Как сделать обвязку каркасного дома: выбор материала, технологические требования, верхняя и нижняя обвязка

Устройство винтового основания под каркасный дом

Основание из винтовых свай можно возвести своими руками без привлечения техники. Все работы выполняют два-три человека в несколько этапов:

Винтовое основание под каркасный дом

Чтобы возвести надежное основание под каркасный дом, необходимо составить проект фундамента. На этом этапе рассчитывается необходимое количество свай, подбирается диаметр изделий и их конструкция. Также определяется расстояние между сваями.
Затем проводят исследование грунта, чтобы определить его состав и глубину промерзания. Для получения более точных результатов проводится пробное вкручивание.
Теперь необходимо подготовить участок. Основное преимущество винтовых свай – возможность использования в любое время года. Поэтому в летнее время участок освобождают от лишней растительности, а в зимний период – счищают снежный слой и обломанные ветки. Кроме этого, отмечают места возможного прохождения трубопроводов и подземного кабеля.
Согласно проекту в местах расположения свай на подготовленном участке расставляют деревянные колышки. Расстояние между ними определяется в зависимости от веса будущей конструкции. Идеальным считается установка свай на расстоянии 2-2,5 метра. Вместо колышков можно использовать сами сваи, завинчивая их на небольшую глубину.
Перед завинчиванием свай в местах их установки делают углубления до 30 см. В образовавшиеся ямки устанавливают сваю. Для удобства на каждом изделии имеется технологическое отверстие, куда вставляют обрезок трубы или лом. Они послужат своеобразным рычагом для ввинчивания сваи. Лучше использовать квадратную трубу, она меньше подвержена деформации

При вкручивании сваи в грунт важно контролировать вертикальное положение свай, а также их высоту. Контроль необходимо вести с самого начала, так как в дальнейшем выравнивание становится невозможным

Для проверки вертикали пользуются строительным уровнем.
Во время завинчивания свай необходимо правильно выбрать величину заглубления. Все зависит от уровня промерзания грунта. Наконечник сваи должен располагаться ниже этой точки на 30 см. Лучше всего погружать сваи до плотных слоев грунта. Определить это можно по более трудному завинчиванию сваи.
После завинчивания всех свай основания под каркасный дом необходимо провести горизонтальное выравнивание, так как выдержать одинаковую высоту свай во время их вкручивания практически невозможно. Пользуясь горизонтальным уровнем, сваи обрезают до нужной высоты с помощью болгарки. Минимальная высота свай должна быть 50-60 см.
Теперь необходимо провести бетонирование свай. Это придает им прочность, а также препятствует возникновению коррозии металлических свай изнутри. Заливать бетонный раствор нужно тонкой струйкой, чтобы вытеснить максимальное количество воздуха из трубы. Параллельно можно добавлять раствор с антиморозными свойствами, что предотвратит порыв сваи.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Правила, на которые надо обратить внимание

Итак, основные 10 правил качественной обвязки дома:

1. Деревянные элементы должны быть хорошо просушены, чтобы не искривиться по мере потери влаги.
2. Обработка должна производиться огнебиозащитой либо в специальных заводских условиях, либо в несколько слоев.
3. Фундамент должен быть хорошо изолирован от древесины, так как в местах соприкосновения с цементом, дерево начинает портиться.
4. Вымеряйте точность обрезки бруса или доски, которую используете в строительстве.
5. Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки каркасного дома.
6. Любые щели должны быть запенены или заложены джутом.
7. Соединения должны быть выполнены надежно, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга.
8. Если вы чего-то не понимаете, лучше обратиться за консультацией к специалистам.
9. Помните, что выполнение верхней обвязки происходит на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
10. Качество обвязки зависит от других элементов дома: нижней – от фундамента, верхней – от ровности стен.

Помочь самостоятельно сделать обвязку вам поможет наша подборка видео:

Соединения обвязочного бруса

Выполняя монтаж своими руками, следует уделить внимание креплению обвязки в углах, а также в местах соединения стен (наружных и внутренних). Если строение имеет большую длину, чем используемые пиломатериалы, придется производить обвязку бруса «по длине»

Возможны следующие варианты соединения:

• В половину дерева или в лапу. Этот способ подходит для увеличения длины.
• Хвост ласточки. Способ отличается высокой сложностью исполнения, но более герметичен. Его обычно применяют для соединения внутренних и внешних стен.
• Коренной шип. Обычно применяется по углам.
• Встык. Наиболее простой из всех перечисленных способов. Отличается низкой надежностью.

