Опалубка для возведения стен: пошаговая инструкция +фото и видео

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубки для фундаментов

В настоящее время можно встретить два типа опалубок. Различают съемные и несъемные конструкции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые не стоит игнорировать. Рассмотрим более подробно эти разновидности.

Съемные. Такой тип конструкции демонтируется после застывания основания постройки. В будущем все конструктивные элементы, используемые для сборки формы, можно применять повторно. Для организации такой опалубки чаще всего применяются деревянные материалы.

Этот вариант является стандартным и используется при заливке фундаментов разной сложности. Для выполнения отдельных элементов здания также подходит съемная опалубка. Для стен и потолков такая технология применяется не менее часто.

Несъемные. Формирующие опалубки данного типа, в отличие от предыдущего варианта, не разбираются. Такие конструкции отличаются технологичностью и имеют некоторые преимущества перед стандартными формами.

Несъемная опалубка для фундамента

Изготавливаются несъемные конструкции из полимерных материалов разной степени технологичности. Самое большое распространение получили пенополистирольные формы. Это связано с тем, что данный материал отличается приемлемой стоимостью. Такие опалубки используются при строительстве монолитных строений как наиболее целесообразный вариант.

Отдельно стоит упомянуть о несъемных формах, выполненных из древесины. Для того чтобы более наглядно оценить различия разнообразных конструкций, рекомендуется изучить их фото. Опалубка такого типа применяется чаще всего в том случае, когда нужно выполнить узкий банный фундамент, располагающийся на незначительной глубине. После заливки бетона такую конструкцию попросту засыпают грунтом.

Действия после заливки цемента

После того как будет залит цемент, требуется обезопасить получившуюся конструкцию, накрыв ее каким — либо материалом.

Это может быть полиэтилен или схожее изделие. Это делают, чтобы создать защиту для фундамента от дождей и других воздействий.

В таком состоянии он находится в течение 1 — 2 недель. Дальнейшие работы начинаются только после того, как цемент полностью затвердеет. Если опалубка несъемная, то потребуется лишь ожидать этого момента. Если она имеет съемную конструкцию, то через определенное время потребуется демонтировать ее.

Демонтаж

Если был сделан выбор в пользу деревянного или металлического настила, то после затвердевания цемента потребуется демонтировать всю конструкцию.

У многих возникает вопрос, когда можно ее удалять?

Важным моментом является то, что демонтаж производится только после того, как цемент наберет 50% всей своей прочности. Обычно на это требуется 7 — 14 дней. Конкретные сроки зависят от погодных условий и других факторов.

Убрать опалубку с фундамента просто, главное, осуществлять демонтаж с максимальной аккуратностью. Чтобы упростить разбор, необходимо на этапе создания использовать полиэтилен. Он позволит легче убрать все элементы изделия, так как дерево не прилипнет к цементу. Съемный вариант можно использоваться вновь, поэтому после снятия не следует избавляться от использованных элементов.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр

2Размеры конструкции должны быть строго выставлены

3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона

4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму

Ленточное основание

Плитного

Плитное основание

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м.  Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой –  неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайное основание

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Как сделать своими руками?

Строительные работы начинаются с разметки, при этом учитывают, что монолитную плиту заливают на 10–15 см шире основной конструкции.

Деревянные щитки сколачивают из заготовленных досок или фанеры с проектными размерами. В качестве вертикальных стоек используют рейки и узкие доски. Собирать конструкцию проще с помощью коротких саморезов, которые также легче вынимать в процессе распалубки.

Готовые деревянные щиты устанавливают прямо на землю внутри котлована, вырытого под плитный фундамент. При этом контролируют три параметра:

• горизонталь,
• вертикаль,
• диагонали.

Для укрепления сторон вбивают колья с внешней стороны. Для фиксации деталей используют гвозди. Чтобы стенки конструкции не разошлись под давлением напора, к верхнему краю щитов прибивают деревянные перемычки, при необходимости устанавливают подпорки.

Несъемную опалубку собирают как конструктор. Проще использовать с этой целью сборные цельные блоки от производителя. Элементы конструкции фиксируются забитыми на месте в песчано-гравийную подушку арматурными прутьями, на которые насаживают плиты пенополистирола или другого выбранного строителями материала.

Какую доску лучше всего использовать для опалубки

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и выбрать для неё доску. Всё зависит от параметров конструкции – большой объём бетона требует и большей толщины доски. Кроме того – от финансовых возможностей.

