Ламинат елочкой: как невозможное сделать возможным

Как уложить ламинат?

Монтаж ламината своими руками не является очень сложной задачей, необходимо просто придерживаться рекомендаций специалистов. Для начала следует выбрать материал, рассчитать его количество и купить в магазине. Для «ёлочки» запас материала в сравнении с площадью помещения должен составлять не менее 15%.

Вместе с самим ламинатом приобретается и подложка под него. Для раскладки «ёлочкой» необходимо брать специальный вид с замками на торцах. Кроме всего прочего, следует учитывать, что при ламинировании пол сужается и расширяется вслед за температурой, поэтому отступ от стены должен быть около 1 сантиметра.

Итак, схема выбрана, материал подобран и куплен. После этого нужно перейти к подготовке поверхности, которую нужно выровнять.

Есть разные способы выравнивания:

• Шлифовка.
• Заливка бетонной стяжки.
• Настил из фанеры.

После выравнивания разница высот не должна превышать 2 миллиметров на участке в 2 квадратных метра. Затем поверхность необходимо тщательно пропылесосить и удалить весь мусор, иначе при попадании пыли между досками, могут возникать скрипы. Ещё ламинат нельзя класть в день покупки, следует сначала дать материалу время на акклиматизацию. Доски при этом должны лежать стопками параллельно полу в центре помещения, где он будет установлен.

Переходим непосредственно к процессу настила:

• Основу целиком покрывают полиэтиленом, толщина плёнки составляет не менее 200 мкм. Плёнка защищает планки от влажности. Полосы можно положить с нахлёстом, чтобы было удобнее даже скрепить скотчем.
• Стелим подложку из экструдированного пенополистирола, полиэтилена или пробки. Её необходимо укладывать встык, потому что толщина материала составляет более 2 мм, и при нахлёсте будут появляться утолщения. Подложку тоже можно скрепить скотчем. Если подложка укладывается в несколько слоёв, рекомендуется укладывать слои крест-накрест. Подложку нужно укладывать поперёк направления укладки досок.
• Кладём первый ряд ламината, совмещая торцевые пазы с торцевыми шпунтами предложенным изготовителем образом. Для лучшего соединения можно простукать планки с другой стороны киянкой из резины или обычным молотком через прокладку.
• Собираем следующий ряд, в соответствии с выбранной схемой «ёлочкой».
• Сцепляем оба ряда. Для этого необходимо ввести под указанным производителем углом шпунт второго ряда в паз первого. Неторопливо опуская вниз, следует дождаться характерного защёлкивания.
• Кладём готовый фрагмент к стене, перед этим вставив между ламинатом и стеной клинья, обеспечивающие деформационный зазор.
• Далее, с уже собранной частью стыкуется третий ряд по той же схеме. И так далее до конца.

Зачастую в покрытии необходимо оставить прорези или отверстия под трубы, радиаторы или двери:

• В случае когда батареи отопления не позволяют защёлкнуть доску под ней, необходимо отрезать часть гребня и прикрепить панель с помощью клея.
• При монтаже вокруг труб на доске максимально точно и аккуратно помечается место их расположения, после чего просверливается отверстие с радиусом, немногим большим радиуса труб. После чего параллельно торцевой линии разрезается планка с отверстием, большая часть которой монтируется обычным методом. Часть за трубой монтируется при помощи клея. Все оставшиеся зазоры можно скрыть накладками из пластика, затирками или герметиками.
• Оформление дверного проёма начинается с отпиливания косяков, в соответствии с толщиной планок покрытия, подложки и материала выравнивания. Рекомендуется выполнить работы по подготовке дверного проёма заранее, перед укладкой ламината. Кроме всего прочего, это убережёт покрытие от мусора и возможных повреждений, таких как царапины или сколы.

После этого следует с точностью измерить и начертить нужный под дверь контур на панели. Нельзя забывать про зазор между стеной и покрытием, который следует закрыть коробкой. Ламинат уложить без зазоров под брус косяка.