В зависимости от сечения бруса обвязки, используют то или иное соединение. Соединение должно располагаться на уровне 2-3 высоты используемой балки. Для увеличения показателей надежности соединения применяют нагели.

Обвязка как пол каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома может использоваться как элемент чернового пола. Это рациональное решение, позволяющее сэкономить средства. В данном случае брус будет выступать в роли балок несущего типа. Между балками находится теплоизоляционный материал. Сверху каркас покрывают половым «пирогом» (для первого этажа).

Толщина утеплителя подбирается исходя из климатических особенностей региона. В большинстве случаев строители используют утеплитель толщиной 15-20 см.

Выбор материала

При выборе материалов для изготовления обвязки необходимо учитывать несколько нюансов:

• необходим материал устойчивый к нагрузке и механическим повреждениям;
• перепады температур не должны оказывать никакого влияния;
• масса конструкции рассчитывается так, чтобы используемый материал выдержал нагрузку;
• допустимая влажность до 18-20%;
• возможно использовать 1 или 2 сорт древесины.

Зачастую строители выбирают крупный брус размером 150*150. Недостатком данного материала является небольшой срок эксплуатации, так как со временем брус даёт трещины при высыхании.

Сдвоенная или строенная доска — более прочный материал, так как процесс высыхания идёт равномерно, не давая деформации здания.

Наиболее выгодным, прочным, недорогим материалом считаются бревна. Целостная структура бревна позволяет ему длительный период сохранять свои первоначальные качества. Единственным минусом является неудобство его монтажа из-за неровного сечения и не плотного прилегания к фундаменту.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Этапы строительства

Каждое строительство дома начинается с выбора проекта. Нужно учесть все, что необходимо для вашей семьи в новом доме:

• спальня;
• гостиная;
• столовая;
• комната для гостей;
• кухня;
• детская игровая;
• мужской кабинет;
• будуар супруги;
• бассейн;
• кладовая;
• погреб;
• комната для стирки;
• комната для прислуги;
• бильярдная;
• курительная;
• санузел;

Из этого, неполного списка, нужно выбрать необходимое количество помещений, их площадь, определиться с количеством этажей, и разработать проект:

• Если, нет проблем с почвенными водами, песками и грунт вполне годится для постройки дома, следует приступить к закладке фундамента. Благо каркасные дома не тяжелые и вам не понадобится мощный фундамент. В последнее время стали популярными фундаменты на винтовых сваях. Но можно использовать и традиционный неглубокий ленточный фундамент.
• Следующий этап один из самых важных. Строится каркас дома из бруса как минимум 100 х150 мм. Для крепления, на торцах бруса делаются вырубки, чтобы они накладывались друг на друга. Соединения фиксируются нагелями. В некоторых случая угловые крепления брусьев крепятся металлическими уголками.
• После того как каркас готов, можно приступать к настилу пола. Сначала на брусья стелется черновой пол. Для него используется самая дешевая не обрезная доска. Сверху укладываются лаги на расстоянии друг от друга – 60 см. Между ними укладываются теплоизоляционные полистирольные плиты, сверху гидроизоляционная пленка. Затем укладываются доски чистового пола, которые желательно пропитать средствами от влияния сырости, насекомых и грызунов.
• Теперь можно приступить к обшивке дома. С внешней стороны дом может быть обшит досками или щитами, с внутренней фанерой или гипсокартоном. Под штукатурку, конечно, лучше использовать гипсокартон. Между внутренней и внешней обшивкой необходимо обязательно проложить слой гидро- и теплоизоляции. В последнее время в продаже появились СИП-панели, которые включают в себя три слоя: две плиты обшивки и внутренний изоляционный слой. Они удобны, практичны и долговечны.
• Для обустройства потолка используются балки 100х80 мм. Балки обшиваются досками, фанерой или гипсокартоном с внутренней стороны при помощи гвоздей или шурупов. С внешней стороны обшивается досками. Между слоями следует уложить тепло- и гидроизоляцию.
• Для окон можно использовать любые стеклопакеты. Стоит только учесть, что в стандартных случаях окно не должно занимать больше 20% площади стены. В стене просто вырезается проем для окна, куда оно вставляется и закрепляется. Щели задуваются монтажной пеной.
• Кровля крыши укладывается на стропила. Обычно скат крыши делается под углом 35-45 градусов. В качестве кровельного материала можно использовать: профнастил, шифер, ондулин, керамическую черепицу, полимерную черепицу, битумную черепицу, металлочерепицу. Обязательно под любую кровлю необходимо уложить гидроизоляционную пленку.
• Окончательным этапом можно считать отделочные внешние и внутренние работы. Внутренние отделочные работы настолько разнообразны, что нет смысла о них говорить в этой статье. В качестве внешней отделки часто используют сайдинг. Он может быть металлическим, деревянным, пластиковым. Обычно используется пластиковый. Он легкий недорогой и долговечный. Но не менее популярны и штукатурка, вагонка, камень, клинкерная плитка.

