Пластиковое окно в мир: установка, советы, основные принципы монтажа

Демонтаж

Первым этапом работы, будет демонтаж старого оконного блока. Он подразумевает снятие остекления (извлечения старых поворотных фрамуг с петель полотна коробки рамы).

Демонтаж подоконника. Зачастую он закреплён на гвозди и придётся удалить часть краски с мест вероятного крепления, что бы не повредить штукатурку, которая находится под окном при извлечении с под рамного паза. Распиловки нижней части рамы пополам, после чего нужно отсечь место стыковки рамы со штукатуркой внутреннего откоса во избежание падения откоса в момент демонтажа. Потребуется отверткой или стамеской процарапать штукатурку в месте стыка к раме по всему периметру. Сложить нижнюю часть рамы друг на друга и извлечь коробку окна.

Заполнение монтажных швов

Предварительно следует установить не место стеклопакеты (не забывайте расставить полимерные прокладки). Штапики собираем в обратном порядке, защёлкиваем их на место, используя резиновый молоток. Возвращаем в исходное положение створку. Стоит проверить её работоспособность, при необходимости произведите регулировку петель с помощью подходящего шестигранника.

Удалите все клинья, кроме нижних подставочных.

Умеренно увлажните монтажные швы распылением.

Заполните пеной пространство под отливом и закройте окно.

Постепенно заполняйте зазоры между рамой и стеной пеной, на вертикальных швах действуйте сверху вниз. Не пытайтесь запенивать пространство за один раз – сделайте два прохода. Пена будет расширяться, но не должна сильно выходить за раму. Учтите, что обрезать её запрещается, так как при этом повреждается плотный верхний слой пены, и она становится слишком уязвимой для увлажнения. Перед началом работы на небольшом участке проверьте, насколько сильно расширяется пена, которую вы приобрели. Не пользуйтесь любительскими пенами, так как без пистолета очень сложно контролировать выход материала.

Заключительные операции

На следующий день после установки окна, можно приступить к монтажу откосов и подоконника. Эти элементы рекомендуем также устанавливать с применением монтажной пены. Из каких бы материалов ни были изготовлены эти элементы, заполнение монтажных швов окна ПВХ следует защитить от увлажнения водяными парами, движущимися в сторону улицы изнутри помещения. Для этого пена, нанесённая накануне, обклеивается полосами пароизоляционных мембран или покрывается специальными мастиками.

Специальными составами — «жидким пластиком» или силиконом (только в глубине, так как он может загрязняться) герметизируются примыкание подоконной доски и панелей откоса к профилям окна.

Наружный откос заделываем цементным составом (с небольшим количеством полимерных добавок), окраску производить только «дышащими» фасадными красками, чтобы влага из шва могла выходить наружу. Удачным вариантом отделки этого узла можно считать применение различных нащельников.

И последнее, не оставляйте на рамах (ни снаружи, ни в комнате) защитную плёнку. Если будет необходимость – лучше проклейте по периметру малярную ленту.

Подготовка проёма

Непосредственно перед установкой изделия выполняют демонтаж старого заполнения.

Демонтаж старых окон

Выполняется в следующей последовательности:

1. Демонтируются наличники, если они есть. Здесь могут возникнуть сложности с удалением крепежа. Если в этом качестве использовались гвозди, нужно поддеть наличник гвоздодёром или тонкой стамеской и чуть потянуть на себя, чтобы слегка вытянуть гвозди из рамы. Если после этого ударом молотка вернуть наличник на место, шляпки гвоздей будут из него торчать, так что за них можно будет ухватиться гвоздодёром или плоскогубцами. При вывинчивании шурупов жало отвёртки нужно вдавливать в пазы на шляпке как можно сильнее, чтобы их не «слизало».
2. Остатки штукатурки на откосах сбиваются перфоратором с уже упомянутой «лопатой».
3. Далее снимаются створки.
4. Из зазора между рамой и стеной удаляются утеплитель и фрагменты штукатурного раствора.
5. Демонтируется подоконник. Имеющийся под ним слой цементного раствора сбивается зубилом.
6. Вывинчивается крепление рамы, после чего её вырывают из проёма. Беречь старое окно не следует, так как обычно оно выбрасывается. Поэтому раму при необходимости можно и распилить.

