Устройство накладного замка

Разборка ручки-кноб

Ручку разбирают, начиная с декоративной накладки. Ее поддевают ножом и снимают. Обратная накладка оснащена пазом, который устанавливают вниз удлинением. Съему саморезов будет препятствовать ручка, поэтому сначала отжимают стопорный стержень и в это же время снимают кноб. Для этого придется приложить некоторые усилия. После съема ручки можно без проблем снять саморезы.

Чтобы разобрать вторую часть замка, которая не оснащена стопором, необходимо ключом из комплекта через функциональный паз надавить над подпружинный стержень. После чего кноб легко снимается. Если ключ не достает до штифта, используют длинный гвоздь.

Обратите внимание! Если при погружении ключа или гвоздя в функциональный (технологический) паз не удалось найти подпружинный штифт – замок был неправильно установлен. Для устранения неполадки необходимо повернуть ручку на пол-оборота по часовой стрелке

Когда ручка снята – выкручивают саморезы и убирают декоративную накладку. После этих действий на дверь можно устанавливать новую ручку или ремонтировать снятый механизм.

• Рольставни на гараж
• Межкомнатные двери из сосны
• Как установить межкомнатную дверь купе своими руками
• Как установить дверь гармошку своими руками

Как снять и разобрать замок входной или межкомнатной двери с пружиной

Качественно сделанные и правильно установленные входные металлические двери могут исправно служить своим хозяевам годами. Но, несмотря на надёжность конструкции, самое уязвимое место любого дверного блока – замочный механизм. Особенно интенсивно эксплуатируются замки с защёлками и ручками, так как зачастую они используются в качестве основных.

Многие домовладельцы сталкиваются с различными проблемами в работе запирающих устройств. Наиболее часто встречаются такие дефекты, как:

• заклинивание защёлки;
• заклинивание механизма;
• «заедание» ключа при открывании и закрывании двери.

Устав от подобных проблем, хозяева решают снять замок с металлической двери, чтобы проверить наличие признаков неисправностей. Однако если механизм установлен без перекоса, а размеры отверстий в корпусе соответствуют размерам ригелей и защёлки, то внешний осмотр результата не даст.

Желательно увидеть врезной замок в разобранном виде, чтобы попытаться починить его. Особые навыки для этого не требуются и такую работу можно выполнить самостоятельно. Хотя, конечно, представление о конструкции механизма и о том, как снять и разобрать дверной замок с ручкой у домашнего мастера должно быть.

Врезной дверной замок

Не вдаваясь в особенности конструкции замочных устройств конкретных производителей, можно сказать, что разобранный механизм будет выглядеть так:

• корпус;
• запирающий механизм сувальдного или цилиндрового типа;
• круглые или нажимные ручки;
• подпружиненная фалевая защёлка;
• запорные ригели.

Разборка не заканчивается демонтажем корпуса. Иногда имеет смысл разобрать и секретный механизм. Чаще это делают при ремонте устройств сувальдного типа, тогда как решение разобрать личинку дверного цилиндрового замка зачастую бывает нецелесообразным. Проще поменять эту часть механизма целиком.

Снятие замка – первый этап дефектовки запирающего устройства. Для этого предварительно необходимо снять ручку с входной двери. Многих интересует вопрос, как разобрать конструкцию с круглыми ручками. Решается он так же, как и в случае с нажимной ручкой:

1. отсоедините ручку или шар-накладку от механизма,
2. выкрутите крепёжные детали,
3. извлеките вторую часть ручки,
4. выкрутите винты крепления лицевой планки.

Теперь можно снять замок с входной двери, разобрать защелку, а при необходимости в дальнейшем снять личинку.

Как разобрать дверной замок

Стремление производителей к унификации приводит к тому, что разобрать простой врезной замок «Cisa», «Fuaro» или «Apecs» под силу даже неспециалисту. Стоит отметить, что иностранные и отечественные модели экономичного сегмента мало отличаются друг от друга. А именно они наиболее популярны для установки на металлические двери в квартиру.

Рассмотрим процесс демонтажа на примере того, как разобрать российский замок «Эльбор» сувальдного типа

1. Открутите винты крепления крышки – некоторые из них могут быть скрыты под фирменными наклейками.
2. Аккуратно снимите крышку, чтобы не потерять внутренние пружины.
3. Выньте пластины секретного механизма и держите их так, как они смонтированы изготовителем.
4. Извлеките запорные ригели, монтажные втулки и защёлку с пружиной.

Какие причины и когда нужно поменять замок в металлической двери?

