Схема укладки ламината: как выбрать правильно

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений. Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

• температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
• влажность воздуха 40-65%.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Как положить ламинат самому: что надо знать

Ламинит хорош тем, что укладывается быстро, материал готов к укладке, сам процесс не требует дорогих материалов или инструментов. Это дает возможность самому настилать напольное покрытие. Но чтобы результат радовал, надо знать, как правильно класть ламинат. Есть неочевидные моменты, которые, тем не менее, сильно влияют на конечный результат.

Идеальный пол — вот результат правильной укладки ламината

Что требуется кроме напольного покрытия

Первое, что стоит помнить — класть ламинат можно только на сухое и ровное основание. Ровное — это с перепадом не более 2 мм на 2 метра. И перепады не должны быть резкими. Только в таком случае замки не будут расходиться. То есть, перед тем как положить ламинат, проверяйте насколько ровный у вас пол. Если необходимо, выравниваете, доводя до удовлетворительного состояния.

Второе. Под ламинат кладется подложка. Видов подложки под ламинат около десятка, а нужна она для двух целей:

• чтобы компенсировать имеющиеся неровности;
• для снижения «гулкости» пола.

Виды подложки и их основные свойства

Можно укладывать без подложки? Можно, если основание близко к идеалу. Но жить будет очень неуютно, так как каждый шаг отдается эхом, даже в тапочках. Этому никак не рады соседи снизу. Можно класть подложку в два слоя? Лучше не надо. Обычно это делают «для тепла», но теплее от этого не становится, а замки нагружаются больше обычного, так как из-за большего слоя (становится мягче) пол больше проседает. Какие-то замки это выдерживают, какие-то нет. Рисковать не стоит. Лучше соблюдать рекомендации производителя.

Под подложку — сразу на бетонный пол — еще рекомендуют уложить полиэтиленовую пленку. Это гидроизоляция. Это рекомендации производителей, а также советы на основании опыта. Эта пленка будет защитой на случай протечки

Еще она не даст ламинату впитывать влагу из основания, что важно для обитателей первых этажей и частных домов

Нюансы

Перед тем как укладывать ламинат, занесите упаковки в помещение, распакуйте и осмотрите. Иногда в упаковках не видно, что материал намок и разбух. Такое встречается при транспортировке. Если такое наблюдается, лучше его сразу на замену…

Распакованный ламинат должен лежать в помещении несколько дней. Укладывать его ровными стопками на ровное основание. За несколько суток он примет «эксплуатационные кондиции». То есть, прогреется до комнатной температуры и приобретет влажность помещения.

Как положить ламинат самому: нужны будут некоторые инструменты

Обязательно надо помнить, что при укладке ламината его не кладут вплотную к стене, а оставляют зазор примерно в 8-10 мм. Этот зазор нужен для компенсации теплового расширения. Зазор должен быть, иначе ламинат вспучит. Чтобы зазор было проще выдерживать, на время укладки ламината, между дощечками и стеной устанавливают прокладки нужной толщины. Это могут быть обрезки того же ламината. Для дома он идет как раз 7-8 мм толщиной

Обратите внимание, что вокруг труб, колонн или выступов тоже должен быть зазор в 7-10 мм

После того как уложили последний ряд, все прокладки убираете. Ламинат при изменении влажности уменьшается/увеличивается в размерах и этот зазор дает ему место для этих изменений. Зазор затем закроется плинтусом, но его обязательно надо крепить к стене.

Укладка винилового ламината

Когда все необходимые покупки сделаны, нужно начать подготовку к его укладке. Прежде чем приступать непосредственно к операции, материал нужно разложить на полу и дать ему отлежаться в течение двух суток. Кроме того, необходимо учитывать, что температура внутри помещения не должна быть ниже +18 градусов.

Если в помещении действует система теплых полов, то ее необходимо отключить также за двое суток.

Нежелательно проведение укладки в холодное время, особенно, если она проводится в неотапливаемом помещении.