Конечно, это приблизительный и упрощенный список этапов.

Каркасный дом шаг за шагом: нижняя обвязка и перекрытие.

Многие из тех, кто задумывается о строительстве каркасного дома не знают с чего начать строительство, как продолжить и чем закончить… В связи с этим мы решили посвятить этой теме, ряд статей-инструкций с обзором основных моментов строительства и узлов конструкции каркаса на примере небольшого проекта каркасного дома 6х6м. Итак, каркасный дом своими руками шаг за шагом…

Часть 1: Нижняя обвязка. Перекрытие первого этажа.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство дома начинается с фундамента. В случае нашего примера – это стандартный, ленточный фундамент. В фундаментной ленте должны быть предусмотрены продухи со всех сторон, в том числе и во внутренних перемычках, для свободной циркуляции воздуха и вентиляции подпольного пространства.

Площадь продухов должна быть не менее 1/250м2 площади фундаментной ленты, выступающей над грунтом. Перед сборкой каркаса, на фундаментную ленту (или винтовые сваи), следует уложить слой гидроизоляции, — обычно для этих целей используют рубероид, уложенный в два слоя, как самый доступный и недорогой вариант.

Обвязка фундамента в каркасном доме

Далее укладывается нижняя обвязка. В случае ленточного фундамента она выполняется из доски сечением 150х50мм, уложенной в два слоя. Балки обвязки следует тщательно обработать антисептиком для защиты от гнили и грибка. Так как в случае ленточного фундамента данные балки не несут нагрузки, то часто можно услышать вопрос «Почему доски обвязки укладываются в два слоя?». Нижняя доска находится в крайне неблагоприятных условиях, и даже не смотря на тщательную обработку, всегда есть риск того, что со временем потребуется ее полная или частичная замена. В этом случае, замену произвести будет гораздо проще, подбив клинья и выпилив поврежденную часть. Обвязку обязательно закрепляют при помощи анкеров к ленте, по углам, в местах пересечения лежней, и по длине лежень крепят анкерами к ленте с шагом 1-1,5м.

Сборку нижнего перекрытия начинают с установки внешних (фасадных) досок периметра, закрепляя их в вертикальном положении гвоздями 50-70мм. к нижней обвязке, забивая гвозди в нижней части доски, под углом 45-60г. так, чтобы гвоздь проходя через фасадную доску крепил ее к обвязке.

Нижнее перекрытие каркасного дома

После установки внешнего периметра обвязки, начинают устанавливать лаги пола, согласно плану перекрытия, где шаг лаг рассчитан в зависимости от пролетов и нагрузки

Здесь следует обратить внимание на следующий момент: с целью экономии времени к лагам перекрытия снизу можно закрепить опорные доски для последующего настила «черного» пола. Обычно они выполняются из так называемой «дюймовки», доски сечением 25х100мм

Лаги фиксируют в вертикально установленном положении и крепят их в торец, через фасадную доску гвоздями 90-120мм, а в середине к нижней обвязке, направляя гвоздь под углом так, чтобы он прошивал лагу в нижней части и крепил ее к обвязке.

Фундамент, обвязка и нижнее перекрытие в сборе

Последними монтируются распорки-мосты, или как их еще стали назвать в последнее время «бриджинги». Распорки крепятся исключительно на гвозди, и желательно в одну линию, никаких специальных подвесов или уголков для их крепления использовать не следует. В случае с установкой распорок в линию, техника их крепления следующая: так как с одной стороны доступа к торцу через лагу нет, то с этой стороны мост крепится к лаге гвоздями, забиваемыми под углом, с двух сторон. С другой стороны мост закрепляется в торец через лагу, после чего с обратной стороны забиваются еще два гвоздя.