Конечно, существуют экономные варианты:

• Необрезная доска – при сборке потребуется подбирать, ориентировать и частично кромить соседние доски, чтобы минимизировать щели. Не обойтись без укрывного материала изнутри опалубки, иначе частично выльется бетон. А что ещё хуже – цементное молочко и вода.
• Горбыль – несмотря на привлекательную стоимость, собрать в щиты его способен только опытный человек. Кроме того, что его тыльная сторона полукруглая, так еще разной толщины. При сборке горбыля в щиты требуется тщательная подгонка, что существенно осложняет, затягивает работу.

Обрезная доска

При этом, учитывается её дальнейшее использование: возможно из неё соберутся леса, а после них – части стропильной системы, где потребуется пятидесятка. Или используется на обрешётку, либо подшив – где достаточно тридцатки, а в отдельных случаях – даже дюймовки.

Основные требования к несъемной опалубке для фундамента

Такой вид опалубки служит долго. Срок ее службы должен соответствовать периоду эксплуатации фундамента и всего строения. Отсюда — требования:

Конструкционная прочность. Способность выдерживать большие нагрузки со стороны бетонной смеси. Кроме того, при осадке она должна противостоять нагрузкам грунта. Это требование означает отсутствие трещин, перекосов, уменьшения толщин материала.
Непроницаемость для воды. Герметичность швов

Это важно на этапе строительства, чтобы строительная смесь не протекала через щели. Это же касается влаги на этапе эксплуатации.
Сохранение комфортной температуры в доме, предотвращение потерь тепла.
Точно подобранные элементы опалубки позволяют выстраивать ровные стены под нужными углами.
Долгий срок службы

Он не может быть меньше, чем эксплуатационный период здания.

Преимущества пластиковой опалубки

Опалубка пластиковая обладает множеством положительных качеств. Основные плюсы:

Простой монтаж. В комплект включены унифицированные элементы, максимальный вес которых не превышаем 22 кг. Столь легкий вес позволяет легко собрать формы в соответствии с проектом.

• Доступная цена. По сравнению с формами из металла, пластиковая опалубка имеет более выгодную цену.
• Герметичность. При правильной сборке стыки форм получаются герметичными, что исключает утечки бетонной смеси.
• Простой демонтаж. К пластиковым поверхностям не прилипает бетонный раствор, поэтому при разборке форм не возникает проблем с отделением щитов от застывшего монолита.

• Универсальность. Пластиковые формы позволяют воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Можно бетонировать не только вертикальные и горизонтальные элементы, но и криволинейные детали.
• Экономичность. Для сборки форм не требуется усилия многочисленной строительной бригады и использование спецтехники, что позволяет экономить на оплате услуг рабочих и аренды техники. Кроме того, для обработки пластиковых щитов нужно минимальное количество смазки, предотвращающей прилипание бетонного раствора.

• Идеально выдержанная геометрия. Детали из пластика имеют точные размеры, их не нужно подгонять при выполнении монтажных работ.
• Устойчивость к климатическим воздействиям. Пластик отлично переносит действие влаги, ультрафиолета и перепадов температур.

Как собрать щиты и когда делать демонтаж?

Работы выполняют по этапам:

1. Подготавливают строительную площадку – убирают все, что будет мешать работе, выносят мусор.
2. Согласно проекту, чертежу на участке ставят разметки.
3. В углы вбивают брус (50х50 мм) из дерева для крепления главных деталей конструкции. При возведении, они должны оставаться снаружи. При необходимости брус можно вбить с шагом в 60-80 см по периметру.
4. В траншею вколачивают колышки, в которые будут упираться щиты.
5. Из досок сколачивают щиты, нарезают по нужным размерам (их высота должна быть больше будущего фундамента на 8-10 см), затем фиксируют к вбитым брусьям – это каркас.
6. Каждый последующий щит с досками соединяют с предыдущим, чтобы получилась одна непрерывная стенка опалубки.
7. Для увеличения прочности используют шпильки, которыми стягивают стены конструкции. С шагом в 1 м сверху на щиты устанавливают хомуты П-образной формы. Это особенно востребовано при заливке большого объема бетонной смеси, защищает доски от выдавливания при заливке бетоном.
8. Щиты должны быть прямыми, вертикальными, их подпирают укосами.
9. Для предотвращения утечки бетонной смеси, следует тщательно заделать зазоры между досками, крупными считаются 4-6 мм. Идеальный вариант использование толстой, прочной пленки – ею выкладывают внутреннюю часть опалубки с запасом, который больше высоты конструкции (для загиба наружу).
10. Устанавливают внутрь каркас из арматуры на 5-10 см подставки.
11. В отмеченных точках закладывают отрезки труб для дальнейшей прокладки коммуникаций.