За то время, пока ламинат «отдыхает», необходимо подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Никакого сложного оборудования в этом перечне нет, и все, что необходимо, наверняка найдется в каждом доме. Среди необходимого:

• карандаш, угольник, транспортир;
• рулетка;
• валик для уплотнения покрытия;
• клей, если используется соответствующий материал.

Нежелательно проведение укладки в холодное время, особенно, если она проводится в неотапливаемом помещении

Перечень невелик, но его будет достаточно, чтобы качественно и аккуратно уложить новый пол.

Укладка клеевого винилового ламината потребует наличие качественного клея и внимательного нанесения его на поверхность, которая должна быть подготовлена: выровнена, освобождена от мусора. Правила его применения обычно в подробностях описаны в инструкции, поэтому изучить ее нужно внимательно и проводить работы с данным видом материала, в соответствии с выработанными рекомендациями.

На укладке замкового материала из винила стоит остановиться подробнее, так этот вид напольного покрытия наиболее востребован, и многие домашние мастера пытаются с ним работать самостоятельно, чтобы сэкономить средства на оплате работы мастеров.

Наиболее востребованным является замковый материал

Специалисты утверждают, что виниловое ламинатное покрытие настилается очень быстро, если овладеть навыками проведения этой процедуры. Один квалифицированный мастер укладывает материал в помещении в 20 кв. метров, в среднем, в течение двух часов, кроме того, это – очень чистый способ монтажа.

Итак, перед укладкой необходимо освободить поверхность от мусора; дополнительного ее выравнивания не требуется. Сам ламинат тоже должен быть чистым.

Затем обрезать края панелей, которые будут уложены вдоль стен.

Специалисты утверждают, что виниловое ламинатное покрытие настилается очень быстро, если овладеть навыками проведения этой процедуры

Укладка начинается от угла, при этом нужно не забыть сделать небольшой отступ от стены. Мастера рекомендуют первую панель сделать короче на треть, что позволит получить интересный рисунок покрытия. Каждый последующий ряд будет укладываться внахлест, при этом соединение панелей происходит под углом.

Если аккуратно соединить или уложить материал аккуратно не удалось, операцию нужно повторить, добиваясь точного вхождения края панели в «замок».

По окончании работ по новому полу нужно пройтись специальным утяжеленным валиком, который притрамбует и выровняет покрытие.

Если аккуратно соединить или уложить материал аккуратно не удалось, операцию нужно повторить, добиваясь точного вхождения края панели в «замок»

Как рассчитать

Посчитать количество необходимого ламината довольно просто, если комната – идеальный прямоугольник. Следует тщательно измерить длину и ширину комнаты, а затем перемножить их. После этого следует подсчитать общую площадь поверхности, которую можно покрыть ламинатом из одной пачки.

Например, если размер доски составляет 120 на 20 см, умножаем 1,2 м на 0,2 м и получаем, что одна ламель покрывает 0,24 м2 пола. Упаковка обычно содержит восемь ламелей (хотя это тоже нужно специально уточнить), а значит, площадь разобранной пачки ламината – 1,92 м2. Чтобы определить потребность в количестве пачек, следует площадь помещения просто разделить на площадь одной пачки. Получится цифра, позволяющая определить количество упаковок.

В современных квартирах-студиях часто встречаются помещения более сложной формы, в которых, тем не менее, все стены и все углы – прямые. В этом случае расчеты не слишком усложняются. Запас приобретаемого ламината для таких случаев лучше немного увеличить: количество обрезков по сравнению с прямоугольной комнатой аналогичного размера гарантированно возрастет.

Необходимо брать запас и ориентируясь на способ укладки:

• прямой укладке – 5% площади;
• при диагональной – 10%, новичкам лучше не пожалеть и сразу докупить до 15%;
• при узорной – около трети.

Получаемые значения округляют не в меньшую, а в большую сторону. Всегда остается риск повреждения нескольких отдельных ламелей в процессе доставки до потребителя, во время нарезки или укладки. Несколько лишних досок почти никогда не бывают лишними. Даже если после завершения работы у хозяев осталось несколько ненужных деталей, их можно будет использовать в будущем для замены испортившихся частей пола.

