Как самостоятельно разобрать и отремонтировать светодиодную лампу на 220в

Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В

Если упростить такую систему, то получим схему драйвера светодиодной лампы 220 В, в который включены два гасящих резистора, которые стабилизируют напряжение. Светодиоды подключены разнонаправленно, что защищает от обратного напряжения. Частота мерцания возрастает в 2 раза – с 50 до 100 Гц.

Простейшая схема драйвера для светодиодов: разобраться можно и без профессиональных навыков

Питание в такой схеме поступает через ограничительный конденсатор на выпрямитель (диодный мост), и только после на элементы. Упрощаем систему. Меняем один световой диод на выпрямительный. Лампа работает, но частота тока, вместо возрастания, понижается в 2 раза и становится равна 25 Гц, что приводит к чувствительномумерцанию осветительного прибора. Это вредно для зрения, ухудшает  состояние здоровья, повышает утомляемость и становится причиной головных болей.

Средняя стоимость светодиодных ламп на российских прилавках

Марка	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Стоимость, руб.
DEWATT	6	2700	80
DEWATT	9	4200	90
КОСМОС	9	4200	100
ОНЛАЙТ	10	2700	90
REV	3	4000	120
GENILED	5	2700	500

Однако встречаются светодиодные лампы и по совершенно другой стоимости. К примеру, GENILED СДЛ-КС 80W 07077, мощностью 80 Вт и цветовой температурой 4700К. Ее стоимость может удивить. Она равна 10 200 руб.

Самая большая из ряда и есть GENILED СДЛ-КС 80W 07077

Срок службы отремонтированной лампы

Как
долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?

Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).

Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.

Если
это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.

Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.

А
это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один
за другим.

Но
если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный
стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень
долгое время.

Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…

и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.

Как
видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом
заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?

Но опять же повторимся, это только при наличии хорошего драйвера.

При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.

Стабилизация тока в таких лампах очень условная.

Возможен ли ремонт печатной платы

Если на плате выгорела одна или две дорожки, их можно продублировать дополнительными проводниками.

Дорожка, продублированная внешним проводником.

Если выгоревших дорожек много и не пугает процесс изготовления платы методом ЛУТ, можно сделать новую плату. Проще всего это сделать с помощью программы Spriny Layout. В ней есть функция загрузки подложки, в качестве которой можно применить фото неисправной платы.

Скриншот интерфейса программы Sprint Layout с фоновым рисунком платы.

Дальше надо подогнать рисунок под размер, расположить на нем пятачки и площадки под элементы и соединить их проводниками (на рисунке показаны только наложенные пятачки под сверление) по шаблону. Потом плата делается обычным путем по лазерно-утюжной технологии и на нее перепаиваются элементы.

О разборке лампы накаливания

Из старых ламп создают вазочки и емкости для специй, миниатюрные аквариумы и много других поделок.

Если вы решили освоить этот процесс, то начать следует с обыкновенной лампочки накаливания. Внутри у нее нет опасной для здоровья начинки в виде добавок из вредных веществ. Поэтому разборка ее не только несложная, но и совершенно безвредная для здоровья.

Кратко об устройстве прибора

Чтобы начать демонтаж внутренностей лампы, нужно в общих чертах ознакомиться с ее устройством. Главный элемент — тело накала, концы которого держат на себе электроды.

Дополнительную жесткость создают держатели, закрепленные на стеклянной опоре — штапике. Стержень связан с ножкой, в состав которой входят электроды, штенгель, тарелочка.

Лампа и ее ножка. Составляющими конструкции являются: колба (1), тело накала (2), штативы дополнительные(3), стержень (4), электроды (5), лопатка (6), промежуточные выводы (7), тарелочка (8), штенгель (9), внешние выводы (10), выводы (11), цоколь (12) (+)

Все внутренние элементы придется извлечь из колбы через нижнюю ее часть.

Как выполнить разборку

Здесь необходимо учесть некоторые нюансы, т.к. работать придется со стеклом. Материал ножки очень тонкий, а у изолятора цоколя — довольно грубый.

Чтобы предотвратить разлетание осколков и связанные с этим риски, нужно в качестве рабочего места использовать картонную коробку. Ее дно застилают мягким материалом.

Перед началом операции нужно вооружиться тонкогубцами. С их помощью удастся демонтировать контакт, прочно запаянный у горла колбы.

Элемент расшатывают и поворачивают до тех пор, пока два проводка, идущие к основной части лампы — телу накала — не оборвутся. Далее, освобожденный контакт снимают.

