Дачный каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Недостатки каркасного домика

Есть у каркасной технологии и свои минусы

Те, кто с подозрением и
недоверием относится к подобным постройкам, акцентируют внимание именно на них.
Но при грамотном подходе застройщики значительно снижают значимость
недостатков. Приведем их список:

• Низкая антивандальная
  устойчивость деревянного дачного домика.
• Постройка менее долговечная,
  чем сооружения из кирпича и камня. Однако, со своими функциями она успешно
  справляется более 30 лет.
• Каркасная постройка не обеспечивает
  достаточной звукоизоляции. Положение меняет использование дополнительных
  шумопоглощающих и звукоизолирующих материалов при отделочных работах, при
  заполнении пространства между внутренней и внешней обшивкой.
• Конструкция плохо «дышит»,
  что ухудшает микроклимат жилого пространства и комфортность пребывания в
  нем. При организации правильной и эффективной принудительной вентиляции,
  этот пункт можно исключить из перечня недостатков.
• Низкая пожарная стойкость
  конструкции из древесины устраняется применением антипиренов для обработки
  строительного материала. Также с помощью специальных пропиток повышают
  стойкость древесины к поражению грибком, насекомыми и грызунами.

Материал для каркасной постройки прошел необходимую пропитку

Каркасно щитовой домик для дачи своими руками

Дачный дом можно построить своими руками, сэкономив приличную сумму денег.

Для этого вам потребуются:

1. Материалы для устройства фундамента. Это может быть бетон, опалубка, арматура, анкерные болты, сваи, песок для подушки, изоляционные материалы и другие, в зависимости от вида выбранного вида фундамента.
2. Для крыши: брус для стропильной системы, изоляционные материалы и утеплитель, доска, кровельный материал и пр.
3. Материалы для устройства каркаса: деревянный брус, доска, панели ОСП или ОСБ-3, влагостойкая фанера, утеплители, материалы для наружной отделки фасадов и внутренней отделки стен.
4. Материалы для устройства инженерных сетей.
5. Расходники: гвозди, шурупы, болты, саморезы, уголки и пр.

Сложный и дорогой проект каркасно щитового дома

Самостоятельно построить дом эконом класса не так сложно, особенно если в планах – дачный каркасник.

Часть работ можно делать в 2 руки, однако периодически вам потребуются помощники.

Самые сложные работы в устройстве щитового помещения – это кровельные.

Они проводятся на высоте, при этом установка стропильной системы требует не только сноровки, но и определенных знаний и опыта.

При обустройстве одноэтажного небольшого здания стропильная система может быть более простой.

Об установке окон в каркасных домах вы можете прочитать тут.

Щитовой домик 4х4 для дачи

Плюсы дачного каркасного дома

Новый каркасный дачный домик с балконом и мансардой, с ломаной крышей

1. Быстрота постройки.
2. Экономия.
3. Всесезонность монтажа.
4. Недорогой фундамент.
5. Легкость всей конструкции.
6. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
7. Нет необходимости нанимать большую бригаду строителей – достаточно 2-3 человека.
8. Возможность самостоятельного проведения многих работ.
9. Большой выбор внешней и внутренней отделки.
10. Огромный выбор архитектурных решений.
11. Большое количество недорогих типовых проектов под дачные домики.
12. Хорошая атмосфера внутри деревянного дома.
13. Домики хорошо сохраняют тепло.
14. Длительный срок эксплуатации.

Четвертый этап строительства: полы

На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит? Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия. Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой. По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники. В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

Схема черновой стяжки по грунту в каркасном доме

Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола. Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

Устройство пола с помощью лаг

Для его обустройства необходимо:

• доска 25х100
• брус 200х200
• брус 70х195
• доска 50х150
• ветрозащита
• утеплитель
• осб
• подложка и ламинат или плитка

Как выстроить каркасный дом своими руками

Обустройство коробки дачного каркасного дома требует соблюдения некоторых правил

Обустройство коробки дачного каркасного дома непосредственно с обустройством каркаса и последующей зашивкой уже понятно, а вот щитовая технология требует разъяснений. Основное различие в том, что стены из щитов собираются не вертикально, а горизонтально. На земле щит обшивается ОСБ, утепляется минватой. Не забудьте смонтировать трубы или гофру для проводки. Затем каркасные щиты устанавливаются на подготовленный фундамент.

При всех достоинствах, есть недостатки:

1. Строительство ведется с соблюдением точности расчетов. Каждый щит нужно промерить по размерам прежде, чем его вообще собирать;
2. Обязательно продумать способы скрепления щитов как к каркасу, так и между собой.

Строим летом и зимой

 Еще один большой плюс технологии — всесезонность. Сборка конструкций с одинаковым успехом проводится в теплый и холодный сезон. Зимой строители меньше загружены заказами, поэтому снижают цены на свой труд. Появляется возможность уменьшить бюджет на 10-20%.