Дверь возможно «укоротить»: тогда к высоте покрытия прибавляется переходный профиль из пластика или алюминия, служащий для маскировки шва. Также концевой профиль закрывает компенсационные швы, которые делят ламинированный пол на участки, если площадь покрытия составляет больше десяти по длине или восьми по ширине метров.

Конструкция паркетной доски

На рынке рассматриваемое покрытие для полов представлено штучным паркетом и многослойной паркетной доской. Первый вариант это небольшие планки из массива дерева, которые необходимо сначала уложить на основание, а потом отциклевать и залакировать. Чтобы выполнить все эти работы, требуется обладать определенными навыками.

Второй вариант представляет собой наборный композит в виде двух-трех слоев из брусков разной древесины. Нижние ряды в нем делаются из дешевого и мягкого дерева (обычно сосны), а верхний из более дорогого твердого (например, дуба, ясеня, вишни или бука). На торцах такой доски имеются замки «шип-паз», сильно упрощающие монтаж покрытия. Плюс сверху она еще на заводе покрывается лаком либо маслом, то есть полностью готова к эксплуатации после укладки.

Структура паркетной доски

Способы монтажа ламината

Выбор метода укладки зависит лишь от личных предпочтений и дизайнерской задумки.

Планирование раскладки

Наиболее часто используемым способом является метод укладки перпендикулярно окну по направлению солнечных лучей, в таком случае швы становятся менее заметными, и ламинат выглядит как сплошное монолитное покрытие.

Перпендикулярная укладка

Параллельная: в некоторых случаях для подчеркивания рисунка укладки следует, напротив, выделить стыки; сделать это можно с помощью теней, образуемых при падении на них света; считается, что при таком методе возможно визуальное расширение помещения по ширине.

Параллельная укладка

По диагонали: подобный рисунок используется в случае нестандартного оформления помещения; может сочетаться с перпендикулярной или параллельной укладкой при необходимости разделить его на несколько функциональных секторов.

Диагональная укладка

В данной статье будет рассматриваться укладка ламината своими руками (пошаговая инструкция прилагается) наиболее распространенным перпендикулярным способом. Ниже представлен удобный калькулятор расчета ламината, который позволит вычислить необходимое количество этого материала для разных способов укладки:

Статья по теме:

Классическая елочка

Инструменты для укладки паркета елочкой

Штучный паркет чаше всего можно встретить выложенным в виде обычной елочки. Подобный вариант очень прост, но имеет несколько особенностей. Безусловно, укладка паркета елочкой будет более затратной по времени и силам, чем работа с паркетными досками, но и внешний вид в данном случае будет великолепным.

Если хозяин дома решит поручить работу над укладкой паркета профессионалам, он должен быть готовым к тому, что это будет стоить дороже, чем иные способы выкладки. Однако подобный вариант считается наиболее износостойким, поэтому в будущем все затраты обязательно окупятся.

Мастеру для укладки паркета елочкой понадобится рулетка, шпагат из капрона, деревянные бруски и молоток, костыль для добивки, а также наколенники. На будущее также нужно запастись валиком, кисточками и лаком. Если в помещении слишком холодно, нужно сразу поставить в комнате обогреватель.

Во время укладки паркета в помещении должна быть температура от 15 до 20°C

Желательно сразу приобрести партию паркета с небольшим запасом. Лишние планки не нужно выкидывать ни в коем случае. Они обязательно пригодятся для того, чтобы заменить испорченный паркет, который может пострадать от воды либо химических веществ.

Во время укладки паркета в помещении должна быть температура от 15 до 20°C. Если в комнате слишком холодно, стоит включить обогреватель либо кондиционер. Также нужно внимательно следить за влажностью воздуха в помещении. Она должна находиться в пределах 50-60%.

Особые требования предъявляются к основе, на которую мастер будет выкладывать паркетные элементы. Она обязательно должна быть идеально ровной, твердой и сухой. Если черновой пол будет уложен неправильно, то и сам паркет очень быстро придет в негодность. Именно неровности доски являются наиболее частой причиной скрипа паркетного пола, так как пластинки деформируются и стираются по бокам.