Демонтаж съемной опалубки делают после того, как фундамент наберет наибольшую прочность и затвердеет (3-5 недель). Зазоры, которые остаются после разборки опалубки, засыпают землей или заливают цементом.

Конструкция будет более прочной, если для крепежа взять не гвозди, а крепкие шурупы, саморезы. Стенки конструкции в процессе заливки бетона, должны оставаться идеально ровными и вертикальными.

Видео о том, как сделать опалубку из досок своими руками:

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

• Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
• Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Несъемная опалубка

Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

Высота щитов и интервал между опорами

Максимальная нагрузка на опалубку идет от заливаемого раствора. Его количество соразмерно значению высоты самого основания. То есть от высоты фундамента зависит полностью прочность опалубочной конструкции. Следует сделать меньше шаг вертикальных опор. Это значительно усилит надежность стен. Пример для наглядности:

1. При высоте щита 60 см и шаге для опорных стоек 30 см уместна доска с толщиной в 2 см, но уже при шаге стоек 70 см, при той же высоте, потребуется доска намного толще – 4 см.
2. При большой высоте до 2 м у щитов опоры, можно расположить на небольшом расстоянии друг от друга на 50-60 см, то доски с толщиной 5 см прекрасно справятся с задачей.

Размечаем участок под ленточный фундамент

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Расчет опалубки

Правильно проведённый расчет опалубочной системы позволяет заранее выяснить, какое количество материалов необходимо использовать. В частном строительстве, чаще всего, применяют древесные материалы, например:

• доски обрезные длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
• брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.

Приведем пример расчета количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются данные:

• необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
• высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
• толщина отливаемой плиты равна 30 см.

Проводим расчеты:

• сначала вычислим периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. В нашем примере он составит: 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
• поскольку при сооружении опалубочных форм щиты устанавливают с двух сторон, то полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
• общая площадь вычисляется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем примере – 72 х 1,2 = 86,4 м2;
• к примеру, планируется применять доску шириной 0,025 метра шириной. Значит, на изготовление щитов должно уйти следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м3;
• расход бруса, как правило, составляет около 30% от кубатуры досок. В нашем примере: 2,16 х 0,3 = 0,648 м3;
• расход на крепеж и потери составляем 10% от основного, то есть, 2,16 х 0,1 = 0,216 м3.

Таким образом, с учетом неизбежного образования отходов следует закупить:

• обрезной доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
• бруса – 0,648 кубометр.

Кроме того, потребуется покупка крепежа. В частности:

• стяжек для щитов длиной 40 см из расчета 1 шпилька на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
• для каждой шпильки необходимо приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
• проволока для выполнения стяжек длиной 10 метров.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

• на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
• сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
• вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
• готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
• вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
• вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
• специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

Особенности монтажа

Подготовка поверхности

Важно создать ровное покрытие, удалив с него мусор, влагу, корни деревьев и т. д.
Осмотр чистоты пластика

Идеальная ровность улучшает характеристики пластиковой опалубки, иначе её сложно демонтировать, а строение получит меньшую прочность.
Прочность фиксации щитов. Пластиковая фанера для опалубки должна крепко фиксироваться между собой, любое слабое место спровоцирует усадку в процессе бетонирования и искривление стены. После установки пластика ремонт смеси не потребуется, если проверить надёжность фиксации как минимум 2 раза.
Заливка бетоном. Рекомендуется использование скользящей поверхности, для чего обрабатывают щиты смазкой. После завершения монтажа пластиковой опалубки в неё заливают бетон.

Существует ограничение – заполнять бетоном ёмкость с толщиной свыше 1 м нельзя за один раз, работы выполняются поэтапно. Если применяется съёмная форма, её разрешено демонтировать спустя 1-7 суток. Лучше до застывания мусора очистить щиты водой.

Watch this video on YouTube

Виды опалубок

После монтажа ограждений, укладки бетона и набора им достаточной проектной прочности – опалубка или демонтируется, либо остаётся неотделимой частью фундамента. Таким образом, опалубка для ленточного фундамента классифицируется на два вида – неразборную и съёмную.

