Самодельные печи для бани

Горизонтальный вариант печи

Первое, что необходимо сделать, это вырезать топку. Убирается кусок трубы нужного размера. Чаще всего достаточной длиной будет 0,7-0,9 м.

Далее идет процесс сборки колосников из металлических рам и прутьев. Привариваются они параллельно к раме на расстоянии около 50 мм друг от друга.

Внутри уже имеющейся топки, монтируются заготовленные колосники. Если изначально были приобретены уже готовые изделия, то их можно приварить на уголки внутри печи. С верхней стороны нужно обязательно вырезать отверстие в 15-20 см диаметром. Очень важный момент. Лучше всего располагать отверстие не менее чем на 15 см от задней стенки. Таким образом, газы будут не сразу выводиться из устройства, а некоторое время принимать участие в теплообмене

Это очень важно, особенно для самодельных печей для бани в Екатеринбурге, к примеру, где температура достаточно низко опускается в зимнее время

Безопасная установка бани и размещение в ней печи

Для металлических и самодельных печек должны выполняться следующие требования:

• Походная баня всегда ставится на ровной и твёрдой поверхности недалеко от источника воды. Это необходимо для надёжного крепления растяжек и установки печи в горизонтальном положении.
• Старайтесь располагать печь вдали от входа. Это удобнее и меньше риск обжечься.
• Для металлической конструкции обязательны защитные экраны по бокам. Дымовая труба в месте выхода из палатки оснащается специальной противопожарной вкладкой. На конце трубы устанавливается искрогаситель — чтобы не прожечь платку. Он будет выполнять функцию дефлектора — усиливать тягу и защищать от осадков.

Походная баня — это не только полезно, но и несложно для самостоятельного устройства. Любители всего готового могут приобрести печь и баню в магазине, а для романтиков всегда остаётся вариант с настоящей каменкой.

Пример конструкции самодельной печки

Самодельная печь для бани из металла выделяет жесткое тепло. Именно поэтому многие предпочитают агрегаты из кирпича. Но у металлического варианта есть много преимуществ:

• Высокая теплоотдача металла. Парилка с железной печкой нагревается за час или полтора. Кирпичную печку придется греть несколько часов.
• Это герметичная конструкция, из которой угарные газы вылетают в трубу дымохода. В этом плане устройство кирпичной печки явно не на высоте. Если вы не специалист и сделали ее своими руками, то велика вероятность, что в конструкции между кладками кирпичей останутся щели. Через них дым будет просачиваться внутрь помещения бани.
• Даже если использовать влажные дрова, самодельная печка из металла их переработает.

Кстати, монтаж печи для дома или бани надо начинать с установки дымохода, после чего прибор подстраивается под него.

Итак, сделать печь для бани своими руками будет не очень сложно, если вы владеете навыками работы со сварочным аппаратом. В ее конструкции всего два больших элемента — камера сгорания и водяной бак. Использовать для самодельного агрегата лучше всего трубы с толщиной стенки не менее 10 мм.

Последовательность монтажа печки

Чертеж печки для бани

Монтаж печи проводится в следующем порядке. Сначала ставите трубу вертикально и делите ее на две ровные части горизонтальным блином. Он приваривается герметичным сплошным швом, лучше с двух сторон. Нижняя часть будет топкой. В нее устанавливается решетка и делается дверца для загрузки дров, а снизу обязательно вырезается поддувало. В горизонтальном блине делается отверстие под дымоходную трубу, куда вставляется и приваривается дымоход.

В образовавшееся верхнее пространство засыпаются камни — это будет каменка. Теперь к основной трубе привариваются по периметру несколько отрезков металлической арматуры. На них располагается бак, в который вставлена вертикальная труба. Она будет продолжением дымохода печи. Кстати, бак может быть съемным или цельным с нагревательным прибором.

Теперь можно собрать печь и опробовать ее в работе. В топке разжигаются дрова, в каменку закладываются камни, а в бак заливается вода. Через 1,0–1,5 часа парилка и вода должны нагреться до необходимой температуры. Если все в порядке, и работа печки вас полностью устраивает, можно переходить к ее установке. Установили? Обязательно облицуйте ее кирпичом. Это обережет вас от ожогов и будет равномерно распределять тепловую энергию по всему помещению.