Подробнее о технике монтажа распорок написано в посвященной этому статье. Количество необходимых распорок определяется пролетом и проектом перекрытия.

Часто после сборки нижнего перекрытия (особенно если использовалась доска естественной влажности) перекрытие получается неровным. В этом случае используя рубанок можно снять выступающие 3-5мм. для того, чтобы вывести перекрытие в «ноль» по всей площади.

Устройство каркаса

В процессе сборки каркаса дома и угловые и промежуточные стойки закрепляют сначала на металлических уголках, затем устанавливают перемычки-связи, которые обеспечивают жесткость всей каркасной конструкции. Как вариант, стойки устанавливают на обвязочные пояса до монтажа чернового и чистового пола нижнего яруса. В этом случае монтаж стоек выполняют с помощью дополнительных накладных элементов – отрезки бруса закрепляют на саморезах по внутренним сторонам стоек и обвязочным брусьям. Если стойки монтируют после выполнения настила пола, то в настиле по балкам перекрытий запиливают пазы для установки стоек, затем выполняют крепеж стоек к балкам и обвязочному поясу на саморезах. еще один вариант, самый распространенный при строительстве каркасных домов – это монтаж стоек одновременно с укосинами в виде диагональных подпорок, устанавливаемых по обе стороны от каждой стойки, крепят укосины на гвоздях или на саморезах. такая фиксация с помощью подпорок- укосов обеспечивает жесткость каркасу уже в процессе стройки.

Более сложный и профессиональный метод крепежа стоек каркаса – это обвязка с полной или неполной вырубкой. Подобны врубки требуют мастерства и опыта, поскольку нужна точность. Более простой вариант – стойки крепят в дополнительные усиливающие брусья, которые прибивают по перпендикуляру относительно балок перекрытия.

При установке стоек строго следят за точностью размеров будущих стен и простенков – оконные и дверные проемы в каркасной конструкции требуют дополнительной жесткости в соответственных участках каркаса. При монтаже стоек проемы окон и дверей сначала обозначены с помощью поперечных брусьев. Эти поперечины-перемычки получают дополнительную жесткость и связь с каркасом после усиления сверху и снизу более короткими стойками с частым шагом. Эти бруски-распорки обеспечивают нужную жесткость и связь каркаса.

Все стойки выверяют на вертикальность, причем обязательно по двум плоскостям – это условие будущей устойчивости и прочности каркасного строения. К выверке стоек подходят крайне тщательно, инструменты – обычный строительный уровень или лазерный нивелир, но при любом инструменте контроль должен быть постоянным, и корректируют стойки каркаса непосредственно в процессе монтажа. После окончательного крепления выполняют еще одну контрольную проверку на вертикальность стоек в плоскости стены. Крепление предварительно выполняют с помощью реечных перемычек, обеспечивая фиксацию стоек в проектном положении и возможность корректировки. Часто применяют дополнительные временные укосы, которые после закрепления стенового каркаса в единую систему демонтируют.

В процессе монтаж стоек наступает момент, когда все стойки установлены и держатся с достаточной жесткостью, и этот момент открывает следующий процесс – начало соединения стоек верхними обвязками. Верхнюю рамную обвязку прибивают по торцевым частям стоек, а далее делают фиксирующий крепеж на металлических уголках и распорках – диагонально закрепленных откосах. Верхние обвязочные пояса состоят из балок той же ширины, что и вертикальный стоечный каркас. Крепеж верхнего обвязочного пояса особенно важен, поскольку балки верхней обвязки послужат в качестве основы балкам чердачного перекрытия – то есть будут держать всю стропильную систему каркасного дома.

После того, как завершен монтаж верхнего обвязочного пояса, специалисты рекомендуют проводить наружную обшивку каркаса дома. обшивают каркас различными листовыми материалами – фанерными листами, ОСП и цементно-стружечными плитами. Монтаж выполняют на саморезах, листы обшивки крепят в вертикальным угловым и промежуточным стойкам каркаса. Эти листы обшивки обеспечат необходимую пространственную жесткость каркасу дома в процессе строительства.