Несъёмная опалубка

В частном домостроении популярны готовые к сборке пенополистирольные блоки. Причём одновременно это эффективное утепление и частичная гидроизоляция фундамента.

Чтобы минимизировать ручную подгонку, производятся:

• линейные блоки;
• угловые блоки;
• радиусные блоки.

Блоки несъемной опалубки

То есть, учтены практически все необходимые формы для устройства ограждения с любой геометрией.

За счёт экономии, это наиболее доступная в изготовлении несъемная опалубка для ленточного фундамента. Пенополистирол отлично режется, поэтому легко собирается в любую конструкцию.

Более прочный, быстровозводимый вариант, позволяющий укладывать бетон одним заливом – пустотелые железобетонные фундаментные блоки. Их преимущество – возможность вести дальнейшие работы, не дожидаясь полного набора прочности залитого бетона. Существенный минус – масса, без спецтехники не обойтись. Поэтому в индивидуальном домостроении технология не прижилась.

Съемная опалубка

Для устройства ленточного фундамента популярна разборная опалубка.

Наиболее удобна щитовая сборка – распространённая конструкция, позволяющая бетонировать одним заливом.

При этом существуют варианты, экономящие материалы:

• Скользящая – ограждение для бетонной смеси поднимается по мере укладки и частичного набора прочности нижних слоёв бетона. Это выгодный по материалам монтаж опалубки. Чтобы сделать его удобным – для стяжки по низу щитов на едином уровне используют трубки и металлические шпильки. На них и опираются щиты после перестановки.
• Горизонтально перемещаемая – подвид скользящей, с передвижением опалубки вбок. Распространённое применение для устройства фундаментов под старыми домами без подъёма постройки. Когда заливку делают по кругу – небольшими участками.

Бетонируя с перестановкой опалубки, важно сбивать хрупкий слой из цементного молочка, где отсутствует наполнитель. Тогда последующая заливка надёжно сцепится с предыдущим слоем

Скользящая опалубка

Метод хорош для самостоятельного замешивания бетона. Если невозможно забетонить одним разом, и приходится работать порциями – качество от перемещения опалубки не пострадает.

Виды съемных опалубок

Любая опалубка состоит из щитов, каркаса, распорок и раскосов.

Для изготовления конструкции может использоваться различный материал. В зависимости от этого опалубка может быть:

Разновидность съемной опалубки

• Деревянной.
• Стальной.
• Полимерной.

Деревянная опалубка в основном используется для возведения фундаментов. Ее можно изготовить из досок, фанеры или ДСП. Однако стоит помнить, что опалубку из фанеры лучше использовать для небольших конструкций, чтобы не произошла ее деформация под давлением бетонной массы.

Стальная опалубочная конструкция может быть изготовлена из стальных или алюминиевых листов. При использовании такого вида опалубки поверхность фундамента или стен получается гладкой и ровной. Основное применение стальные конструкции находят при заливке большого количества бетона. Такая опалубка достаточно тяжелая, но надежная. Она способна выдерживать давление любого объема бетона.

Полимерная опалубка

Опалубка из полимерных материалов отличается легкостью и долговечностью. Такой вариант может использоваться при заливке фундаментов, а также при возведении стен.

В зависимости от сферы применения опалубка может быть следующих видов:

• Фундаментная. Такая конструкция используется при создании основания ленточного типа и монолитной плиты.
• Стеновая. Основное применение такой вид находит при возведении различных видов стен.
• Перекрытие применяется при заливке элементов, которые необходимы для разделения этажей, цоколя и чердака.

Различаются съемные опалубки и по конструктивным особенностям, поэтому выделяют три основных вида:

Крупно-щитовая опалубка

• Крупнощитовые конструкции созданы из щитов большого размера, которые удерживаются крепким каркасом. Такая опалубка необходима при заливке больших элементов правильной геометрической формы.
• Мелкощитовая конструкция помогает заливать формы сложной геометрии, например, круглую опалубку. Опалубка состоит из множества мелких форм, позволяющих проводить разнообразную укладку. С помощью такого типа можно создавать нестандартные архитектурные формы.
• Переставные опалубки в свою очередь подразделяются на объемно-переставные и блочно-переставные конструкции. Они необходимы при строительстве сооружений, имеющих значительные габариты. В частности, речь идет о межкомнатных стенах, опорных колоннах, стенах в туннелях и шахтах колодцев. Переставные конструкции имеют одну отличительную особенность: в них отсутствует либо дно, либо одна из сторон. Вместо этих элементов используют бетонную грань, которая возведена раньше.