Такое устройство печи из обычной трубы — не единственный вариант. Вместо трубы можно использовать металлические листы. Тогда печка будет прямоугольного сечения, но это никоим образом не скажется на качестве тепловой отдачи прибора

Кстати, не стоит обращать внимание на внешний вид агрегата. Он, естественно, будет уступать заводским аналогам

Это неприятность поправима, поскольку агрегат вы облицуете кирпичом. А вот для его кладки, если вы неспециалист, рекомендуем пригласить мастера. Что ни говори, а эстетическая сторона любого дела должна быть на самом высоком уровне.

Подготовительные работы

Работу начинают с подготовки места строительства. Если печка устанавливается в простенке между парилкой и предбанником, то часть стены вырезают. При размещении её в углу стены защищают минеральной теплоизоляцией, после чего они обкладываются красным кирпичом. При выборе места следует обязательно предусмотреть, каким образом будет установлена печная труба — возможно, её монтажу будут препятствовать балки перекрытия или стропила.

Как правильно рассчитать и установить фундамент

Следует отдавать себе отчёт, что даже небольшая металлическая печь-каменка представляет собой внушительную конструкцию, не говоря уже о кирпичных конструкциях весом в сотни килограмм. Поэтому первое, что надо сделать — соорудить прочное, надёжное основание.

Для строительства фундамента:

• В месте установки конструкции копают котлован глубиной 0,5–0,6 м и размерами, которые на 20–25 см превышают габариты печи.
• Дно ямы засыпают песком (слой 10–15 см), после чего поливают водой и тщательно утрамбовывают.
• После этого укладывают подушку из щебня или гранитного отсева толщиной до 20 см.
• Для обустройства железобетонной плиты по периметру котлована сооружают дощатую опалубку, внутри которой на высоте 7–10 см от дна монтируют армопояс.
• Бетон для фундамента готовят, смешивая 1 часть цемента марки М-400 с 4 частями щебня и 3 частями песка. При использовании цемента М-500 долю песка можно увеличить до 4 частей. Воды должно быть столько, чтобы бетон, уложенный горкой, не растекался и в то же время сохранял пластичность. Сразу же после приготовления раствор заливают в опалубку, обязательно уплотняя вибрированием. Поверхность фундамента выравнивают правилом, после чего накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного схватывания раствора.

Если планируется устанавливать металлическую печь с последующей обкладкой красным кирпичом или камнем, то размеры фундамента обязательно должны учитывать размеры конечного сооружения.

Правила приготовления раствора

Для кладки кирпичной каменки можно использовать как заводские смеси, так и простой глиняно-песчаный раствор. Для его приготовления лучше всего подходит речной песок и жирная глина — она более пластична, а в процессе высыхания образует прочный шов. Для определения количества того и другого составляющего проводят эксперимент. Для этого небольшие части глины и песка смешивают в разных пропорциях, после чего из раствора скатывают шарики диаметром около 5 см. Подсушенные в течение нескольких минут комки глины сдавливают между двумя деревянными планками, наблюдая за началом растрескивания их поверхности. Оптимальным составом считается тот, в котором шарик начал разрушаться только после того, как его сжали на 2/3 от первоначального размера. Если это происходит раньше, то количество глины в растворе необходимо увеличить.

От качества глиняного раствора зависит не только удобство в работе, но и прочность всего сооружения

Для получения качественного раствора глину очищают от примесей и тщательно разминают. После этого её в течение суток замачивают в холодной воде.

Ещё один способ определения качества кладочной смеси заключается в том, что в ведро с раствором опускают деревянную лопатку. Смесь не должен стекать сразу же после извлечения инструмента из ёмкости — это свидетельствует о повышенном содержании песка. Если же будет много глины, то состав будет расплываться по поверхности лопатки неровно, с образованием комков. Оптимальный состав образует слой толщиной 1.5–2 мм.

Нарезка заготовок

Для постройки металлической печи используется стальной лист толщиной не менее 4 мм. Чтобы раскроить его при помощи болгарки, понадобится немало времени и сил, кроме того, придётся потратить не один абразивный диск. Если есть возможность, то резку металла лучше выполнить заранее, используя газовый резак или плазморез. Даже если у вас или ваших знакомых нет такого оборудования, не отчаивайтесь. Сейчас на любом близлежащем предприятии или автосервисе найдётся всё необходимое, включая специалиста, который сможет вам помочь.