Около стены необходимо обязательно оставлять зазоры в 1,5 см

То есть нужно выбрать то направление, где солнце попадает больше всего в течение суток. Около стены необходимо обязательно оставлять зазоры в 1,5 см. Они после будут закрыты плинтусами, но их роль очень важна, так как натуральное дерево может расширяться под воздействием тепла. И тут зазоры будут очень кстати.

Особенности укладки паркетных элементов классической елочкой заключаются в том, что тут используются прямоугольные планки, которые выкладываются друг к другу под углом в 90°, а к стенам в 45°. В результате, после того как все деревянные элементы будут уложены, получится рисунок елочкой. Для укладки такого паркета лучше всего использовать специальный клей.

Первым шагом укладки паркета елочкой, видео о которой можно найти чуть ниже, будет создание «маяка». Речь идет о первых 2 рядах, которые и будут задавать направление для укладки всего остального пола. От них стоит протянуть веревки для более точного ориентира. После укладки первых 2 элементов на них ставится что-либо тяжелое, чтобы они были полностью обездвижены. Около стены работа проводится с использованием добивочного костыля.

На паркет необходимо нанести 3 слоя лака

Так, шаг за шагом, ряд за рядом укладываются деревянные планки на всем полу. Но на этом работа не будет окончена. После того как паркетный пол выстоится, на что, как правило, уходит около 3 дней, можно приступать к его шлифовке. Это очень ответственная работа, которую должен производить опытный мастер. В основном, шлифовка проводится 3-4 раза, минимум 2. Во время выполнения этого шага можно полностью очистить поверхность от клея, грязи и неровностей.

Финальным шагом будет лакирование паркетного пола. Для этого нужно нанести слой грунтовки, а после 3 слоя лака. Каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.

Далее останется только дождаться полного высыхания лака и установить плинтуса. Опытные мастера не рекомендуют сразу сильно нагружать паркет тяжелой мебелью, чтобы избежать деформации пола.

Выбор и укладка подложки

От типа подложки зависит, как долго прослужит новое покрытие, уровень тепло– и шумоизоляции, а также способность пола эффективно сопротивляться нагрузкам. Кроме этого, подкладка под ламинат позволяет нивелировать небольшие погрешности стяжки.

При выборе подложки нужно соблюдать два основных правила:

1. срок службы подкладки должен соответствовать времени эксплуатации ламината;
2. толщина подложки должна компенсировать неровности основания, на которое настилаются ламели.

Для подготовки поверхности под укладку ламината используют следующие виды подложки.

Пробковая

Производится из крошки коры пробкового дерева. Отлично справляется с поглощением шумов, не продавливается под нагрузкой, удерживает тепло и сохраняет свои качества десятки лет.

К недостаткам относят невозможность использования в полах с подогревом и влажных помещениях (ванная) и высокую стоимость. Рекомендуется использовать при монтаже дорогих видов ламелевой доски и в комнатах с постоянным нахождением хозяев (спальня, детская).

Битумно-пробковая

На целлюлозную основу наносят битум и крошку пробки. Такая подложка подойдет для оборудования покрытий с теплым полом, а также для настила ламината в помещениях с высокой влажностью.

Положительные и отрицательные стороны пробки в качестве подложки рассмотрены в работе: «Подложка из пробки под ламинат».

Битумно-пробковая подложка.

Вспененный полиэтилен

Самый дешевый материал. Полиэтилен не восприимчив к повышенной влажности, сохраняет тепло, не подвержен гниению, легко монтируется.

Минусы: плохо справляется с поглощением шумов, малый срок эксплуатации – быстро теряет первоначальную форму, проминается.

Пенополистирол

Производится в рулонах или плитами. Совмещает в себе все положительные свойства других подложек, но не предназначен для устройства теплых полов. Относится к материалам средней ценовой категории.