Видео: демонтаж старого окна

Демонтаж старых дверей

Старые двери вынимаются из проёма тем же способом, что и окна.

Далее проём нужно очистить от мусора, краски и пыли. В дверном проёме зачистке подвергают и пол, так как порог — неотъемлемая часть металлопластиковой двери. Напольное покрытие должно быть прочно прикреплено к основанию.

После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Процесс монтажа

Рекомендуется самым тщательным образом замерить расстояние от стены до рамы. К полученной величине нужно прибавить 4 см. Таким образом, откос будет заведен за раму. Выпиливание рекомендуется осуществлять с помощью лобзика. При этом нужно оставить небольшой запас для напуска на стену. После завершения работы с откосом наступает очередь крепежа элементов, которые фиксируются непосредственно на нем. В данном случае используются подвесы. Рекомендуется приобрести их заранее. Из одного подвеса выходят два уголка, которые крепят откос к стене. Они фиксируются на расстоянии примерно 35-40 см друг от друга. Для этого используются саморезы с пресс-шайбой.

В том случае, если верхний элемент является небольшим, можно применить только один крепежный уголок. Необходима примерка откоса. Это нужно делать после того, как все элементы будут зафиксированы. Требуется отметить расположение крепежного уголка. Далее это место поддалбливается. В него утапливается уголок. Его в дальнейшем нужно будет заштукатурить. После нанесения пены откос должен быть аккуратно заведен за раму. Затем необходимо закрепление уголка. В этом случае можно воспользоваться перфоратором или ударной дрелью. Крепление осуществляется с помощью дюбель-гвоздя.

Аналогичные элементы, находящиеся под прямым углом к раме, смотрятся иначе. В этом случае крепеж откосов происходит таким же образом. Стоит отметить, что их главным достоинством считается жесткость. Таким образом, им не нужны распорки и иные аналогичные приспособления. К сожалению, откосы из сэндвич-панелей не имеют подобных свойств.

Возможные ошибки при установке пластиковых окон в кирпичном доме

Если вставить ПВХ-систему неправильно, это может привести к утечке тепла, быстрому разрушению оконной рамы. Чаще всего те, которые решают установить окно из пластика самостоятельно, допускают такие ошибки:

• Неправильно выполняют расчеты. Если проем будет больше, чем нужно, промежуток можно заполнить монтажной пеной, но выглядеть это будет неаккуратно. Если проем меньше, чем надо, тогда не поместится слой изоляции.
• Плохо очищают поверхность перед герметизацией стыков. Из-за остатков старого уплотнителя, пыли и мусора монтажная пена плохо связывается с подложкой.
• Располагают раму слишком близко к откосу или наличнику. Это мешает провести качественное уплотнение. Если эти участки оштукатурены, тогда из-за теплового расширения пластиковой рамы в скором времени появятся трещины и щели. Через них будет проникать влага. Это поспособствует отсыреванию слоя утепления кирпичной стены.
• Делают слишком большое расстояние между откосами и рамой. Это приводит к чрезмерной нагрузке на анкера, дюбели и смещению, деформированию пластиковой конструкции.
• Закупоривают дренажное отверстие. Это способствует снижению герметичности ПВХ-системы, разрушению рамы.
• Не устанавливают подоконную планку. Приводит к тому, что под оконную раму проникает вода. Из-за этого стена мокнет, происходит коррозия дюбелей.
• Плохо фиксируют конструкцию. Это способствует изменению положения системы под воздействием внешних факторов, появлению трудностей с закрытием и открытием створок.