Учет выемок и выступов

В последние годы фасадные выступы встречаются все реже, но в квартире присутствуют множество других сложных линий, которые создают кладовки или шкафы-купе. Вне зависимости от конфигурации помещения, следует помнить: любое отклонение от прямоугольной формы всегда немного увеличивает количество ламината, требуемого для настила пола.

Расчет материала для простых форм

Замер площади комнаты осуществляется по стенам, где нет выемок и выступов. Затем длина и ширина перемножаются между собой. Следующий шаг – определение площади выступа или выемки в стене. Схема аналогична – измеряются длина и ширина, перемножаются, после чего становится известна площадь данного участка. Далее, в случае с выступом, его площадь прибавляется к площади комнаты, а вот если речь идет о встроенном шкафе – отнимается.

Нужно условно разделить помещения на несколько секторов, чтобы каждый из них представлял собой правильный прямоугольник. После чего определяется площадь каждого из них, и все значения суммируются.

Расчет материала для сложных форм

Для расчета площади помещений треугольной или круглой формы было бы разумно все же найти технический паспорт помещения. В противном случае, проводить расчет количества напольных материалов придется по ламелям. Для этого необходимо максимально тщательно измерить все стены помещения и постараться нанести их на схему. Размеры должны быть точно перенесены на бумагу, после чего рисунок расчерчивается таким образом, чтобы на нем в масштабе была отмечена каждая отдельная доска.

Необходимое количество квадратных метров можно рассчитать и упрощенным способом, изображая на чертеже только часть помещения специфической формы.

Аналогично и с выступами. Если выступ является частью цельной стены, и не предусматривает проникновения из квартиры внутрь, то он вычитается полностью. Однако в современных жилищах роль выступа играет обычно кладовая или шкаф-купе. Даже если мебели еще нет, но он точно будет и его габариты известны, ламинат на это место просто не укладывают. Оно по умолчанию считается выступом. Тут главное – правильно рассчитать площадь будущего выступа, потому что «лишний» ламинат заставит мебель покоситься, а недостаток напольного покрытия и вовсе будет выглядеть очень некрасиво.

Некоторые шкафы-купе ставятся прямо на стяжку, однако не имеют дна. Такая конструкция предполагает укладку ламината прямо в шкафу. В данном случае количество необходимого материала следует учитывать так, как будто выступа в комнате нет. Однако стоит добавить немного больше запасных ламелей, поскольку отходов из-за дополнительной стенки станет больше.

Универсальные советы по укладке

О существующих способах мы поговорим немного ниже, а сейчас надо ознакомиться с общими для всех рекомендациями. 

Основание. Главное требование – перепад по высоте на погонном метре не может превышать 2 мм. Ламинат настилается как на бетонные, так деревянные полы. Следует знать, что на деревянные основания нельзя укладывать гидрозащитную подложку. Она препятствует процессам испарения влаги из дерева, а это крайне негативно влияет на все несущие конструкции.

Подложки. Есть много типов из синтетических или натуральных материалов. Разброс по стоимости значительный. Нахлесты соседних рядов подложки примерно 15–20 см, стыки можно приклеивать скотчем. Но это необязательное требование, главное исключить прямой контакт ламелей с бетонным основанием

Важно знать, что, по отзывам профессионалов с учетом стоимости оптимальная подложка из пенополистирола. Вспененный полиэтилен считается самым худшим вариантом.

Правила расположения ламелей

Дизайнеры рекомендуют располагать доски вдоль светового потока. За счет этого скрываются незначительные щели, нет теней, не так заметны перепады по высоте. Если ламинат имеет фаски, то укладка делается перпендикулярно световым лучам, пол имитируетнатуральную доску. 

Вывод трубопроводов.  Следует снять точные размеры коммуникаций и подготовить под них отверстия. Затем ламель разрезается по их оси симметрии и устанавливается двумя частями. Соединение между ними обязательно надо смазывать прочным клеем по дереву отлично себя зарекомендовал ПВА. Свежий клей тщательно вытирается сухой чистой тряпочкой.