Для раскроя заготовок лучше всего воспользоваться специальным инструментом

Установка печи-каменки для бани в помещении

Вот наша самодельная печка-каменка и готова. Однако, чтобы она работала, ее следует установить. При процессе монтажа конструкции на положенное место учтите такие правила:

• размер площадки, где будет установлена печь, должен быть соблюден по всей строгости: так, она должна быть квадратной, стороны же иметь площадь по 70 см каждая, а высота – 20 см соответственно. Саму печь следует ставить на 20 см от уровня стены;
• перед установкой печи следует выложить бетонный фундамент на основе огнеупорных кирпичей. Его высота должна составлять 20-30 см. Кладка совершается на основе глиняного раствора;
• в местах выводы печной трубы следует сделать кладку более плотной – до 12 см. Деревянные перекрытия следует закрыть картоном или войлоком, предварительно окунув их в глиняный раствор. Часть трубы от крыши к потолку должна быть сначала заштукатурена, а потом побелена при помощи извести;
• наружная кадка трубы из кирпича должна составлять как минимум 50 см от высоты крыши;
• двери топки направляйте в стороны выхода, а каменки – к угловой части банного помещения;
• полки в парной комнате нужно ставить возле стены с печью, предварительно рассчитав их высоту так, чтобы человек, сидя на них, не ударялся постоянно головой о потолок;
• не устанавливайте светильники в парной на потолке, это может быть небезопасно;
• в деревянной бане металлическую каменку лучше обкладывать при помощи кирпича высотой облицовки по 120 см, а длиной 80 см соответственно;
• первое испытание работы печи производится без присутствия людей в помещении бани.

Так, мы рассказали, что представляет собой самостоятельное сооружение печи для бани из металла. Конечно же, это крайне непростая работа. очень сложная для новичка. Но если учесть все рекомендации и советы, может получиться отличная работа, после чего вы сможете пригласить своих друзей в гости для посещения домашней уютной парной.

Примеры печей в баню

Забарыкин Сергей Николаевич

Требования к банной печи

При грамотном подходе к работе самодельная банная печь ни в чем не будет уступать своему аналогу заводского производства.

Печи для бани дровяные

При выборе типа печи нужно учитывать ключевые особенности самой бани. Однако, вне зависимости от выбранного типа варианта конструкции, банная печь должна соответствовать нескольким основным требованиям, актуальным для любых агрегатов подобного типа.

Банные печи своими руками

Среди наиболее важных требований нужно отметить следующие моменты:

• наличие необходимой тепловой мощности и возможности для ее регулирования;
• наличие парогенератора и аккумулятора тепла в конструкции. Эти приспособления позволят менять влажностный и температурный режимы, что сделает посещение парилки максимально комфортным;
• отсутствие (на практике – практически полное отсутствие) поверхностей, нагревающихся до температуры выше 150 градусов;
• наличие возможности регулирования конвекции.

В дополнение к перечисленным моментам, к каждой банной печи выдвигаются индивидуальные требования в отношении габаритов топки, показателей пожаробезопасности и пр.

Банные печи из чугунаПечи для баниПечь в банеПечь в бане

Дровяные печи для бани: основные особенности конструкций

Внутреннее пространство топки выполняется из стальных полос и уголков. Последние можно также использовать для внешней верхней обвязки кладки. Топку перекрывают стальным листом. В нем делают отверстие. Оно может быть как квадратным, так и круглым. Диаметр либо размер сторон отверстия – порядка 15 см. Сквозь него будут выводиться продукты сгорания. Снаружи самодельные печи для бани укрепляются стальными полосами. Рамки, поддувало, дверки можно приобрести готовыми. Что касается уровня, на котором располагаются самодельные печи для бани, то традиционно конструкции заглубляются до колосниковой решетки. Размеры поддувала, как правило, вдвое меньше, чем у топки. Обычно таких габаритов хватает, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Что лучше — заводские или самодельные

Если говорить об эстетической стороне вопроса, безусловно, заводские красивее. Хотя эстетика для каждого своя, но в общем фабричные изделия смотрятся аккуратнее. Также надо сказать, что серьезные производители постоянно проводят исследования, дорабатывают старые модели, разрабатывают новые. Если печь вы уже купили, вас это вряд ли каким-то образом может радовать, но если только присматриваете печь, это может оказаться полезным — доработанные модели, обычно, действительно лучше прототипов. А еще некоторые новые разработки являются опцией и могут устанавливаться на любые агрегаты, порой, даже другого производителя.