Основными причинами, когда следует заменять входные замки, являются пункты, перечисленные в таблице ниже.

1.	Если перекодировка замков железной двери была сделана неверно
2.	При покупке нового дверного полотна, у которого нет замка
3.	Если вы потеряли ключи или они были украдены
4.	Если случался взлом или вскрытие замков посторонними лицами
5.	При физическом износе механизма
6.	При неправильной установке дверного полотна или замков
7.	При не соблюдении инструкции по эксплуатированию
8.	В случае перекоса проема. В новом доме дверной проем может перекоситься из-за осадки

Интересно! Если вы арендуете жилье или снимаете, то следует сменить замок. Потому что дубликат ключа мог остаться у прошлых владельцев.

Также следует обратить внимание на ремонт замка в случае постоянного или периодического заклинивания; дверца закрывается только с применением силы; ключ может провернуться, но не закрывает замка; створки не захлопываются до защёлкивания; невозможно или очень трудно засунуть замок в скважину

Хоть эти причины являются не критичными при эксплуатации и часто мы их не замечаем, но продолжительная эксплуатация с ними приводит к потребности в полной смене конструкции.

Сборка и разборка сувальдного замка

Секретный механизм сувальдного замка по размеру намного больше, чем личинка цилиндрического устройства. Поэтому доступ к его секрету здесь гораздо проще. Это дает возможность собрать или разобрать его механизм с помощью обычных инструментов.

Для разборки сувальдного дверного замка понадобятся отвертка, смазка и ветошь. В первую очередь, нужно выкрутить винты, которые удерживают крышку корпуса механизма. После снятия крышки перед взором появится секрет замка в виде стопки пластин и все его остальные элементы. Пластины секрета подпружинены и имеют причудливые вырезы.

Отведя в сторону пружины, нужно извлечь из корпуса замка эту стопку пластин. Все они нанизаны на элементы специального крепежа и прилегают к стойке хвостовика. Благодаря этому осуществить сборку пластин каким-то другим образом довольно проблематично.

После проведения с пластинами необходимых манипуляций можно собирать секретный механизм замка. Все пластины, которые находятся в стопке, имеют определенный порядок своего расположения. Его изменение вызовет перекодировку секрета. Поэтому собирать пластины нужно в прежней последовательности. Они вставляются поочередно в элементы крепежа секрета и пружинятся. После окончания этой работы корпус замка можно закрывать крышкой и фиксировать ее крепежом.

Как поменять личинку

Нередко в неисправность приходят личинки внутри замков, но это не является поводом для замены всей конструкции, достаточно переустановить поломавшуюся часть. Личинку меняют следующим образом:

• отворяют дверное полотно;
• выворачивают крепёжный винт с торцевой стороны;
• вставляют в скважину и выравнивают поворотный язычок;
• надавливают на цилиндр с внешней стороны, пока личинка не выпадет;
• заменяют личинку на новую.

К выбору и установке замка для входной двери подходят ответственно, желательно обратиться за помощью специалиста, имеющего в этом опыт. Стоит выбирать более взломоустойчивые механизмы, это защитит от ограбления и продлит срок службы всей запорной конструкции.

Конструкция цилиндровых механизмов

Затворные механизмы для входных дверей, оборудованные цилиндровыми механизмами, бывают накладными и врезными.

Все элементы запирающей системы находятся в корпусе замка. Такие устройства бывают односторонние и двухсторонние. В первом случае открыть дверную створку ключом можно только с одной стороны. Второй вариант предполагает открытие/закрытие дверей с обеих сторон только с помощью ключа.

Порядок действий, которые необходимо совершить при открытии цилиндрического механизма:

• В паз цилиндра замка вставляется ключ. При этом сам остов устройства остается неподвижным;
• Далее при повороте ключа поднимаются штифты, выполняющие роль основного затворного механизма конструкции;
• Узоры ключа должны полностью соответствовать положениям штифтов, чтобы все секретные элементы полностью совпали.

Устройство электромагнитного замка

Электромагнитный замок состоит из сердечника, обмотки (катушки) и корпуса. Сердечник с обмоткой являются электромагнитом.

Сердечник электромагнитного замка выполняется из магнитномягких материалов (без эффекта памяти, как у постоянных магнитов). Большинство производителей замков изготавливают сердечник в виде набора сваренных между собой  Ш-образных пластин из электротехнической (трансформаторной) стали.