Пенополистирольная подложка.

Вспененный полипропилен

Недорогой материал, предназначенный для работы в помещениях с повышенной влажностью. Имеет короткий срок службы, поэтому не пользуется спросом.

Хвойная

Производится из натуральной древесины. Отлично справляется с поглощением звуков, удерживает тепло, имеет длительный срок службы. Минус один: высокая цена.

Более подробная информация о всех видах подложки в статье: «Какую подложку выбрать под ламинат?».

Укладка подложки выполняется параллельно с укладкой ламината, чтобы избежать деформации покрытия при производстве работ. Подложка в рулонах раскатывается по длине помещения. Отдельные полосы соединяются встык и заклеиваются скотчем.

Листовая подложка раскладывается в шахматном порядке с обязательной проклейкой соединительных швов.

Хвойная подложка.

Как ухаживать за поверхностью

Правильный уход за материалом – залог его внешнего вида и долговечности. Его не рекомендуется сильно мочить, а для чистки применять влажную микрофибровую тряпку. Для протирания пыли можно использовать мягкую сухую губку. Для устранения грязных пятен их смачивают и затем насухо протирают. В качестве моющего средства нужно подбирать специально «для ламината».

Нельзя использовать абразивные чистящие средства для удаления пятен, так как можно повредить поверхность облицовки.

В конце отметим, что ламинат для стен – это верное решение во многих домах и квартирах. Он привлекательно смотрится, просто монтируется и сочетается с другими материалами. Кроме того, его легко мыть и очищать от пятен, в отличие от, например, обоев.

Настенный паркет – сложности монтажа

Как мы уже выяснили, поверхность паркетной доски и ламината не требует никакой дополнительной обработки. Оба материала имеют удобную замковую систему монтажа, что делает процесс покрытия стен весьма быстрым и удобным. Главное, тщательно подготовить поверхность – чем она будет ровнее, тем проще монтаж. В наше время выровнять стены с помощью гипсокартона проще простого, даже мастера вызывать не нужно.

Объективно говоря, с ламинатом работать несколько сложнее. Наверняка, в некоторых местах, особенно на углах, отдельные планки нужно будет подрезать. Вот тут-то вы и поймете, что высокопрочная ДСП-плита действительно очень прочна, и для точной резки вам понадобится хороший электролобзик. Помимо этого, полимерный слой защиты во время прирезки крошится, что ухудшает декоративный эффект. По этой же причине ламинат сложнее прирезать под углом в 45°. В итоге обрезанные стороны приходится прятать под декоративные планки, что может несколько испортить задумку.

С паркетной доской таких проблем не возникает, поскольку натуральная древесина гораздо легче поддается обработке. Даже если и возникнут мелкие сколы, их легко замаскировать тонировкой или шпаклевкой

В обоих случаях важно провести правильные расчеты, чтоб не пришлось бежать в магазин за одной-двумя плашками. Расчет ведется в квадратных метрах, для чего ширину стены следует умножить на высоту и добавить около 10 % от полученной цифры на подгонку и прирезку

Важно учесть направление укладки панелей и соотнести его с размерами отдельных плашек. Например, диагональное направление лучше выкладывать из более мелких деталей, так у вас останется меньше отходов

Вертикальное и горизонтальное направление укладывается практически без отходов. К слову, вертикальное расположение паркета визуально придаст помещению высоту, горизонтальное позволит уравновесить соотношение пропорций помещения, например, расширить пространство или сделать помещение ниже. Расположение по диагонали делает восприятие пропорций помещения более размытым.

Какой же узор выбрать?

Штучный паркет, выпускаемый современной промышленностью, отличается очень неплохим качеством. А поэтому проблемы выбора между прочностью покрытия и оригинальностью его дизайна, перед желающими обшить пол именно этим видом отделки, не стоит.

Существуют самые разные виды укладки современного штучного паркета

Решая, какой именно паркетный узор будет украшать комнату, можно руководствоваться только собственными вкусами и предпочтениями. Единственное, что стоит учитывать – это размеры помещения. В небольших комнатах элементы выбранного узора стоит расположить таким образом, чтобы недостаток площади был визуально компенсирован.