Править ошибки возможно на этапе их допущения

Поэтому важно внимательно осуществлять установку. А лучше их совсем не совершать

Для этого надо придерживаться ряда советов специалистов:

• Смотреть видео-ролики, в которых профессионалы и домашние мастера рассказывают, как правильно вставлять ПВХ-окна в кирпичные стены. В них делаются акценты на сложные, проблемные моменты, даются полезные рекомендации. Таких видео в сети немало.
• Консультироваться со специалистами компании по изготовлению ПВХ-систем касательно особенностей конструкции и нюансов ее установки.
• Составлять поэтапный план выполнения работы и следовать ему. Это позволит быстро и правильно провести монтаж.
• Вставлять и фиксировать ПВХ-конструкцию вместе с помощником. Тогда работа пройдет быстрее и проще, получится избежать ошибок.

Этап 2. Заказ

После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:

• через раму в установочной плоскости;

• посредством опорной арматуры, оборудованной при изготовлении.

В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может повредиться; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.

Установка подоконника и отлива

Перед началом установки определитесь, каким вы хотите видеть подоконник (выступающим по бокам, прямо выступающим, заподлицо). Перенесите размеры с места установки на подоконник и при помощи болгарки, сделайте заготовку. Установите готовую деталь под окно, уперев в оконный брус, и зафиксировав с уличной стороны саморезами по дереву. Проём под подоконником наполняем монтажной пеной. Возможно выравнивание перед установкой подоконника цементно-песчаным раствором (более надёжный вариант).

Затем снимаем ширину окна. По этим размерам вырезаем отлив, крепим с уличной стороны к подоконному брусу при помощи трех саморезов.
Надеемся, что материал сайта «rems-info.ru» поможет вам при выполнении похожей задачи на практике.

Как установить пошагово?

Установка пластиковых окон в проем каркасного дома производится только после полной установки и обшивки стен теплоизоляцией, а также монтажа кровли. Установка пола или перекрытий внутри сооружения проводятся по окончанию монтажа окон. После этого можно заниматься внутренней и наружной отделкой.

Во время выполнения подготовительных работ перед монтажом окна требуется:

1. Достать стеклопакет и створки из рамы.
2. Открепить от нее подставочный профиль (используется для защиты окна при перевозке, а также более удобной установки).
3. В место соединения рамы и подставочного профиля проклеить ПСУЛ для улучшения теплоизоляционных свойств.
4. Соединить две части окна обратно.
5. На внутреннюю часть рамы приклеить пароизоляционную пленку, а на внешнюю – влагоизоляцию. Наклеивать можно целым контуром или кусочками внахлест.
6. Если стену закрывала мембрана, то ее края необходимо загнуть во внутрь дома. Из-за данного процесса углы проема останутся «голыми», поэтому нужно вырезать куски мембраны и приклеить ее на пустые места.

Для установки ПВХ окна в каркасный дом потребуется:

1. На «голую» раму прикрутить анкерные пластины. Для этого в профиле предусмотрены специальные пазы, на которые устанавливаются пластины, а потом саморезами или шурупами дополнительно фиксируются. Для надежного крепления окна требуется установить минимально 2 пластины со стороны глухой створки и 3 – рядом с подвижной.
2. Выставить раму внутри проема с помощью клиньев (штапиков). В процессе установки требуется постоянно делать замер уровня горизонтального и вертикального отклонения окна.
3. Отогнуть анкерные пластины и прикрутить их саморезами 5-6 мм к оконному проему. На каждое крепление потребуется по 2 шурупа.
4. Задуть все швы монтажной пеной.
5. Установить на место створки и стеклопакеты.
6. Когда пена полностью высохла можно доставать подкладочные штапики. Оставшиеся после них отверстия нужно дополнительно задуть пеной.
7. После обрезания излишков пены, регулировки створок, а также отделки швов можно снимать пленку с наружной части окна, так как если этого не сделать, то со временем ее будет сложнее открепить.

В данном случае роль четверти может выполнять внешняя отделка или можно сделать ее самому из ЭППС (пеноплекс, пенополистирол и их аналоги), деревянных брусков или изоплата. Ширина четверти должна составлять 4-5 см.