Встречаются замки с сердечником из цельного «куска» электротехнической стали. Их достоинством являются меньшие размеры, т.к. для такого сердечника не требуется корпус (все крепежные элементы можно выполнить на самом сердечнике).

Недостаток таких замков — очень большая остаточная намагниченность (до десятков кгс), так как электромагнитные свойства цельного куска хуже свойств ленты электротехнической стали (это связано с технологией производства электротехнической стали).

Обмотка представляет собой катушку из 300-1000 витков эмалированного медного провода. При подаче напряжения в обмотке возникает электрический ток, создающий магнитное поле в сердечнике.

Корпус замка обычно выполняется из немагнитных материалов: алюминий, нержавеющая сталь

Корпус замка обычно выполняется из немагнитных материалов: алюминий, нержавеющая сталь. В последнее время на рынке стали появляться магнитные замки с корпусом из пластмассы, однако большого распространения они не получили.  В корпусе  замка крепится сердечник и обмотка. Корпус имеет элементы крепления замка к уголку или планке (деталь для крепления электромагнитного замка на дверной коробке).

В электромагнитных замках в качестве запорного механизма выступает магнит. К наиболее современным вариантам относится электронный замок, который имеет следующие особенности:

• имеется встроенный контролер;
• можно использовать внутренний или уличный вариант;
• открывается брелоком или бесконтактной картой;
• защищён от вандалов.

Кроме того, электронные замки просто подключить к системе сигнализации или комплексу «умный дом». Вскрыть электронный замок обычными методами невозможно, замочной скважины нет. Придётся применять такие методы как перехват сигнала или подбор кода. Ну или выломать всю входную дверь, перепилить металлические стрежни, запирающие вход, то есть применить жёсткие силовые методы.

Электрическая схема магнитного замка

В самом простом виде электромагнитный замок представляет из себя обмотку L с сердечном.

При отключении питания замка из-за самоиндукции в нем продолжает течь затухающий ток в прежнем направлении. Это приводит к появлению повышенного напряжения (до 30 В) на управляющем элементе (реле или транзисторный ключ). В случае если управление замком (разрывом цепи) осуществляется с помощью реле, возникает искрение контактов, что приводит к ускоренному износу реле. Для уменьшения влияния самоиндукции в схему замка иногда включают двунаправленный защитный диод VD, который гасит кратковременные повышения напряжения при размыкании цепи.

После отключения питания замка в сердечнике сохраняется некоторая остаточная намагниченность (явление остаточной индукции), и связанная с этим остаточная сила удержания. Чтобы снизить остаточную намагниченность, в схему электромагнитного замка добавляют емкость C, которая вместе с индуктивностью катушки L образуют колебательный контур.

При отключении питания замка в цепочке LC возникают затухающие колебания, которые приводят к значительному снижению остаточной намагниченности и связанной с ней остаточной силой удержания.
В наших замках устанавливается размагничивающая емкость.

Главный минус электронного замка — он строго привязан к энергоснабжению. Попросту — света нет — дверь не запирается. Приходится либо обеспечивать резервный источник питания, либо дополнительно ставить механический замок на случай отключения электроэнергии.

Межкомнатные модели

Если разбирать вопрос о том, как устроена конструкция дверных замков, обязательно следует рассмотреть и межкомнатные модели. Устройство стандартного замка межкомнатной двери можно выделить в отдельную категорию, так как в отличие от предыдущих моделей эти изделия имеют особую конструкцию.

Схема такого дверного замка сочетается с ручкой. В этом случае помимо защелки имеется выход на рукоятку, которая и приводит в движение фалевый язычок благодаря её соединению с поворотным штифтом прямоугольного сечения. В зависимости от типа ручки такие механизмы разделяют на три категории:

Разновидности замков для межкомнатных дверей

Устройство межкомнатного замка практически полностью совпадает со схемой врезного, но здесь выход под ручку зачастую имеет большее пространство. Сделать замок на двери своими руками качественно невозможно без наличия определенных навыков, но разобраться в их устройстве будет полезно каждому хозяину.

Подготовка к ремонту замка

Сборка и разборка дверного замка обычно осуществляется с целью его починки. При этом определяется наличие или отсутствие бракованных частей механизма изделия и инородных предметов для их удаления. Для того, чтобы не попасть впросак при разборке замка, потеряв какую-нибудь мелкую деталь его механизма, не стоит начинать работу без схемы соответствующего устройства. Обычно она включается в комплект замка входной двери при его покупке. В противном случае ее можно найти в интернете.