Как все сделать самому и ничего не испортить?

Когда вы закончите с подготовительными процедурами, выровняете и очистите поверхность, начинается непосредственно укладка ламината по диагонали.  Существует два основных метода:

От центра комнаты. Потребуется натянуть нитки от противоположных углов помещения по диагонали, их пересечение и является ориентиром при монтаже. Первый ряд следует выкладывать параллельно нитке, начиная от центра в левую сторону.
От угла комнаты. В данном случае необходимо двигаться по направлению к двери от окна

Чтобы стыки между плашками были менее заметны и не привлекали к себе внимание, можно располагать длинные торцевые соединения ламелей по направлению света, который попадает в комнату из окна.

Укладка от угла комнаты

Сам процесс монтажа досок не отличается особой сложностью. В первую очередь происходит сборка торцевых замков ламелей, после чего полностью собранный и готовый ряд объединяется со следующим. Гораздо проще заниматься этим, когда у вас есть помощник. В противном случае можно прибегнуть к некоторым хитростям, например, использовать не очень тяжелые грузы, чтобы облегчить процесс защелкивания замковых стыков. Это работает следующим способом: защелкнув одну часть ряда, кладем на него груз. После этого можно смело приступать к работе с другими замками, не переживая, что разойдется самый первый.

Выкладывать ламели рекомендуем в шахматном порядке. При этом между пластинами должно быть расстояние не меньше 40 сантиметров. В таком случае ламинат получится наиболее прочным, крепким и надежным, он выдержит в течение долгого времени нагрузки без перегибов и разломов. Между досками и стенами оставьте небольшой зазор, толщина которого не должна быть более 2 сантиметров. При влажностных или температурных колебаниях подобные зазоры могут компенсировать усадку и набухание ламината.

https://youtube.com/watch?v=aDuTwwvfom0

Еще одно полезное наблюдение – это установка в зазорах специальных колышков в целях выдерживания одинакового расстояния по всему периметру комнаты. По окончанию монтажа колышки извлекаются, а сами швы заделываются плинтусами, прикрепляемыми на стыке стен и ламината. Наибольшую сложность в процессе укладки ламината по диагонали вызывает обрезка досок. Ведь их необходимо обрезать идеально точно, чтобы угол полностью соответствовал контуру стены, к которой прикладывается плашка. Пригодиться здесь могут все те же колышки – достаточно всего лишь измерить длину от верхней точки ламели до колышка и точно таким же образом от нижней точки до колышка.

Доску необходимо обрезать с тыльной стороны, прибегнув к помощи обычной ножовки или, в идеале, электрического лобзика. После этого спокойно кладем ламинат, распиленный под таким углом, под каким он будет максимально плотно состыковываться со стеной. Как видите, уложить ламинат по диагонали сможет абсолютно каждый. Процесс несколько сложнее по сравнению с традиционными методами укладки. Необходимо чуть больше исходного материала, планирования, предварительных расчетов, аккуратности и времени. Однако результат в виде изящного и красивого пола, визуально увеличивающего комнату, будет вас радовать в течение очень долгого времени.

Как класть ламинат

Процесс укладки материала может отличаться в зависимости от того, какой тип ламелей используется. Например, существуют три метода монтажа, для каждого из которых применяется свой тип материала: ламинат с соединениями Click или Lock, а также вид покрытия, который монтируется с использованием клея.

Виды замков ламината

Монтаж ламината с замком вида «клик»

В случае использования клеевого метода ламинат приклеивается к черновому основанию при помощи специальных составов. Технология напоминает укладку паркета. Также клей может наноситься на места стыков между отдельными планками, которые потом плотно стыкуются друг с другом. Но такой метод сейчас практически не используется, за исключением оформления помещений с очень высокой проходимостью либо с высокой влажностью воздуха. Разобрать в случае необходимости ламинат не получится.