При использовании в качестве четверти ЭППС потребуется прокладка из ПСУЛа между полимером и окном. Если применяются материалы, которые пропускают пар, то дополнительная прослойка не нужна.

Отделка

Перед началом отделки следует знать устройство монтажного шва. Данный элемент разделяют на основные части:

1. Внутренняя, которая выступает в качестве влагоизоляции, для защиты рамы и каркаса дома от пара, а также дополнительной теплозащиты.

   Также не дает воздействовать влаге и солнечным лучам на центральный шов, чтобы он не разрушался.

   Его объединяют с внешним контуром гидро- и ветрозащиты (обычно мембрана).

2. Центральный слой состоит чаще всего из монтажной пены. Она дает основное усиление шумо- и теплоизоляционных свойств.
3. Наружный нужен для защиты центрального шва от внешнего воздействия влаги, солнечных лучей, а также других погодных проявлений. Его объединяют с внешним контуром пароизоляции и утеплителя.

Проводить отделку шва в каркасном доме рекомендуется деревянными панелями. Для этого потребуется:

1. Пустоты в оконном проеме заделать утеплителем (минеральной ватой). Это нужно для дополнительной изоляции, а также для того, чтобы впитывать и отдавать лишнюю влагу.
2. Очистить доски, которые будут использоваться для отделки с помощью фуговального станка.
3. Уголок одного из ребер отпилить на 90 °.
4. Сделать обрезку досок по ширине боковых стен. Срез делается поперек, для того, чтобы обустроить наклонный скос. Одну из граней облицовки сделать округлой, так как она будет наружной.
5. Высверлить отверстия для саморезов в каркасе и досках.
6. Приложить панели к поверхности проема, чтобы проверить их размер. Если есть зазоры, то вставить туда небольшие деревянные бруски.
7. Вкрутить саморезы в отверстия. Шляпка должна немного утопать вовнутрь.
8. Покрыть шляпки шпаклевкой и зашлифовать поверхность.
9. Установить декоративный наличник.

Настройка и использование

Для этого используются шестигранные ключи, с помощью которых подтягивается фурнитура, а также рихтовочные пластины, чтобы выставить створки.

После настройки окно должно плавно открываться и не цепляться за оконный проем. Следует тщательно проверить не прогнулась ли рама, так как это может помешать работе фурнитуры, а также сломать стекло избыточным давлением.

Какой профиль выбрать

Немногие задумываются над тем, какой профиль выбрать, полагаясь на компетентность специалиста по продаже. А ведь он самый важный элемент, от которого зависит срок службы и прочность всей оконной системы. Профиль – это створки и рама, его изготавливают из древесины, алюминия и поливинилхлорида.

Последний является самым популярным и востребованным материалом из-за отличного сочетания цены и качества. Его конструкция гарантирует высокую теплоизоляцию, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и простоту монтажа.

Основной характеристикой при распределении на классы считается толщина стенки: для остекления квартир и домов надо выбирать толщину внутренней стенки от 2,5 мм, внешней от 2,8 мм, что соответствует классу А.

Ширина профиля зависит от количества стеклопакетов: чем их больше, тем лучше будут звуко- и теплоизолирующие свойства. Стандартно используют размер 58-80 мм. Внутри он разделён на полости, которым отводится разная функция: отведение воды, крепление вспомогательных элементов и т.д.

Количество камер обеспечивает снижение теплопроводности рамы, лучше, когда их 5-8. Профиль укреплён металлической арматурой, это обеспечивает прочность всей конструкции и удерживает створки от провисания. Для удобства производители предлагают профили разных цветов: от белого до коричневого.

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Подготовка пластикового окна к установке

Итак, вот собственно говоря и виновник торжества.

Окно какой-то турецкой фирмы, приобретенное в Леруа за 4500 рублей. Габариты — 1200 мм на 800 мм.