Классический дизайн фабричных печей для бани/сауны

Есть, естественно, у фабричных печей минусы. Самый первый — хорошие печи имеют высокую цену. Второй недостаток — часто их делают из тонкого металла. И именно такие печи обычно и находятся в сегменте бюджетных печей. А тонкий металл в банях прогорает быстро. Третий недостаток — вы вынуждены подстраиваться под имеющуюся конструкцию. Если печь приобретается в процессе стройки это нестрашно, но вот если она меняется, это может стать проблемой. Придется искать агрегат с такими же габаритами или перестраивать/переделывать помещения.

Плюсом самодельных банных печей является их надежность. Варятся они обычно «для себя», а если на продажу, то чаще тоже «как для себя», поэтому используется толстый металл — уж точно не тоньше 6 мм. К положительным моментам отнести можно и относительно невысокую цену, особенно если варить металл вы умеете сами. Не всем нравится внешний вид, он точно на любителя, но часто эти печи прячут за кирпичным экраном, так что внешний вид важен далеко не всегда.

Внешний вид — не самая сильная часть самодельных печей для бани

Что касается новшеств и доработок, то их обычно заимствуют у заводских разработок. Народным умельцам не надо моделировать процессы при помощи сложных программ. Они глянули в магазине на готовое изделие или даже на фото, и уже имеют представление о том, как устройство работает, что дает, и как его сделать. Не все, конечно, способны на это, но многие. Так что и интересных технических решений в самодельных печах тоже достаточно.

Как улучшить КПД железной печки

К эффективным способам относятся:

1. Футеровка топки. Смысл заключается в обкладке внутри топки шамотного кирпича. Достаточно поставить его на ребро, тогда футеровка по толщине будет до 6 см, при использовании узкого шамота для кладки – 3 см. Прогреваться будет каменка, а не стальные стенки печи. Футеровку рекомендуется запланировать еще на этапе разработки чертежа, чтобы заранее увеличить размеры топки под футеровку. Минус способа – выработка горячего дыма. Решение – установить каменку на трубу.
2. Создание кирпичного экрана вокруг печи. Материал – керамический кирпич. В кирпичной кладке оставляют проем под дверцы, чтобы можно было регулировать прогревание воздуха. Минус – перегрев задней стенки. Решение – использовать для топки утолщенную жаропрочную сталь.

Рекомендуем к прочтению: «Как правильно топить печь дровами».

Печь каменка – руководство по изготовлению

Предлагаем вашему вниманию 3 распространенных конструкции металлических печек для бани:

• простая горизонтальная печь из баллона, растапливаемая внутри парной;
• каменка из трубы 530 мм с выносным топливником;
• вертикальный банный котел «три в одном».

Первый вариант привлекателен простотой в изготовлении, небольшими размерами и мобильностью. Для самоделки потребуется старый пропановый баллон диаметром 300 или 500 мм и обрезки металлопроката. Второй отопитель отличается дополнительной секцией с дверцей, встраиваемой в проем стены парной, и открытой каменкой. Третья модель – это целый котел, состоящий из трех отсеков – топливника, закрытой каменки и бака для нагрева воды.

На чертежах — варианты отопительных агрегатов из листового железа

Свариваем простую печку

Первое, что нужно сделать, — правильно отрезать крышку баллона по заводскому шву. Для этого открутите рожковым ключом газовый вентиль и наполните емкость водой, после чего можно работать болгаркой.

Сборку отопителя выполняйте по представленному чертежу, соблюдая такой порядок:

1. Вырежьте в торце крышки проемы для монтажа дверок и в корпусе под дымоходный патрубок. Из полос металла сделайте обрамления загрузочной и зольной дверцы, приварите их к проемам.
2. Соберите на сварке колосниковую решетку и поставьте ее на уголки, закрепленные внутри баллона. Приварите отрезанную крышку на место.
3. Изготовьте створки, как показано на фото. Установите их на петли и прикрепите запоры.
4. Приделайте к корпусу ножки и дымоходный патрубок.

После сборки печка для бани из газового баллона растапливается на улице с целью выжечь всю старую краску. Затем ее можно обезжирить и окрасить заново, используя термостойкий состав серии КО.

Изготовление агрегата с выносной топкой

Чтобы сделать такую печь, нужно заготовить детали из металла и подрезать трубу в размер, ориентируясь по чертежу:

Дальнейшие работы выполняйте по инструкции:

1. Вырежьте в верхней части трубы отверстие, приварите к нему патрубок дымохода, а снизу топливника — ножки. Поставьте колосники, как описывается в предыдущем разделе.
2. Изготовьте переднюю секцию и сваркой прикрепите ее к топке. К тыльному торцу корпуса приварите глухой диск из металла.
3. Сделайте утепленные базальтовой ватой дверцы с ручками и установите их на место.