Монтаж покрытия с замками типа Lock подразумевает соединение отдельных планок ударным методом. То есть во время работы шип, имеющийся на одной стороне ламели, вбивается в паз на другой ламели. Такое покрытие уже теряет популярность из-за своих недостатков – трудоемкости работы и сложного разбора при необходимости.

В этом примере при подгонке элементов используется специальный брусок

Монтаж ламината с замками типа Lock

Сейчас чаще всего для укладки такого типа пола используется ламинат с соединениями Click. Здесь стыковка происходит за счет шипа и паза, но особой формы, при которой элементы надежно стыкуются и соединяются между собой без использования ударной техники. Стыковка панелей происходит под определенным углом, после чего ламель опускается на пол – в этот момент и происходит защелкивание. Такое соединение позволяет при необходимости легко разобрать отделку и перестелить ее.

Монтаж ламината с Click-замками

Как укладывать паркет в противоположных направлениях | Home Guides

Паркетные полы можно укладывать с различными рисунками и размерами досок, но общая идея состоит в том, что они используют систему пазов и шпунтов, чтобы удерживать весь пол вместе. Независимо от того, прибит ли пол гвоздями или установлен в плавающем формате, в той или иной форме происходит установка с прорезями. Это касается полов с прямой укладкой, а также полов по диагонали и полов с противоположным направлением.

L-образные помещения

В традиционных квадратных / прямоугольных помещениях древесина устанавливается по длине самой длинной стены, но в L-образных помещениях эта установка будет иметь поворот на 45 градусов. Сведение краев деталей под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы с электроприводом, когда они поворачиваются в углу L, позволяет продолжить установку вокруг другой ноги комнаты. Чтобы помочь вам сориентироваться, проведите меловой линией от внутреннего угла L угла на одной стороне комнаты к внешнему углу противоположного L угла.Продолжается установка паз-паз. вы просто изгибаете установку за угол, чтобы двигаться в противоположном направлении. Некоторые установщики также предпочитают использовать печенье и шлицы (части языка, вырезанные по индивидуальному заказу), чтобы дополнительно укрепить этот косой стык.

Переходы из коридора в дверь

Переходы из комнаты в коридор или из комнаты в комнату не всегда сохраняются за дверью. Большинство людей выбирают деревянный порог, который устанавливается независимо от пола, так что каждый отдельный узор может двигаться сам по себе.Это позволяет укладывать древесину твердых пород в различных направлениях, которые контрастируют друг с другом, сохраняя при этом целостность каждой отдельной комнаты. Переходным порогом может быть кусок дерева лиственных пород любого размера, вырезанный по размеру, или вы даже можете использовать искусственную плитку и пороги из натурального камня. Только не забудьте оставить не менее 1/8 дюйма между краем установки и порогом, разделяющим узоры, чтобы обеспечить расширение и колебательное движение.

Центрированные установки

Большинство укладок полов из твердых пород дерева начинаются по длине данной стены и выполняются ряд за рядом от этой начальной точки, при этом шпунт срезается в первом ряду и идет к стене.Перед переходом к следующему ряду устанавливается полный ряд, по ходу выполняя прорези вместе язычков и канавок, склеивая их вместе и прибивая гвоздями, когда это необходимо для установки без плавучести. Однако некоторые установки необходимо располагать по центру комнаты, например, при диагональной установке, и в этом случае установку необходимо начинать с середины пола. Устанавливается половина этажа, а потом возвращаешься в центр. Однако есть открытый язык, с которым нужно иметь дело.Специальная переходная полоса, которая отражает желобчатую секцию деревянного пола, устанавливается по длине этого центрального ряда, по существу, перевертывая выравнивание шпунта и паза, так что вы можете пройти по другой половине пола.