Для облегчения монтажа необходимо с окна снять стеклопакет. Обычно, при покупке новых окон производитель намеренно не забивает штапики слишком сильно, чтобы была возможность свободно их удалить, но если вы не видите щелей, то шпатель вам в руки

Действуйте осторожно, чтобы не оставить на самом окне никаких сколов или вмятин. Легкими простукиваниями штапики должны свободно выйти

В связи с тем, что у меня окно только с одной створкой — мной было принято решение не вынимать стеклопакет, а просто снять створку окна с петли. Для этого в верхней петле я аккуратно выбил шток и просто снял створку с нижней петли.

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

Вы измерили проем, купили все необходимые материалы и готовы устанавливать, но перед вами стоит одна небольшая проблема, которую необходимо устранить при помощи ножовки и молотка или таежного топорика – рама. Есть 2 варианта ее удаления – лояльный и интересный. Первый подразумевает длительное расшатывание, подрезание и изъятие рамы при помощи ножовки, гвоздодера или монтировки. Второй метод подразумевает активные работы топором или молотом.

Далее надо убрать монтажную пену, утеплитель, цемент и другие строительные чудеса, которые использовались для крепления старого окна. Не помешает пылесос, поскольку монтаж окон своими руками требует чистоты для лучшей адгезии материалов. Можно выдуть пыль компрессором или сразу пройтись мойкой, если есть такая возможность.

Конечно, большим преимуществом будет в меру аккуратное выбивание окна, чтобы несущая конструкция не была повреждена. Чем ровнее оконный проем, тем легче будет вам выровнять все и закрепить.

Монтаж пластикового окна своими руками

Устанавливать пластиковое окно, конечно лучше с напарником, нежели одному. Поэтому попросите кого-нибудь вам помочь затащить окно в оконный проем и прибурить его. Как только окно будет держаться на анкерных пластинах, можно будет выполнять все оставшиеся работы одному.

Металлопластиковое окно выставляется на деревянные бруски, так что перед установкой окна в оконный проем необходимо выставить деревянные бруски. Для этого вам необходимо замерить высоту окна вместе с подставным профилем – это будет расстояние от перемычки оконного проема до деревянного бруска. Теперь выставляем деревянные бруски, используя это расстояние.

Бруски выставили, теперь, аккуратно и не спеша, ставим пластиковое окно на деревянные бруски, при этом один человек держит окно, а другой выставляет его в горизонтальный уровень, посредством подложки под подставной профиль щепок. Одновременно при этом, разыгрывая окно влево-вправо, чтобы оно стояло симметрично наружным откосам. Кроме всего этого, вам необходимо выставить окно, так чтобы расстояние от края наружной стены до подставного профиля было равно ширине отлива минус 2 см. Например, в панельном доме при ширине отлива 16 см, необходимо выставлять окно на расстоянии 14 см от края наружной стены. 

Монтаж пластикового окна в горизонтальный уровень

При монтаже окна лучше всего использовать небольшой по длине уровень, порядка 300 мм.

Далее вам необходимо выставить окно в вертикальный уровень и прибурить сначала верхние анкерные пластины, а затем и нижние. 

Запенивание пластикового окна

Окно прибурено, пора его запенивать. Смочите поверхность оконного проема по периметру, чтобы монтажная пена быстрее схватывалась. В зазоры между окном и стеной необходимо прокладывать куски пенополистерола, чтобы расход пены был минимален. В итоге у вас должен получиться трехслойный шов: стена — пена – пенополистерол – пена – оконный профиль. Тщательно пропенивайте все щели, как снаружи, так и внутри, иначе зимой ваше окно будет промерзать. После пропенки окна обрызгайте  пену водой, чтобы быстрее схватилась. 

Пропенивание пластикового окна

Как только пена схватится, можно будет приступать к монтажу подоконника.

Какие инструменты и средства потребуются?

Комплекс работ по подготовке металлопластиковых окон к работе в зимний период состоит из ряда основных операций: мойка окон, чистка рам, смазка уплотнителей и регулировка фурнитуры. Все они выполняются с использованием определенных инструментов и расходных материалов.