Следующая задача — вскрытие изоляции цоколя. Для этого потребуется тот же инструмент. При помощи тонкогубцев раскачивают ножку лампочки и удаляют ее в сборе с тарелочкой, штенгелем, электродами, телом накала.

Открыв доступ к внутренней полости лампы, старательно очищают ее при помощи кусочка текстиля. Без внутренностей от лампочки остается только термостойкая стеклянная колба.

Это пример использования ЛН в качестве мини-теплички для выращивания мелких растений. Такую поделку можно преподнести в качестве оригинального подарка

Как ее применить, зависит от вашей фантазии — она может стать емкостью для специй, крошечным аквариумом, абажуром или светильником.

Для некоторых поделок лишним окажется цоколь. Удалить его несложно, поскольку соединение не очень прочное. Можно просто сутки подержать его в смеси соляной кислоты с аммиачной селитрой либо в плавиковой кислоте. Что растворит клей, крепящий цоколь к основанию колбы.

При таком варианте важно после кислоты хорошенько промыть изделие в мыльном растворе. И не забыть надеть перчатки, чтобы проводить все манипуляции

Так выглядит процесс извлечения контакта. Его захватывают тонкогубцами, хорошо расшатывают, а после легко извлекают из дна цоколя

Другой способ — отвернуть деталь в месте контакта со стеклом, затем очистить от клея и вынуть сосуд. Иногда достаточно поцарапать место стыка цоколя и колбы стеклорезом, чтобы избавиться от него.

Разборка лампы с патроном

При замене лампочки случаются всякие неприятности. Бывает и так, что она отделяется от цоколя. В этом случае не обойтись без разборки патрона. Работа требует применения защитных средств в виде очков и резиновых перчаток.

Электричество отключают, убеждаются в отсутствии напряжения путем использования индикатора. Убирают осколки с пола.

Далее, вооружаются узкогубцами и, вращая цоколь в направлении, противоположном движению часовой стрелки, выворачивают его. Для более надежного захвата кромки цоколя отгибают вовнутрь.

Некоторые умельцы используют для удаления цоколя из патрона простую пластмассовую бутылку. Горлышко нагревают, пока оно не размягчиться, а затем ввинчивают его в цоколь. Секунд через 30 начинают выкручивание путем вращения бутылки

Если попытка заканчивается неудачей, соединение нужно расслабить путем вращения в разных направлениях. Когда и такое действие не приносит результата, инструмент упирают во внутренние стенки цоколя и вывинчивают его таким образом.

Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

Разбираем светодиодный драйвер

Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

и 0,82 мкФ:

Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

Вид со стороны пайки:

Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

И наконец,

Ремонт LED-лампочки пошаговое руководство

Теперь, зная об устройстве лампочки и о том, что нужно для ремонта – можно начинать починки. Ниже будет приведено руководство чтобы осуществить ремонт светодиодных лампочек с обычным цоколем.

Ремонт светодиодных ламп — снятие плафона с лампочки

В начале нужно разобрать ремонтируемую лампочку и «донора». Начать нужно с плафона.

Для этого нужно взять нож, а затем засунуть его остриё в расщелину между плафоном и корпусом. Затем нужно крутить лампочку, держа нож на месте и постоянно углубляя его. Для того, чтобы обезопасить руки от порезов, можно использовать перчатки.

Когда лезвие войдёт достаточно глубоко – отделите плафон от корпуса. Под ним будет плата со светодиодами и двумя проводами.

Перед тем, как отсоединять провода, необходимо запомнить их полярность – один плюсовой (обычно помечается красным), а второй минусовой. Запомнить это нужно что бы после работ припаять их на свои места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Здесь понадобится держатель или, если такового нет — помощник. Дело в том, что обе руки будут заняты.

Пинцетом подцепите один из проводов, а затем, при помощи канифоли и паяльника, отсоедините его. Ту же операцию проделайте со вторым. Затем провода распрямляются, а плата снимается.

Ремонт светодиодных ламп — извлечение сгоревшего светодиода

На плате с лицевой и тыльной стороны можно заметить белую термопасту, которая и позволяла алюминию выдерживать тепло. Убрать её можно, но этого делать не рекомендуется. Термопасту нужно соскрести только с задней стороны сгоревшего светодиода. Найти его просто – на жёлтом элементе будет чёрная точка.

Нужно закрепить плату так, чтобы к сгоревшему светодиоду мог пройти паяльник или паяльная лампа.

Для отсоединения лампой нужно обхватить пинцетом сгоревший светодиод и поднести к нему горелку на две-три секунды

При этом нужно осторожно тянуть светодиод пинцетом. После сделайте тоже самое с «донором»

Ремонт светодиодных ламп — установка нового светодиода на плату

Снова удобно закрепив плату, нанесите туда, куда будет установлен новый светодиод, припайку или кислоту. После положите его туда.