Условия эксплуатации. Покрытие надо подбирать по износостойкости и максимальным физическим нагрузкам. Что касается влажности, то здесь общее требование – минимальные значения и исключение прямого контакта с водой. 

Под ножки мебели подкладываются мягкие прокладки, они предупредят механические повреждения полового покрытия – в случае необходимости перемещения отдельных предметов меблировки на полу не останется следов. Всегда помните, что ламинат очень негативно реагирует на точечные нагрузки, старайтесь распределять их по максимально возможной площади.

Ламинат имеет два вида замков,соединять их следует с учетом рекомендаций производителей. 

Современные замки ламината

Укладка ламината на подложку

Мы рассмотрим наиболее распространенный вариант укладки ламината на подложку из вспененного полиэтилена по основанию из цементно-песчаной стяжки.

Шаг 1. Подготовка помещения. Поверхность должна быть ровной и чистой, как проверять фактический перепад по высоте — мы выше рассказывали. Определитесь со способом укладки ламелей, они должны иметь смещенные места стыков. Начинать можно с половины длины ламелей или с одной трети. За счет этого стыки располагаются на различных линиях.

Уборка помещения

Есть еще один нюанс – как обходить дверные проемы, есть два способа.

1. Не трогать установленные двери, а обрезать каждую планку отдельно и подгонять ее под необходимые размеры. Профессионалы не рекомендуют пользоваться таким методом, слишком заметно место стыковки половых покрытий и элементов двери. Кроме того, это довольно сложно, нужно иметь солидный практический опыт снятия размеров и вырезания контуров.
2. Подрезать в нижней части наличники и коробку на глубину примерно одного сантиметра. В эти канавки вставляются ламели, место стыка смотрится намного привлекательнее. Мастера рекомендуют пользоваться этим методом, он дает положительный результат.

Подрезка дверной коробки

Если вы ещё не установили двери, решите, стоит ли сначала класть ламинат

О том, почему важно выбрать порядок, мы писали в одной из статей на портале

Шаг 2. Расстелите подложку. Раскатывайте рулоны максимально ровно, нахлесты не допускаются. Излишки материала около стен отрезаются острым монтажным ножом. Раскладывать подложку можно как сразу по всей площади помещения, так и частями по мере необходимости. Фактической разницы нет, выбирайте для себя более удобный алгоритм действия.

Уложен первый рулон подложки

Шаг 3. Положите у стены первую доску. Для контроля зазора теплового расширения можно использовать специальные пластиковые элементы или обыкновенные отрезки материала, вставляйте их между стеной и ламелью. Современный ламинат намного упрощает процесс укладки, нет надобности ничего подгонять и подстукивать, прижимать или стягивать специальными приспособлениями. Он имеет универсальные замки, которые легко защелкиваются от руки и прочно удерживают отдельные элементы покрытия пола.

Укладка первой доски

Укладка первого ряда ламината

Обрезать ламинат можно на стационарном станке или при помощи электрического лобзика. Если работаете лобзиком, то отрезаемый кусок нужно придерживать рукой, а то он может отломиться.

Обрезка ламината на стационарном станке

Обрезка ламината электрическим лобзиком

Полукруглый наличник

Процесс укладки ламината

Шаг 4. После того как ламинат уложен на ширину подстилки, расстелите вторую полосу. Скрепите обе полосы между собой скотчем, так они не будут самопроизвольно передвигаться и мешать работать.

Укладка второй полосы подложки

Дальнейшая укладка ламината

Пример оформления внешнего угла

Шаг 5. Последний ряд подрезайте с таким расчетом, чтобы зазор межу покрытием и стеной был в пределах одного сантиметра. Имейте в виду, что стены могут быть непараллельными, каждую ламель подготавливайте отдельно, снимайте размеры в двух крайних ее точках.

Укладка последнего ряда ламината

Фото процесса укладки

Когда весь пол накрыт, можно ставить плинтусы на специальные защелки и дюбели. Часто возникают ситуации, когда в покрытии нужно высверлить отверстия под трубы отопительных или иных инженерных систем. Есть простой способ, как проделывать отверстия очень аккуратно.