Образцы границ и вставки

Образцы границ и вставки легче установить, если вы заранее заблокируете их. Для этого потребуется выполнить некоторую начальную разметку с помощью меловых линий и обрамляющего квадрата / лазерного квадрата, чтобы затем можно было прикрепить несколько обрезков древесины, чтобы «заблокировать» узоры и вставки.Затем устанавливается основная установка, края которой плотно прилегают к обрезку, который устанавливается вдоль меловых линий, представляющих границу. После этого по краю инсталляции можно установить бордюрные узоры и вставки. В качестве альтернативы, вы можете сначала установить образцы / вставки каймы, а затем работать дальше, но образцы каймы и вставки обычно требуют детальной проработки и дополнительных разрезов, поэтому лучше оставить их напоследок.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Технология и этапы диагональной укладки

Монтаж ламината возможен только после очищения и выравнивания поверхности – это аксиома для любого метода укладки. Начинать укладывать плашки можно:

• от угла комнаты, двигаясь от окна по направлению к двери. При этом длинные торцевые стыки ламелей располагают по направлению попадающего в комнату солнечного света – так они станут менее заметными и не будут бросаться в глаза.
• от центра комнаты. В этом случае от противоположных углов комнаты натягивают шнур, который служит своеобразным ориентиром при размещении ламината. Первый ряд начинают выкладывать параллельно этому  шнуру, продвигаясь от центра в левую сторону.

Вначале соединяют торцевые замки ламелей, а затем уже готовый, целиком собранный ряд, объединяется с предыдущим. Удобнее всего проделывать это вдвоем, особенно в центре комнаты, где ряд панелей наиболее длинный. Если же помощника у вас нет, то для облегчения задачи защелкивания замковых соединений можно использовать небольшой груз.

После защелкивания одной части ряда нужно положить на него груз. Теперь можно продолжать защелкивание оставшихся замков, не боясь, что разойдутся предыдущие.

Важно выкладывать ламели в шахматном порядке, соблюдая расстояние между торцами не менее 30-40 см – тогда напольное покрытие получится крепким и не будет деформироваться. Самый простой вариант — начинать укладку диагональных полос с угла

При диагональном монтаже вначале защелкиваются замки торцовых соединений

Расстояние между торцовыми стыками соседних рядов должны располагаться в шахматном порядке

Самый простой вариант — начинать укладку диагональных полос с угла

При диагональном монтаже вначале защелкиваются замки торцовых соединений

Расстояние между торцовыми стыками соседних рядов должны располагаться в шахматном порядке

Между стенами и ламинированным покрытием необходимо оставлять небольшие зазоры толщиной 1,5-2 см. Эти швы компенсируют набухание и усадку напольного покрытия при температурных или влажностных колебаниях.

Чтобы выдержать одинаковое расстояние по всему периметру помещения можно использовать специальные колышки, которые после окончания монтажа извлекают из полученных швов. Затем зазоры закрываются при помощи плинтусов, закрепляемых на стенах.

Проблему у домашних строителей-энтузиастов может вызвать процесс обрезки крайних в ряду ламелей. Обрезать край доски нужно под углом, причем так, чтобы полностью повторить очертания стены. Для этого измеряется расстояние от верхней точки ряда до распорного колышка и, соответственно, от нижней точки до колышка.

Полученные расстояния переносятся на целую ламинатную доску в виде двух точек – сверху и снизу. Эти точки соединяются линией, по которой впоследствии и обрезается панель. Обрезают ламинат с тыльной стороны при помощи электролобзика или обычной ножовки.

Прежде, чем обрезать край ламинатной доски, необходимо точно измерить расстояние от ламинатного ряда до распорных колышек

Таким образом, ничего сверхъестественного в укладке ламината по диагонали нет. Требуется чуть больше аккуратности, предварительных расчетов, планирования и количества расходных материалов. Зато в результате вы получите не просто красивый и долговечный пол, а и возможность визуально расширить такие ценные квадратные метры. А это дорогого стоит, не так ли?

Укладка плитки на пол елочкой: пошагово

Весь процесс укладки состоит из трех больших этапов:

1. Предварительной разметки пола, выведения подсчетов и исправление погрешностей;
2. Укладки самой плитки;
3. Затирки швов.