Изучая схему можно узнать:

• о расположение и комплектности элементов механизма замка;
• о способе их крепления между собой;
• о функции любого элемента замка.

Кроме схемы для разборки и сборки замка понадобятся смазка и некоторые инструменты:

• отвертки, соответствующие крепежу элементов механизма;
• замочный ключ, который понадобится для проверки действия секрета изделия;
• лупа, пинцет и шило – для поддержки мелких деталей;
• специальная смазка от производителя или wd-40;
• детали для ремонта замка;
• кисточка для очистки его от пыли.

Разновидности замков для входных дверей и межкомнатных полотен

Сегодня существует множество разновидностей запорных механизмов для входных и межкомнатных дверей

Некоторые из них не подлежат починке в случае поломки, поэтому очень важно определить тип замка. Для входных дверей, изготовленных из металла или дерева, используются следующие варианты запорных устройств:

Замки для входных дверей могут быть следующих типов: цилиндровые, защелки, фалевые, шпингалеты

• цилиндрический;
• сувальдный;
• дисковый;
• крестообразный.

Дверные замки для входных дверей отличаются элементами, посредством которых происходит блокировка. В цилиндрических замках присутствует секретка. Это центральный механизм, который еще называют личинкой. Сувальды и дисковые пластины также используются для блокировки входной двери и являются действующими деталями одноименных устройств. Крестовые механизмы применяются на входных дверях крайне редко. Это связано с тем, что их довольно просто взломать.

Запорные изделия для полотен, которые устанавливаются между двумя комнатами, также дифференцируются в зависимости от устройства. Замки входной двери могут быть следующих типов:

• цилиндровые;
• защелки, оснащенные фиксатором;
• фалевые;
• шпингалеты.

Все замки по способу монтажа классифицируются на врезные и накладные

Характеристики запорных механизмов оказывают влияние на эксплуатационный срок изделий. Все такие устройства классифицируются по способу монтажа на врезные и накладные. Починить изделие, относящееся ко второй группе, как правило, сложнее.

Специалисты не рекомендуют приступать к ремонту замка в том случае, если отсутствуют определенные знания в этой области. Некомпетентные действия могут привести к усугублению проблемы.

Это интересно: Готовые комплекты видеонаблюдения для частного дома — как выбрать

Рейтинг проверенных моделей

В любой отрасли есть свои бренды, которые на устах у всех профи. Замочная индустрия – не исключение.

На европейском рынке крупнейшим игроком является итальянская компания Cisa. Их продукция пользуется доверием во всем мире. Для оптимальной защиты железной двери в квартире рекомендуют модель Cisa 57.966. Оригинальность данной позиции состоит в комбинации сувальдной и цилиндровой систем, которые работают автономно.

Cisa Basic 57.665 – это исключительно сувальдная модель, которую можно перекодировать. Блок дополнительно защищен от забивания металлических стержней и иных известных способов взлома. Относится к 4-му классу взломоустойчивости.Еще один итальянский бренд, который заслуживает внимания – Securemme. Их детище – Securemme 2543 – также имеет в основе два механизма и допускает перекодировку. Замок оснащен четырьмя ригелями с выходом на 4 см. Можно подключить вертикальные тяги и защелку.

Из цилиндрового ряда стоит выделить сверхустойчивое изделие – Cisa RS3 с просто бесконечным числом комбинаций. Эта система способна уберечь от бампинга, сверления, вырывания и даже от взятия слепка.

Также лидер среди врезных цилиндровых замков – EVVA 3KS, «родом» из Австрии. Так называемое устройство «трех кривых» невозможно открыть отмычкой, разбить ударным инструментом и вскрыть другими методами.

Нельзя не вспомнить про старый добрый турецкий KALE. Их продукт – KALE 352RL – более чем конкурентоспособен. Это качественный сувальдный замок 4 класса взломостойкости с порядка 200 тысячами секретных комбинаций. В дополнение, конструкция имеет ригель из четырех прочных стержней и угловой задвижкой для внутреннего запирания.

И, наконец, о товаре отечественного производства. Относительно недорогая модель – Гардиан 21.12, заслужила хорошую репутацию. Это врезное устройство с сувальдами, вертикальным приводом и защелкой. При необходимости оснащается бронепластиной.

И вновь достойный продукт российской замочной промышленности – сувальдный Эльбор Сапфир 1.09.06. Высокая степень защищенности ригелей от проникновения инструментов взломщика. Высокопрочная сталь не подвержена сверлению.