После нужно навести горелку на три или две секунды, прижимая при этом светодиод сверху для лучшего припоя.

После завершения необходимо протереть проспиртованной ваткой место припоя. Это позволит в будущем избежать появление коррозии.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

В начале нужно размазать термопасту с соседних светодиодов. Это вернёт заменённому теплопроходимость. Затем продеть в пластину отсоединённые ранее провода и аккуратно вдавить плату на прежнее место.

Дальше необходимо припаять назад провода, сохраняя при этом полярность – то есть плюс к плюсу, минус к минусу.

Потом идёт проверка – нужно вставить лампочку в плафон. Если она не загорелась – значит, этот светодиод не единственный, который поломан. Если загорелась – значит всё хорошо.

Также проблема может быть в драйвере. Тогда придётся заменить и его. Для этого действуем аналогично.

Схемы драйверов и их принцип работы

Расположенные в колбе кристаллы работают от постоянного тока низкого напряжения. Диоды могут функционировать в определенном диапазоне, который создает встроенный преобразователь.

Устройство выполняет такие задачи:

• выпрямление электричества;
• понижение его до заданного значения;
• стабилизация напряжения;
• защита от электромагнитного излучения;
• сглаживание импульсов.

В зависимости от конструкции драйверы подразделяются на такие категории:

1. Со стабилизацией тока. Устройство работает по принципу широтно-импульсной модуляции, создавая ровный и равномерный сигнал, обеспечивающий качественную и долговременную службу кристаллов. Изделия отличаются высоким КПД, способностью преобразовывать ток любого напряжения, широким температурным диапазоном эксплуатации. Основой устройства является микросхема, подключаемая непосредственно к сети. Оно нашло применение в лампах, которые используются для уличного освещения и в системах пожарной сигнализации.
2. Со стабилизацией напряжения. Основой блока является электронный чип, который отвечает за точные границы выходного сигнала. Благодаря этому исключается риск сгорания лампы из-за пиковых нагрузок и достигается ровное свечение. Минус заключается в дороговизне изделия.
3. Без стабилизации. Узел смонтирован на плате и имеет довольно простое устройство, что сказывается на конечной цене товара. Преобразователь, резистор и конденсаторы защищают кристаллы от помех сети, короткого замыкания, сглаживают пульсации и выпрямляют ток. Достоинством является простота ремонта светодиодных ламп и вариативность выходного сигнала. Недостаток в том, что устройство преобразует входной сигнал без его стабилизации, что приводит к сгоранию диодов. Такие модели используются при производстве ламп малой мощности, использующихся для подсветки поверхностей и объектов.

Ремонт люстры своими руками

Неисправностей в таких люстрах на самом деле всего две, и обе можно устранить своими руками, сейчас расскажу как.

Люстра с пультом управления не включается с пульта и выключателя

Это самая частая неисправность  – люстра вообще не включается. Надо в первую очередь проверить очевидное – батарейки в пульте и подачу питания на люстру. Возможно, неисправен выключатель либо нет контакта на потолке.

Дальше действовать по обстоятельствам. Часто, если питание есть, но не включается вся люстра, неисправен контроллер (приемник). Если часть – надо смотреть по группам освещения.

Люстра с пультом управления щелкает, но не включается

Щелчки при попытках включения с пульта либо с выключателя говорят о том, что скорее всего, контроллер люстры исправен. Как правило, не включаются не все группы сразу, а только одна или две.

Ремонт часто сводится к замене пульта управления в комплекте с приемником, контроллера, электронных трансформаторов и особо не отличается от ремонта других люстр.

Пара моментов в ремонте

Бывает ещё, что когда не включается одна группа в люстре, проблема в последовательно соединенных светодиодах. Если в одном из них происходит обрыв, то не горят все.

Кроме того, хочу предостеречь от установки чрезмерно мощных галогенных ламп. От этого либо сгорит трансформатор, либо патроны. А менять патроны в таких люстрах – самое сложное в ремонте.

Часто менять контроллер накладно, сложно и нет особой необходимости. В таком случае предлагаю блок управления люстрой с пультом вообще убрать, а подсоединить группы освещения через обычный выключатель. Дёшево, по-нашему.

Шаг 6. Включаем и проверяем: почему начала моргать светодиодная лампа и какие меры необходимо принять

Если после ремонта мы получили стабильный свет, то все нормально. Иногда же возможно мерцание даже у нового светильника.

