу крепления и функциям, которые они выполняют. Сегодня рассмотрим аксессуары, которые применяются при установке цокольного сайдинга, от стартовой до финишной планки.