(функция i-close)

Эта функция была первоначально предусмо­трена для автомобилей представительского класса, на которых она была предназначена для преодоления высоких противодавлений со стороны дверных уплотнений. По дости­жении предварительного фиксатора дверь притягивается в конечное положение электро­механическим устройством, преодолевающим возрастающее сопротивление уплотнений. Операция закрывания двери может быть ме­ханически прервана в любой момент времени (см. рис. «Система доводки двери функция i-close» ).

Эта функция позволяет исключить раздра­жающий хлопающий звук при закрывании две­рей. Пользователю более не требуется хлопать дверью, чтобы закрыть ее — достаточно легким усилием направить ее в сторону закрытия.

Еще одно преимущество этой системы за­ключается в том, что после силовой доводки двери автомобиля оказываются надежно закрытыми в основном фиксаторе во всех мыслимых ситуациях (пассажиры такси, дети, пассажиры с багажом в руках и т.д.)

Лучшие из лучших

Большинство людей, перед тем как выбрать дверной замок советуется с друзьями и знакомыми. Вместо этого мы прошлись по всем топовым сайтам отзывов с вопросом, какой замок выбрать для входной двери и собрали список хороших моделей, на которые нет нареканий.

• Kale 157 АЗМТ – накладной замок;
• Cisa RS3 S – цилиндровая головка;
• Cisa 57.986.48 – комбинированный замок (цилиндр + сувальдный);
• Mottura 40.701 – врезной сувальдный замок;
• ABLOY Protec СУ332 и СУ333 – цилиндровые головки;
• Titan Battery – врезной замок-невидимка;
• Эльбор Кремень 1.04.04 – врезной сувальдный замок;
• Border 3В8-6/13 – сувальдный замок;
• APECS Premier XC-60 – цилиндровая голвка.

Это интересно: Разновидности дверей-гармошка

Нужные инструменты для монтажа

Для закрепления замочной конструкции не обязателен вызов мастеров. Достаточно определить инструменты для самостоятельной операции.

Для всех операций необходим маркер; стамеска; сверло с диаметром 2,3см. (перьевой тип); простой карандаш; шуруповерт; саморезы, замок и ручки из комплекта; канцелярский нож; строительный скотч; электродрель; фреза по дереву с диаметром 5см. Если у вас не маркера, то его можно заменить простым карандашом.

Основные и дополнительные инструменты для монтажа вручную

К дополнительным, но не менее важным инструментам относится сверло. Для ручной установки оно обязательно. Его можно взять в отделах с дверной фурнитурой (мебельном, гипермаркете, строительном рынке). Лучше брать не одно, а сразу набор сверл для дерева.

Сверла должно быть шире запирающего устройства, поэтому имея набор можно подобрать необходимый размер. Также понадобится перфоратор для выравнивания и увеличения проема. Для обработки труднодоступных частей подойдет электролобзик.

Маркеры хорошо делают разметку на полотнах, но они впитываются и трудно выводятся в случае промаха. Карандаш оставит меньше следов, но немного будет виднеться на поверхности. Карандаш берут средней жесткости, чтобы слишком мягкий не размазался, а твердый не оставил неисправимые следы.

Нужно точно выполнять замеры и отметки, не только чтобы не оставить лишних следов, но и ровно выпилить все части. При неправильном запиле конструкция будет заедать или замковый механизм невозможно будет вставить в пазы.

Для точных замеров нужна рулетка, строительный уровень и штангенциркуль. Штангенциркуль позволяет измерить необходимое залегание декоративных планок, пазов, навесов.

Удобная длина рулетки или металлической линейки 3м.-5м. Металлическая линейка не испортится при случайном столкновении с другими инструментами, поэтому прослужит дольше.

Уровень нужен для ровной установки дверей и выявления перекосов, которые повлияют на долгую эксплуатацию. Для пропилки наличников и брусков лучше применять торцевую пилу. Она не раскалывает край как лобзик или ножовка. Для установки ручек, замка и навесов может понадобиться отвертка (для затягивания метизов). После приготовления всех инструментов можно начинать монтаж.

Подбираем фрезер для самостоятельного монтажа

Постановка замка в межкомнатную дверь фрезером проще, легче чем сверлом. Он ускоряет работу, ведь быстро получается аккуратное отверстие. Фрезер может быть вертикальным (погружным), выполняющий произвольно устанавливать глубину пазов. Аппарат очень мощный и тяжелый.

Поэтому для работы дома лучше применять специальный фрезер, который имеет меньший вес и мощность. При монтаже инструмент для врезки замков должен быть удобен, тогда работа выйдет аккуратной. Если специализированный фрейзер хороший, то кнопка работы позволяет контролировать степень вращения, добавляя плавности.