Сверху к готовой печке осталось приварить раму для каменки из уголков, обшитых крупноячеистой металлической сеткой. После обжига, окрашивания и монтажа в бане по месту наполните сетку специальными камнями из списка:

• базальт;
• галька речная;
• габбро-диабаз;
• талькохлорит.

Как на практике изготавливается похожая банная печь, подробно рассказывается на видео:

Делаем вертикальный котел

Особенность круглого агрегата, представленного на чертеже – наличие 3 камер – топливной, каменки и водяного бака. Их величина может варьироваться по вашему желанию, например, чем большие размеры топки вы сделаете, тем дольше будет гореть 1 закладка дров. Увеличение каменки позволит аккумулировать больше тепла, выделяющегося продолжительное время после прогорания топлива.

Порядок сборки котла выглядит так:

1. Вырежьте заготовки перегородок, дна и крышки из металла толщиной не менее 5 мм. Подготовьте торцы трубы и сварите колосники круглой формы.
2. В корпусе выполните проемы для дверок и люка загрузки камней.
3. Сделайте в перегородках отверстия для дымохода и установите их внутри трубы. Крышку бака закрепите на петлях.
4. Изготовьте дверцы из полукруглых вырезанных кусков и поставьте их на навесы.
5. Установите дымоходный канал и кран для слива воды в нижней части бака.

При желании даже в этой печи можно сделать выносную топку. Для этого нужно нарастить загрузочный и зольный канал, приваривая сбоку к трубе заготовки из металла требуемой ширины, как изображено выше на фото. Правильная сборка подобного теплогенератора детально показана на следующем видео:

Лучший вариант – универсальная каменка

Такая печь прекрасно подойдет как для сауны, так и для бани. Температура в 80 градусов достигается в течение 1.5 часов при объеме парной 8 м3. Вместе с этим доводится до кипения 50 л воды. Печь имеет два дымохода. Первый предназначается для нагрева и топки каменки. Второй дымоход – свободный. Через него уходит угарный газ и дым, когда достигнута нужная температура, но при этом топливо полностью не прогорело. Для конструкции берут листовое железо, толщина которого 3-4 мм. Для большего удобства сборки каменка, труба и топливник изготавливаются отдельно. Последний сваривают из металла. Его толщина – не меньше пяти миллиметров. В комплектацию входят малая и большая задвижки, а также две решетки. Они предназначены для поддувала и каменки. Решетка в последней сваривается из стержней. Их диаметр – в пределах 2 см. Оптимальное расстояние между стержнями – не более пяти сантиметров. Элементы устанавливаются свободно на опорах. Решетку поддувала сваривают из стержней, диаметр которых 0.8-1 см. В качестве каркаса используются 2 уголка, размер которых 2х2 см. Решетка поддувала монтируется съемной. По ширине всего топливника привариваются пазы задвижек, шириной 10 см. Их изготавливают из металлических полос 0.5х2 см. Пазы для разделяющей стенки делаются из таких же элементов. Снизу приваривается поддувало. Каменка собирается из стали, толщина которой 3 мм. Монтируется она на горловину топки. Сверху печь оснащают двумя патрубками. Диаметры элементов – 10 и 14 сантиметров, а высота – 10. К ним приваривают фланцы, имеющие 4 отверстия. Они предназначены для фиксации трубы и обводного колена.

Дымоходная труба

Какой должна быть печь — требования к агрегатам

Современные печи для бань своими руками практически ни в чем не уступают заводским – они не менее эстетичны, точно также обеспечивают экономный расход топлива, так же мало места занимают в парной и тоже не требуют никакого сложного ухода.

Сама печь своими руками в баню может быть сделана и для дров, и для жидкого топлива, и для других источников энергии. Выбор ее типа зависит от особенностей самой бани, но в любом случае она должна отвечать определенным требованиям:

1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкого диапазона ее регулирования. Так, тепловая мощность одной и той же печи может оказаться вполне достаточной для брусовой бани и недостаточной для каркасной.
2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.
3. Наличие средств регулирования конвекции.
4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150?С.

Кроме всего перечисленного, согласно правилам печных работ, у банной печи есть еще свои требования к размеру топки, пожаробезопасности и других важных параметров.

Особенности конструкции современной заводской печи

Виды кирпичных каменок

По частоте использования делятся на два типа.