 Но фундамент следует подготовить до наступления морозов. Бетонировать при температуре ниже нуля — сомнительное занятие, как и вкручивать сваи в мерзлую почву. Ниже уровня земли работают по крайней мере осенью. Если в отделке используется штукатурка или керамика, вопрос по отделочным работам решают индивидуально. В принципе, в доме можно жить еще то того, как окончательно сделают фасад. Протопить дом надо как можно раньше, отопление благоприятно действует на любое деревянное строение.

Вальмовая крыша

Как только возведен основной несущий каркас каркасного садового домика, можно приступать к строительству стропильной системы крыши.

Конек вальмовой крыши с центральными стропилами.

С типом крыши и ее уклоном мы определились еще на стадии составления проекта будущего дома. Маленький каркасный домик будет иметь вальмовую крышу, с минимальным уклоном для того типа крыши в 20 градусов. В вальмовой крыше два ската имеют трапециевидную форму, два других – треугольную форму.

Каркасный летний домик имеет вальмовую крышу, что обеспечивает дополнительную защиту всей конструкции за счет того, что все скаты наклонные.

На первом этапе возведения стропильной системы производится монтаж мауэрлата – специального деревянного бруса или доски, который устанавливается по всему периметру каркасных стен. В данном случае мы обошлись без муэрлата, а нагрузку распределили по верхней обвязке, которая имеет хорошую жесткость из-за того, что стоит на торцевой части доски.

Силовой каркас вальмовой крыши.

На следующем этапе монтируется коньковый прогон, размер которого должен быть рассчитан правильно, так как именно на эту составную часть крыши приходится основная нагрузки. Коньковый прогон длиной два метра и центральные стропила собирались на земле, и только потом поднимались наверх и монтировались.

После фиксации конькового прогона занимаются монтажом диагональных стропил, которые, как и сам конек, сделаны из доски 150 на 50 мм. Диагональные стропила упираются одним краем в конек, а другим краем в угол, где сходится верхняя обвязка дома. Все крепления производятся с помощью обычных металлических гвоздей, что никак не сказывается на прочности конструкции.

Когда силовой каркас вальмовой крыши готов можно продолжать строить крышу дальше. Крепятся промежуточные стропила и нарожные стропила, которые мы сделали из двух сколоченных между собой дюймовок.

Стропильная система вальмовой крыши.

После установки стропильной системы, необходимо монтировать обрешетку вальмовой крыши. Мы ее выполнили из дюймовки и начали прибивать с карнизного свеса по направлению вверх к коньку, с одинаковым расстоянием между досками обрешетки.

Обрешетка стропильной системы крыши.

Одноэтажный каркасный домик можно накрыть кровельным покрытием и использовать обычный металлопрофиль. С таким кровельным материалом легко работать, он покрыт специальными веществами, защищающими от коррозии и преждевременного разрушения. К другим преимуществам данного кровельного материала можно отнести небольшой вес, доступную стоимость и огромный цветовой ассортимент.

Перед установкой материала необходимо побеспокоиться о дополнительной защите конструкции. Для этих целей можно использовать гидроизоляционный материал, который крепится непосредственно к стропильной системе металлическими скобами. Но мы его не применяли по той причине, что каркасный дом не будет утепляться.

Крыша из металлопрофиля.

Установка металлопрофиля начинается с торца крыши. Главное правильно установить первый лист, именно от него зависит расположение всех последующих. Первый лист металлопрофиля прикрепляется к коньковому прогону с помощью саморезов, все последующие укладываются внахлест с предыдущими листами и соединяются саморезами между собой.

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

• Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
• Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
• Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
• Может использоваться как теплоаккумулятор;
• Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
• Подходит почти под все виды грунтов;

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Фундамент на забивных сваях

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Укладка лежня на ленточный фундаментРостверк на столбчатый фундамент

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Обвязка свайно-винтового фундамента

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Обвязка из 3-х досок

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Каркас каркасного дома

Каркасный дачный домик своими руками имеет легкую конструкцию и облегченный каркас. Каркас каркасного домика крепится к обвязке пола.

Монтаж стен каркасного дома.

Первоначально устанавливаются угловые стойки, для надежного крепления можно использовать металлические скобы, но мы обошлись без их применения. П-образный каркас стены сколачивается внизу и обязательно скрепляется угловыми укосинами, и только после этого поднимается и фиксируется на временные подпорки.

Силовой каркас стен летнего дома.

Для обеспечения большей надежности конструкции каждую угловую стойку мы прикрепили дополнительными укосинами вверху и внизу, таким образом они защищают каркасный домик на фото от расшатывания. Две угловые стойки каркаса в каждом углу мы сколотили между собой гвоздями на 100 мм.