Кроме этого исполнителю потребуются защитные средства: очки и перчатки, а если работа будет выполняться на высоте, то потребуется подстраховка помощника.

Для мойки

Для того чтобы помыть стекла с внутренней и наружной стороны необходимо подготовить тряпки из микрофибры и неагрессивные моющие материалы.

Запрещено использовать абразивные губки, способные повредить пластик и стекло, а также газеты, которые оставляют микротрещины на окнах и раме, потому что впоследствии они забиваются пылью и грязью. Также не допускается применение моющих растворов на основе хлорки или любых растворителей.

Для того чтобы мыть окна на высоте в большом объеме используют высокопрофессиональные комплексы и установки для мойки окон, штанги, щетки, форсунки и баки.

Для мойки окон применяют фабричные средства: Мистер Мускул с добавлением аммиака, Clin и CIF с добавлением спирта, IKeep на базе лимонной кислоты, а также средства Help и Ajax с нашатырным спиртом.

Чистки

Чистку пластиковых поверхностей оконного блока выполняют с использованием аналогичных расходных материалов: мягкой ветоши, швабры, укомплектованной телескопической ручкой, бумажных салфеток или полотенец.

Эти поверхности требуют деликатной чистки. Для мытья рам и подоконников рекомендуется использовать мыльные растворы либо заводские средства, способные удалить жирные пятна и отбелить подоконник. Желтоватые пятнышки можно протереть перекисью водорода либо ветошью, намыленной отбеливающим хозяйственным мылом.

Противопоказано выводить грязевые пятна с пластика растворами, изготовленными на базе ацетона и кислоты, абразивных гелей и металлических губок, оставляющих царапины.

Чем смазать механизм?

Эта операция проводится для того чтобы уплотнители не трескались и не рассыхались

Для того чтобы обработать герметики, установленные по внутреннему контуру створки, особых инструментов не понадобится.

Достаточно приобрести кисточку или щетку, средство для чистки, смазку на силиконовой основе и машинное масло для смазки механизмов.

Регулировочный набор

Регулировка фурнитуры может потребоваться в любой момент, не только в процессе подготовки окна для работы в зимний период, поэтому простейший набор для регулировки нужно приобрести сразу же после установки металлопластикового окна. В регулировочный набор входят такие инструменты и приспособления:

• отвертка: крестовая и плоская;
• плоскогубцы;
• ножницы для уплотнения резины;
• шестигранный ключ 4 мм.;
• набор «ключей-звездочек»;
• масленка с маслом.

Инструменты и материалы для монтажа пластиковых окон

Чтобы окна ПВХ были установлены быстро и правильно, необходимо запастись инструментами и материалами. Для демонтажа старой оконной конструкции потребуется перечень следующих инструментов:

• Рулетка для правильного выполнения замеров.
• Молоток.
• Электродрель или шуруповерт.
• Перфоратор.
• Ручная пила по дереву или электропила.
• Строительный уровень и нож со сменными лезвиями.
• Металлический лом (фомка) длиной не менее 100 см.

Из материалов потребуется:

• Монтажные клинья и распорные колодки, помогающие выставлять раму в нужное положение.
• Специальные ленты разного вида и назначения — паропроницаема самоклеящаяся, саморасширяющаяся ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), диффузная и пароизоляционная. Каждый вид ленты имеет определенные функции и размещается с внешней или с внутренней стороны помещения, а также между окном и стеной.
• Крепежные элементы — анкерные болты или дюбели для упрочнения установленной оконной конструкции.
• Монтажная пена, предназначенная заполнять образовавшееся пространство между стеной и рамой, а также используется при установке подоконника.
• Герметик используется на завершающем этапе для заделки швов между откосами и подоконником.

 Ко всем пластиковым конструкциям в комплекте идут детали для монтажа, благодаря чему можно устанавливать оконную конструкцию самостоятельно.

Крепление оконного блока в проеме

Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).

В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем. 