Разметка пола

Разметку необходимо проводить от центра помещения. Находите центр и рисуете линию через всю комнату. Далее рассчитываем на каком расстоянии друг от друга должна лежать плитка. Для этого делим ее размер в длину на 1,414. Последнее число — это общепринятая константа. Она позволяет узнать на каком расстояние будет лежать следующий кусок. Полученное число это и есть то самое расстояние. Далее отступаем столько сантиметров сколько получилось и чертим вторую линию. Материал с другой стороны будет лежать на чуть большем расстоянии, т.к. диагональные швы несколько шире

При такой раскладке в первую очередь необходимо обращать внимание на то как лежит фрагмент в углу комнаты. Если там необходима узкая подрезка, то сместите материал к стене, чтобы избежать этой проблемы

Укладка плитки

Вначале оцените рабочую поверхность. Нет ли там пыли и грязи? Хорошо ли поверхность обработана грунтовкой? Нет ли трещин на стяжке и ровная ли поверхность для укладывания? Только после этого можно класть материал. Нанесите клей, в зависимости от начерченной разметки, на основание, затем уберите его шпателем практически полностью. Зубчатым шпателем нанесите клей на саму плитку и уберите излишки. Установите плитку на нужный участок. Таким образом необходимо положить 3 фрагмента. Затем переходим на соседнюю полосу. Весь монтаж керамогранита проходит рядами. Не забывайте вставлять крестики, для того чтобы расстояние между швами было одинаковое.

Затирка швов

Для того чтобы затереть швы на полу необходимо воспользоваться резиновой теркой, вместо шпателя. Ею удобнее всего затирать большие площади. Распределите смесь по терке и затрите швы. Как только затирка схватиться, уберите разводы влажной тряпкой.

Итак, как видите, укладка материала таким образом не очень сложный процесс, стоит лишь разобраться в деталях и попробовать на практике.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Схемы укладки ламината

Есть несколько традиционных схем укладки ламината. Все их можно условно разделить на две группы — прямые и диагональные. Если вы еще не имели дело с подобным покрытием, и только прикидываете, как положить ламинат, лучше выберите один из прямых способов. Меньше подрезок, меньше отходов.

• Произвольная палубная укладка — можно сказать, что это безотходная схема укладки ламината, так как то, что осталось при подрезке последней доски в ряду становится началом следующего ряда. В отбраковку идут только отрезки менее 20-30 см длины. Недостаток этого типа укладки — далеко не всегда выглядит такое покрытие привлекательно.

• Сдвиг на 1/2. Эта схема укладки ламината считается самой надежной. В том плане, что стыки в соседних рядах всегда разнесены на достаточное расстояние. Это делает покрытие более стабильным, меньше вероятность того, что поперечные соединения разойдутся. Количество отходов зависит от геометрии пола, но из «прямых схем» отходов, обычно, больше всего.
• Сдвиг на 1/3. Этот вид укладки можно применять, если длина доски не меньше 120 см. При таком способе укладки, отходов, как правило, не слишком много. Три ряда стартуют с досок разной длины. Каждый третий — с целой, остальные подрезаются на 1/3 и 2/3 длины. В результате стыки соседних рядов разнесены на 40 см. В таком случае покрытие будет надежным.

Есть еще одна разновидность — смещение с определенным шагом. Выбирается определенный размер смещения. Он произвольный, но точно меньше 1/3 длины. Самая короткая дощечка не может быть короче 30 см. Иначе велика вероятность того что она выскочит или придется ее приклеивать к расположенным рядом. Эта схема расчетная, так как зависит от размеров ламинатной доски.

Схема укладки ламината — смещение фиксированной длины

Какую бы схему укладки ламината вы ни выбрали, помните, что короткие куски — меньше 20-30 см — лучше не класть. Обычно именно они «выскакивают». Установить их на место, не разбирая все покрытие, сложно, а еще можно замки повредить. В общем, лучше не экономить на мелочах.