Установлены плинтусы

Способы расчета

Всего имеется пара способов расчета необходимого количества ламината при помощи калькулятора, но в любом случае в конце работ останется немного материала. Но это происходит не вследствие расчета, а в результате того, что во время работ происходили подрезания и именно поэтому остались небольшие обрезки.

Но все же, как произвести расчет количества ламината на комнату или квартиру в целом?

Первый вариант

В не зависимости от способа расчета необходимого ламината, нужно знать все параметры помещения. Данный способ является не самым точным, но наиболее распространённым в домашних и промышленных условиях.

Но комната, может иметь какие либо «отростки», к примеру, выходящую в прихожую или другое место, тогда нужно учитывать и это место тоже. Если такой «отросток» имеет размеры 0.4 на 1.17 (считается стандартными размерами, может отличатся на пару сантиметров), тогда получается 0.4*1.17=0.468м2. Теперь, после того как мы узнали все размеры к площади комнаты нужно прибавить площадь «отростка», а это значит 21.125+0.468=21.193м2, это и будет общая площадь комнаты.

Теперь нужно высчитать сколько ламината понадобится на подобное помещение размером 21.193м2. Чаще всего ламинат идет с шириной 185-195 мм, и длинной 1260-1380 мм соответственно. Если взять панель размером 148 на 1260, то ее площадь будет 185*1260=233 100 мм2, или 0.2331м2.

Вот когда уже имеем размеры комнаты и панелей ламината, можно рассчитать, сколько необходимо ламината на комнату. Для этого площадь комнаты делим на площадь ламината: 21.193/0.2331=90.918 штук, то есть 91 панель. Лучше взять 92 или 93, чтобы в случае чего можно было заменить или взять новую панель.

Но количество ламината в одной пачке может отличаться от другой, так же само и размер может быть разным, чаще всего встречается пачки по 8 штук. Получается, что для подобной комнаты понадобится 11.5 пачек или 12.

Второй вариант

Проблемой расчетов могут стать не ровные стены, возможно наличие колон. Первый вариант тоже подойдет, просто не нужно высчитывать площадь выступов, колон и других помех, дабы не тратить лишние деньги на материал, так как выступы могут быть большие и в большем количестве.

Сейчас узнаем, как можно рассчитать необходимое количество ламината, имея в своем арсенале только размеры его сторон и такие же данные помещения.

• Если мы имеем комнату длинной 6.5 м, а длину панели 1.26, то нам нужно произвести расчет 6.5/1.26=5.15 штук, или пять с половиной панелей.
• Ширина комнаты равна 3.25м, а панели ламината 0.185м, а это значит 3.25/0.185=17.56, округлим до 18, значит нам нужно 18 панелей. Последнее, что нам нужно сделать, это подсчитать полученные результаты 18*5.5=99 штук.
• Добавим имеющийся «отросток» 0.4*1.17м:0.4/1.185м=2.162, а учитывая, что от первоначального расчета у нас остался остаток, то нам нужно будет добавить 2 панели, и всего нам необходима 101 панель.
• 101 панель, сколько это в пачках? Рассчитать просто, нужно полученное количество разделить на количество панелей в пачке 101/8=12.625, а это получается 12 пачек и еще 5 штук панелей с другой пачки.

Как можно заметить, разница между первым вариантом подсчета и вторым составляет 9 панелей, а это влияет на количество денег, которое будет потрачено на закупку материала. Но из-за чего такая разница? Все дело в том, что при первом варианте не идет учет количества отходов при монтажных работах, и эта разница как раз будет составлять отходы.

Если допустить, что глубина выступа составляет 35 см, а длинна около 1 метра, то при самых простых расчетах можно понять, что нам нужно будет на 2 панели меньше. И это является еще одним доказательством, что второй вариант более точный, нежели первый.

Но почему при больших помещениях используют первый способ настила ламината? Ответ на этот вопрос простой, все потому что во время укладки ламината используется материал одной расцветки и при начале работ по укладке в следующей комнате, можно использовать не целые панели и обрезки с прошлой комнаты.