При подборе устройства важна длина шнура, вес, расположение управляющих элементов и выполняемые функции. Обязательно до приобретения включают станок и смотрят на передвижение головки (должно быть свободным). Если имеются перекосы либо люфты, то устройство не подойдет для работ.

Для комфортной работы важна регулировка скорости вращения. Хорош переключатель с дискретным принципом вращения. Наличие защиты на переключателе позволит уберечь устройство от пыли, деревянных опилок и механических повреждений. Также важен показатель вылета фрезы. Если он больший, то сложно будет просверлить отверстие до необходимой отметки.

Из дополнительных функций важна широта обзора поверхности, минимальность шумов, подсветка, различные насадки и т.п.

Вы умеете работать фрезером?

данет

Особенности конструкции врезных замков

Благодаря своим характеристикам врезные замки приобрели большую популярность. Это оптимальный выбор для входных металлических дверей. На входные деревянные двери эти модели лучше не устанавливать, так как механизм располагается близко к наружной поверхности полотна, поэтому для злоумышленников является достаточно лёгкой добычей. Для межкомнатных деревянных полотен такой вариант также отлично подходит.

Врезной замок с большими стальными ригелями является идеальным вариантом для входной металлической двери

Главная особенность врезных конструкций в том, что они помещаются внутрь двери, а снаружи остаётся только ручка, скважина для ключа и декоративная накладка. Чтобы установить такую модель, в дверном полотне делают отверстие, в которое вставляется замок, а затем он фиксируется на торце двери. Ответная планка монтируется на коробе.

Современным вариантом врезных замков являются вкладные или встроенные устройства. Они помещаются внутрь полотна во время его изготовления. Чтобы извлечь такую конструкцию, придётся разбирать дверное полотно. Наружу выступают только ригели, которые могут выходить не только сбоку, но и сверху и снизу двери. Такое решение позволяет полностью блокировать двери, что значительно увеличивает их безопасность.

Вкладной замок помещается внутрь дверного полотна во время его изготовления

Для того чтобы незаконно проникнуть в квартиру, злоумышленники стараются вскрыть секрет замка или повредить ригели. В современных врезных замках ригели делают из высокопрочной стали, которую сложно повредить ножовкой или напильником. Часто ригели делают цилиндрическими, при этом они вращаются вокруг своей оси, что не даёт возможности их перепилить. Механизмы секрета замка также постоянно совершенствуются, поэтому вскрыть их очень сложно.

Достоинства и недостатки

Среди плюсов врезных замков стоит отметить следующие:

• не портят внешний вид двери, так как находятся внутри неё;
• имеют высокую степень надёжности;
• позволяют быстро заменить цилиндровый секрет в случае выхода его из строя.

Недостатки врезных замков:

• сложность монтажа. Для установки таких конструкций понадобятся определённые навыки;
• затруднительный ремонт. При поломке секрета сувальдного механизма для его замены придётся демонтировать замок;

• ограниченная сфера применения. После установки такого замка в деревянные двери прочность полотна снижается.

  При установке врезного замка в деревянную дверь приходится выдалбливать довольно большую нишу, что, безусловно, ослабляет прочность дверного полотна

Степень секретности и надёжность

Хороший врезной замок должен не только обеспечивать максимальную безопасность, но и обладать такими качествами, как долговечность, надёжность и простота эксплуатации. Качественный врезной замок по стоимости может превышать цену самой двери.

При выборе замка надо обращать внимание на такие его характеристики:

Степень секретности. Этот параметр учитывает устойчивость к механическим повреждениям, вероятность совпадения ключей, защищенность от взлома. Есть следующие степени секретности:
низкая;
средняя;
высокая.

Устойчивость к взлому. Определяется количеством времени, которое понадобится для вскрытия или повреждения замка. Есть 4 класса:
первый — менее 5 минут;
второй — от 5 до 15 минут;
третий — 15–30 минут;
четвёртый — более 30 минут.

Безотказность — количество рабочих циклов, на которые рассчитан замок. В зависимости от выбранной модели этот параметр может составлять от 25 до 100 тысяч циклов. Замки, имеющие ручку и защёлку, обычно рассчитаны на 200–250 тысяч циклов.
Прочность — способность выдерживать механические воздействия

Надо обращать внимание на прочность не только засова, но и корпуса и ответной планки.

Это интересно: Отделка арки декоративным камнем