К монтажу балок чердачного перекрытия и конструкциям крыши каркасного дома переходят только после полной проверки стенового каркаса на прочность и устойчивость. Вся конструкция должна быть стабильной и связанной, вертикальность стоек в плоскостях стен и в перпендикулярной плоскости должна быть абсолютной, все крепления выполнены по постоянной схеме.

Сооружение каркаса дома – ответственная работа, хотя и выполняется довольно быстро по сравнению с другими строительными процессами. Работают над каркасным строением, как правило, не в одиночку, хотя и один работник вполне в силах справиться с легкими элементами стенового каркаса. Но при работе бригадой каркасный дом вполне возможно вывести под кровлю в течение одного весенне-летнего периода, и выполнить отделочные работы и проводку безопасно и под крышей.

Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

Нижняя обвязка во многом зависит от качества выполнения фундамента. Поэтому перед выполнением работ с брусом, следует проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы уже писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.

Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать рубероид, который крепится с помощью мастики. В Америки и Финляндии иногда кроме гидроизоляции кладут слой утеплителя.

Фундамент должен быть подготовлен к будущей работе с обвязкой еще на этапе заливки. Когда он начинает затвердевать, необходимо притопить в нем анкерные болты или деревянный пробки, с помощью которых брус или доски будут прикреплены к основанию дома.

Кроме того, если ранее были замечены какие-то перекосы, их необходимо выровнять. Если высота фундамента скачет, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности. Если древесина для обвязки не идеально ровная и образуются зазоры, в эти места можно подложить обработанные битумом или смолами щепы.

Только после устранения всех перекосов и ошибок можно приступать к нижней обвязке.

Основные правила монтажа

Как и у любого другого строительного процесса, установка обвязки требует соблюдение правил и технологии. Рассмотрим, как производится обвязка у каркасного дома.

Нижняя обвязка

Если ваш фундамент идеален, геометрия выверена и поправлена, приступаем к нижней обвязке.

1. Укладываем слой гидроизоляции. Для этого обязательно необходимо приклеить рубероид к поверхности фундамента. Используем мастику. Также хорошо зарекомендовал себя пенополистирол, который наносится непосредственно на фундамент.
2. Обвязка может производиться двумя способами. В первом случае, начинаем собирать обвязку с угла и двигаемся по кругу. Во втором случае, устанавливаем доски обвязки по двум противоположным длинным стенам дома, а обвязку по коротким стенам располагаем между обвязкой длинных. Второй способ более предпочтителен, так как такая обвязка считается более крепкой.
3. Иногда требуется соединять доски в углах выборкой, когда снимается часть доски или бруса, чтобы получился паз. Такие пазы должны быть выверены по длине и по горизонтали, только так они смогут обеспечить надежную фиксацию.
4. Для соединения досок и брусок обвязки, используются гвозди, саморезы и металлические уголки (особенно в углах). Анкерные болты фиксируют доски гайками. Если стена очень короткая, она в любом случае должна иметь минимум 2 болта.
5. Все доски обвязки должны быть соединены между собой и фундаментом. Не должно быть элементов, которые не соединены со всеми другими частями обвязки.
6. После установки конструкции, ее еще раз проверяют на ровность. Если все хорошо, устанавливают стойки и возводят стены каркасного дома. О возведении стен можно прочитать тут.

Угловое крепление должно быть выполнено очень надежно

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка начинает собираться после того, как собраны все стены каркасного дома. Она скрепляет все стены между собой, причем не только внешние, но и внутренние. Это значит, что даже внутренние перегородки должны быть готовы к началу верхней обвязки. Особенно это касается несущих внутренних стен.

Как видно на фото, верхний обвязочный брус является основой для балок перекрытия

Верхняя обвязка придает дополнительную прочность каркасу и равномерно распределяет давление с кровли на стены дома. Она выполняется также с помощью бруса или доски. Связка верхней части дома осуществляется практически также, как и нижняя обвязка. Чаще всего доска укладывается внахлест с соседней стеной, и фиксируется доска минимум 5 гвоздями по всей длине доски в шахматном порядке.

Способы крепления бруса при обвязке

Если у вас появилась щель между стеной и обвязкой, можно использовать джутовую ленту. Она обеспечит отсутствие мостика холода. После окончания работ по устройству верхней обвязки, вновь проверяем геометрию. Так как на верхней обвязке будут проходить элементы кровли, огрехи здесь не допустимы.