Постоянного действия

Отопительное оборудование имеет тонкие стенки и небольшой слой камней. Нагрев камней поддерживается на уровне 300–350 градусов. Стабильность температуры достигается с помощью подключенной автоматической системы регулирования.

Основные виды топлива – электричество, газ.

В электрических каменках нагрев можно уменьшать (увеличивать), изменяя силу тока, в газовых – регулируя объем поступаемого топлива.

Оба типа оснащены защитной автоматикой, которая при достижении нужного предела температуры отключает питание или наоборот усиливает его, когда огонь начинает гаснуть.

Установка и эксплуатация устройств происходит только с разрешения пожарной инспекции.

Топят печь до момента достаточного нагрева камней и образования пара.

На вид это закрытая электрическая печь, сверху нее – металлическая коробка со сложенными камнями. Нагрев выполняют ТЭНы – входят снизу через слой камней.

Усовершенствованные модели имеют мягкую систему нагрева. Раскладка камней не контактирует с вентиляционным воздухом, нагреваются они раздельным способом.

Важно обращать внимание на то, что с увеличением слоя камней растет выработка тепла и соответственно пара. В заводских моделях допускается изменять объем камней от 5 до 60 кг

Для получения сухого пара в саунах камней нужно минимально

Для получения сухого пара в саунах камней нужно минимально.

Периодического действия

Такие печи принято выкладывать утолщенной кладкой из кирпича. Объем используемых камней большой. Прочная кладка кирпича защищает наружную стенку от перегрева, позволяет долго удерживать тепло, сохраняя температуру на должном уровне внутри помещения.

Усиленная топка нагревает камни внизу до 1100 градусов, верхний слой – до 600 градусов (становятся малинового цвета). Сажа, пыль выжигаются полностью.

Для твердого топлива

В таких каменках топливник и дымообороты отделены от камней плитой из чугуна или стенкой. Перегородка не дает продуктам сгорания попадать в баню, на камни не оседает сажа. Средняя каменка способна отопить парную объемом до 10 куб. м, поддерживая температуру в помещении до 140 градусов. Устройство с двойными боковыми стенками, через их щели происходит обмен и нагрев воздуха.

Компактная (малогабаритная)

Самодельный вариант малогабаритки несложно получить из печи-прачки. Только вместо воды в бак укладывают камни. А воду, когда нужно, греют в ведре, ставя его сверху камней.

Минус малогабаритки – тонкие стенки топки. Решение – обложить кирпичной кладкой, оставив щели для воздухообмена.

Собирать своими руками рекомендуется из стальных листов толщиной 3–5 мм.

Со встроенным баком для воды

Наиболее эффективными считаются печи с двойными стенками. Зазор между стенками применяется для нагрева воды. Кроме того, рядом с печкой можно поставить дополнительный бак с водой.

Он располагается сверху или снизу конструкции.

Сверху

Для усиления скорости нагревания камней в нижний слой допускается добавлять чугунный лом. Плиту можно ставить как цельной, так и делать сборной. Рекомендуемая толщина плиты – от 10 мм. Чтобы быстрее прогревалась печь снизу, по задней части кирпичной кладки необходимо сделать дымообороты. Для этого берут стальные пластины, делят ими внутреннюю полость на два канала: опускной и подъемный. Вставляют их в зазор между кирпичами. На 8 ряду пластину нужно загнуть, чтобы ее получилось незаметно заделать между кирпичами.

Вверху печи камни выступают, поэтому подъемный канал оформлен в виде зигзага.За счет такой формы повышается теплоотдача. Вверху канала ставится заслонка. Бак с водой, камни накрывают небольшой стальной или железной крышкой.

Снизу

В таком устройстве размеры топки увеличены. Больше и объем камеры для камней – 50 л. Для удобства растопки внизу есть заслонка.

Поскольку бак торцом выходит к топке, по бокам, внизу соприкасается с горячими газами, нагрев воды ускоряется в разы.

Чтобы выполнить укладку верхних кирпичей, емкость закрывают сверху на большую часть длины. Вполне хватит стальной пластины.

Когда нижняя заслонка открыта, дымовые газы сразу выходят в дымоход, не попадая в дымообороты. Поэтому как только печь набрала нужную температуру и установился стабильный процесс горения, заслонку снизу закрывают. Камни с баком прикрывают откидными крышками.

Перегородку проще сделать из чугунного котла. Его поверхность будет омываться дымовыми газами, поэтому камни, расположенные внутри, быстро нагреются. Топливник обкладывают огнеупорным кирпичом, так что в качестве топлива можно применять уголь.