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

Принципиальные схемы узлов примыкания оконных коробок к стенам

1 – подоконная доска;

2 – пенный утеплитель;

3 – пароизоляционная лента;

4 – гибкая анкерная пластина;

5 – опорная колодка под подоконную доску;

6 – штукатурный раствор;

7 – дюбель со стопорным шурупом;

8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла);

9 – водоизоляционная паропроницаемая лента;

10 – шумопоглощающая прокладка;

11 – слив;

12 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ);

13 – герметик тонким слоем

1 – пенный утеплитель;

2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) или паропроницаемая мастика;

3 – рамный дюбель;

4 – герметик;

5 – пароизоляционная лента;

6 – панель отделки внутреннего откоса;

7 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса.

Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.

Монтаж пластиковых откосов своими руками

После монтажа подоконника начинайте выставлять рейки для внутренних пластиковых откосов. Сначала выставите в горизонтальный уровень верхнюю рейку, а затем выставите две боковых рейки в вертикальный уровень. Верхняя рейка крепится к стене на кусок направляющего профиля или на кусок подвеса, прибуренного на дюбель к стене. Чтобы выставить верхнюю рейку в нужном положении, необходимо с помощью угольника отметить карандашом  90° от вертикального оконного профиля, прижимая угольник к верхнему стартовому профилю. Затем вверх от этой черты отмерить 3 см – в кирпичном доме или 2 см – в панельном доме. По верхней черте прибуриваем направляющий профиль или кусок подвеса и к нему прикручиваем рейку, заподлицо с внутренним краем стены. 

Caption

Аналогичным образом выставляем боковые рейки, но теперь уже 90° отмеряем от горизонтальных оконных профилей.

Как только все рейки выставлены, необходимо запенить зазор между рейкой и стеной. Чтобы пена не выгнула рейку при расширении, нужно закрепить её в середине при помощи подвеса прибуренного к стене. После схватывания пены эти подвесы демонтируются. 

Установка пластиковых откосов своими руками

Пришло время устанавливать пластиковые откосы на окно. Тут все просто, главное не ошибиться с размерами и не отрезать слишком короткий откос. Пластиковые откосы отрезаются с помощью болгарки и прикручиваются к деревянным рейкам на черные саморезы по дереву, длинной 2,5 см.

Между верхним откосом и боковым откосом образовалась щель, её мы закрываем кусочком стартового профиля. Предварительно отрезав от него ту часть, с помощью которой стартовый профиль крепиться к окну.  

Утеплитель «Изовер»

Не забудьте утеплить зазор между стеной и пластиковым откосом. Утеплить его можно разными способами. Можно просто запенить слоем пены, можно наклеить на пену полистирол, а можно проложить «Изовер».

Как устанавливают пошагово?

Чтобы установить ПВХ-окно в проем кирпичного дома для начала потребуется полностью выровнять и зачистить его.

Чтобы провести подготовленные работы потребуется:

1. Разобрать окно (достать створки и стеклопакет).
2. Если есть подставочный профиль, то отсоединить его от рамы.
3. По всему внешнему периметру рамы проклеить специальную ленту, а в место контакта с подставочным профилем закрепить ПСУЛ.
4. Прикрепить подставочный профиль обратно.

Для установки пластикового окна в кирпичный проем нужно определится каким способом проводить крепление: анкерными болтами или пластинами. В первом случае нужно обязательно разбирать все окно, так как нужно будет сверлить отверстия в профиле. Данный способ более надежно закрепляет раму в проеме.

При втором методе окно можно не разбирать, так как анкерные пластины крепятся в специальные пазы. Данный способ более быстрый, а при использовании толстых креплений не уступает в надежности первому.