Выбираем пиломатериал для опалубки

Готовые щиты и крепёж опалубки для многоразового использования в строительный сезон найти и взять «напрокат» довольно сложно. Проще и быстрее собрать самому.

По сути, для сравнительно небольшого фундамента – это ограждение для бетонирования надземной его части. Вся конструкция временная, и желательно заранее спланировать повторное использование материалов. Для изготовления щитов чаще всего берётся обрезная доска.

Хотя на первый взгляд, логичней использовать щитовые материалы: фанеру, либо ОСП. Однако их нежелательно подвергать длительному воздействию влаги. При этом, монтаж по своему прямому назначению обычно происходит позже, чем использование обрезной доски.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Любые – длина произвольная, по возможности она сохраняется. Толщина: от 25 до 50 мм (то есть с большой вероятностью сгодится всё что угодно: дюймовка, тридцатка, сороковка и пятидесятка).

По большому счёту всё решают дальнейшие нужды. После, из этой доски собираются леса. Далее, она уходит на стропила, обрешётку, черновые полы – выброса по любому не будет.

А значит толщина доски для опалубки заранее выбирается исходя из её дальнейшего целевого использования, ну и разумного подхода: невысокие узкие опалубки, такие как под небольшую баню, либо вспомогательные хозяйственные постройки, можно собрать даже из «дюймовки».

Самый бюджетный вариант – используем для опалубки фундамента горбыль

Ситуации бывают разными, рассмотрим подготовку фундамента к бетонированию с минимальным вложением средств. В этом случае, какая доска используется для опалубки – ответ полностью зависит от желания сэкономить.

Сразу обмолвимся – горбыль очень желательно взять «деловой», то есть максимально удобный для использования. Положительный момент такого приобретения – сравнительно малая стоимость материала.

Существенный недостаток – потребуются усилия и большие временные затраты на обработку и сборку, ведь скорее всего горбыль придётся:

• Окромить – определить возможную ширину доски и опилить лишние неровности, так как при сборке щели между досками нужно свести к минимуму.
• Ошкурить – в режиме жёсткой экономии велика вероятность дальнейшего его использования.
• Заранее разметить и запилить посадочные места для поперечин – для сборки горбыля в щиты опалубки.

Для крепких, качественных щитов нужны именно посадочные места для их поперечин. В принципе их несложно запиливать дисковой, либо цепной пилой, используя нехитрый кондуктор для одинаковой толщины.

Тонкие участки горбыля желательно опиливать. Проставки для них, следует использовать минимально и аккуратно – из-за полукруглой тыльной стороны досок будет сложно выдержать ровную лицевую плоскость щитов.

Ограничения в использовании доски после опалубки

Возможности повторного использования доски после демонтажа опалубки может осложниться при недостаточной её защите от воды, грязи, цемента. Лучше не планировать доску для изготовления декоративных поверхностей. Так как даже самостоятельное строгание либо шлифование может быть осложнено загрязнениями от бетона.

И это не считая пропущенных, не удалённых гвоздей, саморезов, скоб от степлера. От них страдают ножи электроинструмента, рвутся абразивные ленты шлифмашин. В добавок, столярные мастерские не берут в обработку «бэушный» пиломатериал – сберегая оборудование они предпочитают работать лишь со свежей древесиной.

Чем обработать деревянную опалубку для минимизации негативных последствий от бетонирования? В условиях промышленной застройки, щиты опалубок для многократного использования обрабатываются разделительной смазкой.

Но для частника это приемлемо только с дальнейшей обработкой доски гидроизоляционными материалами, и использовании в местах повышенной влажности. Чаще доску стремятся сохранить максимально чистой. Для этого её просто надёжно укрывают – оборачивают полиэтиленом готовые щиты опалубки.

Заключение

Точность опалубки во многом зависит от качества применяемого пиломатериала, и обидно бывает, когда его после демонтажа приходится просто выбросить. И практикующие мастера, и теоретики утверждают, что распалубленную доску можно использовать в хозяйственных целях или вспомогательных работах. Однако древесину, напитавшуюся цементным молоком, практически невозможно пилить, да и зачистить путём шлифования не получится. Именно поэтому лицевую сторону щитов укрывают гидроизоляционным материалом: времени и сил это занимает немного, а экономия налицо – не говоря уже об идеально гладкой поверхности бетонного монолита.