Понятно, что происходит это из-за того, что на полупроводниковый переход поступают непредвиденные импульсы токов. Причины их появления могут быть скрыты внутри лампы или поступать снаружи.

Электролитический конденсатор драйвера питания, сглаживающий пульсации напряжения может усохнуть и потерять свою емкость. Это будет одна из причин мерцания освещения. Его необходимо заменить, желательно с большим номиналом емкости.

Вторая причина характерна для дешевых лед светильников с самыми простыми блоками питания, которые даже не обеспечивают нормальной стабилизации напряжения. (Смотрим на схему простого драйвера для светодиодов на 220 В).

Представим картину: такая лампочка включена через выключатель с подсветкой — обыкновенным светодиодом с токоограничивающим резистором.

Выключателем формально разорван потенциал фазы 220, но ее импульсы одной из полугармоник синусоиды постоянно поступают сквозь светодиод подсветки на драйвер. Они проникают через диодный мост на электролитический конденсатор, подзаряжают его емкость.

Тот накапливает небольшой заряд и разряжается через подключенную к нему цепочку светодиодов. Вот они и подмаргивают в этот момент.

Возникла ситуация: исправный светильник и выключатель создали неправильный режим работы полупроводниковых переходов. Простой выход — удалить светодиод подсветки, разорвать его цепочку.

Однако это не совсем правильно. Настоящий мастер должен оставить подсветку в работе и одновременно устранить мерцание. Хотите узнать, как это можно просто сделать своими руками? Читайте специальную статью на моем сайте.

А мне хочется напомнить вам о тех опасностях ремонта, которые обычно скрыты, но могут повредить здоровье или причинить другие неприятности. Их необходимо постоянно держать в голове.

Частые причины неисправности

Существует множество причин, из-за которых лампочка может перегореть. В списке, приведённом ниже, будут выделены наиболее частые из них:

1. Повреждается электролитический сглаживающий конденсатор. Это может произойти, если детали применяют без запаса по номиналу напряжения.
2. Если в светодиодной лампе плохие спаянные соединения. Из-за того, что во время включения и выключения лампы температура повышается и падает, плохо спаянные соединения просто разрушаются.
3. Плохой отвод тепла. Иногда производители просто экономят на термопасте или деталях. К примеру, вместо металлического радиатора будет установлена простая подделка из пластмассы. Конечно, в таких условиях лампа долго не протянет.
4. Перепады напряжения. Именно эта причина является самой распространённой.
5. Поломка токоограничивающего резистора. Лампа начинает интенсивно мерцать, чем раздражает глаза.
6. Нарушение базовой кристаллической структуры. Такое случается после длительного использования.

Если какая-либо из этих поломок произошла со светодиодной лампой – то значит, что всё не так плохо. Всё это легко можно починить.

Замена светодиодной ленты в светильнике своими руками

Светодиодные ленты

Заменить светодиодную ленту своими руками в доме несложно

Важно знать, как она устроена, изучить инструкцию и схему ее работы. Также требуется иметь минимальные знания и навыки в электрике

Лучше всего в этом помогут обучающие видео-ролики.

Как правило, осуществить замену ленты можно выполнением следующих шагов:

1. Снять и разобрать светильник.
2. Осмотреть конструкцию изнутри на предмет дефектов.
3. Заменить поврежденные элементы или спаять разорванные контакты.

Дополнительно, чтобы отремонтировать и починить прибор, может понадобиться подтягивание всех винтов и перепакование клеммников.

Как отпаять светодиод от площадки

Для отпаивания светодиода от площадки требуется взять термопинцет, лезвие для бритья и паяльную станцию. Вначале нужно прикрепить светодиодную ленту к столу. Для этого подойдет двухсторонний скотч. Далее выполнить следующие шаги:

1. Разогреть паяльник и приготовить половинку лезвия.
2. Начать плавить олово на любом выводе светодиода, продвигая лезвие между выводом и печатной площадкой.
3. Аккуратно освободить место пайки для теплоотводящей подложки, не касаясь жалом паяльника корпуса.
4. Срезать олово и проверить результат, прозвонив все дорожки с помощью тестера.

Важно не допустить повреждение дорожки из-за утраты топологии рисунка и возможной порчи всего изделия. Также срезать можно без нагревания паяльника

Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в

Самая простая схема подключения светодиодной ленты к сети 220 Вольт включает в себя значения Iобщ, I led и I vd. Сопротивление с мощностью резистора зависит от тока светодиода. Ее рассчитывают по закону Ома. Мощность рассеивания вычисляют из этой же формулы.