Получается, что остаток с первой комнаты добавит необходимое количество материала во вторую комнату (данная методика прекрасно подходит и для квартиры).

Теперь мы знаем, как можно рассчитать необходимое количество материала на комнату при помощи калькулятора и рулетки. Второй вариант, конечно, более точный, чем первый, но даже при внесении точнейших коэффициентов, могут быть погрешности, так как каждое помещение имеет свои особенности.

Автор статьи:Денис Петренко

Диагональная укладка ламината

Несмотря на то, что монтаж ламинатного пола – технология, требующая соблюдения технических рекомендаций, его вполне можно выполнить самостоятельно. Давайте подробнее разберем, как можно уложить ламинат по диагонали, какие в этом процессе преимущества и недостатки, а также сравним различные методики укладки половых покрытий.

Ни для кого не секрет, что сегодня ламинированный пол находится на пике популярности, поэтому для большинства стоит вопрос монтажа – и некоторые отдают предпочтение самостоятельному выполнению работ, подгоняя готовый результат под свои запросы и нужды, а также осуществляя довольно значительную экономию.

Чаще всего те, кто не имеет опыта в укладке пола, делает это обычным прямым способом и выкладывают панели по прямой, вдоль стен в помещении.

Монтаж ламината несложно выполнить вручную, учитывая рекомендации

Такое решение хорошо только для тех комнат, которые имеют правильную форму – если же есть такие особенности, как нетрадиционная форма или скругленные стены, поможет именно диагональный метод укладки.

Если при стандартной методике панели ламината укладывают так, чтобы они были параллельны одной стене и перпендикулярны другой, то в ином случае их кладут диагонально под углом около 45 градусов. Как правило, именно такой угол позволяет добиться оптимальных результатов.

Технология укладки ламината: схема и правила монтажа

Существует три основные схемы укладки ламината:

— под определенным углом к направлению света, иначе говоря, по диагонали;

— параллельно по направлению к свету;

— перпендикулярно.

Чаще всего технология укладки ламината предполагает второй вариант, но это не является обязательным условием. В зависимости от дизайнерских проектов укладывать напольное покрытие можно по-разному. Единственное, что нужно соблюдать — монтаж панелей со сдвигом. Специалисты называют этот способ «вразбежку». Суть заключается в том, чтобы выкладывать каждую следующую панель со сдвигом относительно смежного ряда.

Как укладывать ламинат правильно

И так, подготовительные работы у нас выполнены, можно приступать к укладке ламината.

Правда, еще один подготовительный момент остался не выполненным. Заключается он в том, что после приобретения ламината, укладывать его в этот же день не стоит. Нужно чтобы он как минимум сутки отлежался в комнате, в которой вы его будете стелить. Это нужно для того, чтобы ламинат набрал температуру и влажность помещения, в котором он будет уложен. Поэтому распакуйте ламинат, и пусть он полежит до завтра, а лучше еще два дня. Вообще рекомендованный срок – 48 часов.

Теперь следует сказать о некоторых требованиях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать при укладке ламината.

• До начала основных работ следует пробно разложить один ряд ламината вдоль стены для того, чтобы посмотреть какой длины останется обрезок панели. Если он будет больше 30 см, то укладку следующего ряда вы можете начать именно с него, обеспечив необходимый сдвиг между соседними панелями в рядах и минимальное количество отходов.
• Следующее, что нужно сделать, это постараться высчитать какой ширины получится ламель последнего ряда. Вряд ли она точно войдет по ширине и, скорее всего, ее нужно будет подрезать. Так вот, ширина последнего ряда не должна быть уже 5 см без учета замка. Если получается уже 5 см, то нужно будет сразу сделать уже первый ряд, обрезав по ширине ламинатные доски на нужную величину. Ну, скажем, сантиметров на пять.
• Измеряя длину первого ряда и ширину укладки нужно иметь в виду, что по всему периметру комнаты следует оставлять зазор между стеной и панелями ламината 8-12 мм для температурного расширения. Если комната маленькая, то достаточно 6-8 мм.