Рассмотрим установку окна в кирпичном доме с помощью анкерных болтов. Для того, чтобы ее провести нужно:

1. Вставить раму в проем и выставить ее с помощью клиньев и уровня. Штапики нужно устанавливать под углами и импостом рамы. Выравнивать окно нужно во всех плоскостях: наклон по оси x,y и z.
2. Проделать отверстия в профиле под анкерные болты с помощью дрели. Для этого от верхнего и нижнего края следует отступить на 15-18 см – это будут два отверстия. Между ними нужно проделать еще одно (или несколько в зависимости от высоты окна). При расчете количества анкерных соединений не рекомендуется делать расстояние между ними больше 70 см.
3. Проверить положение рамы, так как после сверления она могла сместиться.
4. Забить анкер в стену и затянуть его (не перетягивать, чтобы рама не начала гнуться). После каждого крепления проверять не сместилось ли окно.
5. Установить наружный отлив, после чего можно задувать монтажный шов пеной. Чтобы при расширении она более плавно расходилась и не прогибала окно нужно смачивать поверхность шва водой с помощью пульверизатора. Задувать пеной зазор нужно не более, чем на 2/3.
6. По контуру оконной конструкции приклеить специальную пароизоляционную пленку.
7. Достать штапики и заделать оставшиеся после них отверстия пеной.
8. Если будут использоваться пластиковые откосы, то на край рамы приклеивается теплоизоляционная пленка (на нее не липнет штукатурка).
9. Установить все части окна на место.

Отделка

Для отделки ПВХ-окон можно использовать обычную штукатурку, пластиковые сэндвич-панели или деревянные накладки. Рассмотрим второй вариант, так как он не только улучшает внешний вид строения, но и увеличивает теплоизоляцию откосов. Для такой отделки потребуется:

1. Закрепить на раме монтажный профиль, а на оконном проеме – деревянные рейки.
2. Установить сэндвич панели в пазы.
3. Вторая сторона пластин закрепляется с помощью F-образного профиля.
4. Между стеной и панелью рекомендуется поместить слой утеплителя, например, минеральной ваты.
5. Вместо нее можно использовать монтажную пену, но нужно аккуратно ее наносить, чтобы панель не выгнуло.
6. Стык между окно и пластиной промазать силиконовым герметиком.
7. Углы панелей можно закрыть декоративным наличником.

Данный способ отделки используется довольно часто, так как сэндвич-панели имеют схожий коэффициент расширения с ПВХ-окнами, из-за чего они не будут продавливать друг друга, а также не появятся неожиданные щели.

Настройка

Настройку окна проводят после установки всех узлов на место. Для подтягивания фурнитуры применяются специальные шестигранные ключи, с помощью которых створки регулируются по высоте, а также силе прижима.

После настройки открытая створка не должна провисать или касаться стен, не издавать лишних звуков при движении, а также плавно поворачиваться. Рекомендуется проверить раму на наличие прогибов, которые могли появится после расширения пены, так как из-за них окно может плохо функционировать или сломаться от излишнего давления.

Выбор типа ПВХ изделия

Выбор типа пластикового окна для установки в каркасном доме зависит от размеров проема, допустимой нагрузки, а также формы посадочного места под раму. Чаще всего будет использоваться стандартное окно с 1 открывающейся створкой, так как оно самое легкое и дешевое.

Обычные прямоугольные обычно делятся на 3 типа:

1. Одностворчатые – высота 40-147 см, ширина 40-87 см.
2. Двустворчатые имеют показатели высоты 57-147 см, а ширины – 87-147 см.
3. Трехстворчатые могут быть 117-147 см высотой и 177-207 см шириной.

Размеры, приведенные выше являются усредненным показателем, так как можно делать окна большего размера, но от этого может ухудшиться распределение нагрузки на каркас дома. В некоторых случаях допускается установка окон, которые совмещаются с дверью (например, балконная конструкция).

Не рекомендуется делать площадь окна более 6 м2 из-за того, что такая поверхность будет плохо переносить ветровые нагрузки и избыточное давление.

Для того, чтобы окно не пропускало холод (имело хорошую энергоэффективность) следует использовать профиль, в котором будет больше 3 воздушных камер, с установленным стеклопакетом, состоящим из 2-3 прослоек (если позволяет ширина).

Выбор типа механизма открытия зависит от дизайнерского решения, в котором сделан дом, допустимой нагрузки на стены, а также глубины посадки рамы внутри проема.