Во второй схеме ток через резистор включает в себя значения L, VD, LED, N. Ток проходит в два раза меньше, а значит, выделяется в четыре раза меньше мощности. Однако под эту схему понадобится диод с обратным напряжением, к примеру, 1N4007 (КД258).

Ремонт драйвера светодиодной лампы

Если в драйвере находятся  небольшие SMD-компоненты, для ремонта нужно взять паяльник и медную проволоку, а затем выявить сгоревший диод и выпаять его по электрической схеме. В случае отсутствия повреждений следует выпаять все элементы и прозвонить тестером. Устранив негодный элемент, вмонтировать новый.

Рекомендуемый порядок поиска неисправности и ремонта

Проверка наличия и номинала промышленного напряжения

Автор понимает, что этот пункт кому-то покажется бессмысленным, даже несколько наивным и так далее. Но практика показывает, что нередко неисправность не в самой лампе, а в том осветительном приборе (устройстве), в котором она расположена. Перед тем, как начинать ее ремонт, стоит сначала убедиться в наличии напряжения на контактах патрона, их состоянии. Нагар, дефект «язычка» или, например, плохое соединение в эл/проводке – все это и может быть причиной того, что лампа при включении не светится.

На такую проверку понадобится всего пара минут, но почему-то не все соблюдают одно из основополагающих правил ремонта любого электротехнического устройства. Вкратце его можно сформулировать так – сначала убедись, что есть питание (и оно в норме), и только потом начинай «потрошить».

Разборка лампы

Все светодиодные модели отличаются корпусом, внутренней «начинкой», особенностями конструктивного исполнения. При разборке LED-прибора (равно, как и любого другого устройства, механизма) нужно соблюдать определенный порядок. Он заключается в том, что все отсоединенные (отвинченные, отпаянные) детали укладываются в ряд, слева направо. А вот сборка лампы производится в обратном порядке.

Такая методика – гарантия того, что все будет сделано правильно, и не останется «лишней детальки, неизвестно откуда взявшейся». Тем, кто привык все сваливать в кучу, автор предрекает некоторые сложности после окончания ремонта светодиодной лампы.

Начинать следует с демонтажа «купола». Когда он будет снят, дальнейший алгоритм действий станет понятен.

Нужно запомнить (записать, зарисовать) и то, как именно скрепляются детали друг с другом. Иногда такая невнимательность оборачивается проблемой при сборке светодиодной лампы.

Визуальный осмотр

Любая подгоревшая (оплавившаяся) деталь, какой-то сегмент на плате – явный признак неисправности. Как поступить? Кто умеет производить точечную пайку и имеет соответствующий инструмент, решает проблему просто – заменой детали. К примеру, если плата потемнела в области диодного моста, то «вычислить» неисправный полупроводник – простейшая задача. Второй вариант – приобрести панель драйвера и поменять.

Проверка радиодеталей на исправность

Это касается включенных в схему конденсаторов и резисторов. Ток утечки емкости определить сложнее, но выявить пробой можно и простейшим мультиметром. Сопротивления обычно подгорают, но иногда встречается и такая их визуально незаметная неисправность, как внутренний обрыв токопроводящего слоя. То же самое – «прослушать» измерительным прибором.

Выходят из строя и отдельные светодиоды

Это самый негативный вариант. Дело в том, что для нормальной работы лампы их нужно менять по принципу «один в один». Где взять исходные данные (по параметрам п/п прибора)? Плюс к этому – с учетом их плотной компоновки и «нежности» ножек перепаять несколько полупроводников без соответствующего опыта вряд ли получится. Как правило, если светодиоды вышли из строя в большом количестве, то проще купить новую LED-лампу. Неисправность же 3 – 5 штук «погоды не делает».

Как определить целостность светодиода? Обычной батарейкой типа «Крона», но через резистор номиналом порядка 150±50 Ом. Дело в том, что она на 9 В, а для п/п изделия требуется всего 1,5. При касании выводов прибора он должен (если исправен) засветиться.

Моргание (мигание) светодиодной лампы часто является причиной ее замены на новую. Торопиться не следует – такая неприятность довольно легко устраняется. Об этом подробно рассказывается здесь .

Собственно, вот и все, что можно сказать о ремонте светодиодных ламп своими руками. Если учесть, что ничего особо сложного в этом нет, а требуется лишь внимательность и аккуратность, не стоит прибор сразу же выбрасывать и тратить деньги на новый.

Рекомендовано для вас:

Как передать показания счетчика электроэнергии через интернет, телефон и терминал Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто — причины и способы ремонта Скачки напряжения в электросети — основные причины и способы решения проблемы