После установки основных угловых стоек можно приступать к закреплению оставшихся по одной на четырехметровой стене и двух стоек на шестиметровой стене. Доски верхней обвязки по длинной стене скрепляются между собой двумя балками.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

• Ручная циркулярная пила;
• Дрель-шуруповерт;
• Углошлифовальная машина (болгарка);
• Электрический рубанок;
• Лобзик;
• Лазерный уровень;
• Молоток;
• Ножовка;
• Топор;
• Струбцина 2-3 шт.;
• Степлер;
• Уголок;
• Рулетка;
• Пачку строительных карандашей;
• Шнур;

Если бюджет позволяет то можно обзавестись торцовочной пилой и пневмо молотком. Последний серьезно снизит затраты времени и сил при сборке каркасного дома.

Место хранения и распиловки материала

Для правильного хранения пиломатериалов и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в нем длинный стол для удобного и точного распила досок.

Место хранения и распила досок

Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то,что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом реду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

Укладка досок

Из каких материалов могут быть?

Так как для дачных каркасников нет необходимости сооружать массивный фундамент, делать огромную площадь дома и планировку, не нужно выделять место под котельную, здесь используются облегченные доступные материалы. Зачастую такие дома строят из такого сырья:

1. Фундамент. Часто используется ленточное или свайно-винтовое основание, для которого характерно применение арматуры и бетона, а также металлических свай.

2. Каркас. Чаще деревянный. Делают из бруса с сечением 40х100 мм для наружных стен и с сечением 100х150 мм для балок и перекрытия.

   Для каркаса используется доска камерной сушки.

3. Утепление стен и перекрытий. Стены и перекрытия либо не утепляются, либо используется материал толщиной 50-100 мм. Каркас стены утепляют каменной ватой, снаружи монтируется ветрозащитная мембрана. Внутри монтируют пароизоляцию. Перегородки также утепляют каменной ватой, с двух сторон прокладывая пароизоляцией.
4. Обшивка стен. Снаружи стены могут обшивать пластиковой или металлической вагонкой, изнутри – деревянной доской. Используют вагонку хвойных пород, толщиной 12,5 мм, обязательно камерной сушки.
5. Кровля. Применяют профильный оцинкованный лист или Ондулин. Для стропильной конструкции используют нестроганую доску с сечением 40х150 мм камерной сушки. Также применяют ветрозащитную мембрану, обрешетку делают из обрезной доски камерной сушки сечением 20х100 мм.

Стоит дополнительно отметить нюансы материалов для отделки, окон и дверей.

Потолок

После завершения установки самого каркаса дачного дома происходит внутренняя обшивка, монтаж стеновых и потолочных панелей. В случае если дачный домик не будет одноэтажным, необходимо для потолочных балок выбирать более прочный материал с большим сечением, а также – произвести дополнительное утепление будущего пола-потолка. Чаще всего для потолочной обшивки используют легкие и недорогие листы гипсокартона.

Если дом будет одноэтажным, то для будущего потолка пригодятся:

• Обрезные доски – вагонка или шпунтованный материал – толщиной 25 мм, лучше если они будут из дерева хвойной породы.
• Влагоизоляционные и теплоизоляционные материалы.
• Пена для монтажа деталей.
• Выбранный в соответствии с проектом и финансовыми возможностями утеплитель.
• Листы ДВП, ДСП или гипсокартона.
• Иные строительные материалы и инструменты.

На заметку
При монтаже потолка в помещениях, где будет повышенная влажность, в санузлах например, рекомендуется использовать листы специально обработанного влагостойкого гипсокартона. Если возводимый дом будет не одноэтажным, толщина потолочной доски должна быть не менее 30 мм.

Кратко о недостатках

Общепринятое мнение гласит, что такое строение не обладает достаточным запасом прочности. Ну что ж, это не далеко от истины, и каркасный дом, отстроенный для дачи, будет уступать каменным или кирпичным строениям в прочности.

Но если все работы выполнены с соблюдением технологических процессов и материал был подобран качественно, то такому дому не страшны не ураганы, ни ветры, и ваше жилье с легкостью перенесет все возможные природные катаклизмы.

Еще к недостаткам относят то, что такое жилище не дышит, это действительно так, так как материал, который используется при строительстве, пропитывают всевозможными растворами для повышения качества и безопасности строения. Данные пропитки, и правда, не пропускают воздух, но эта проблема легко преодолима, если в доме установить качественную вентиляцию.

Дачные дома, выполненные по каркасной технологии, нередко обвиняют в плохой звукоизоляции, но и эта проблема легко разрешима, просто необходимо воспользоваться дополнительными материалами, способствующими звукоизоляции. Зачастую в этом помогает правильно подобранный утеплитель.

В общем, можно сделать вывод, что если взвесить все «за» и «против», то использование каркасной технологии значительно выгоднее.

Каркасно щитовой домик для дачи: технология строительства

Возведение щитовых построек относится к каркасному типу строительства.

Для легкого деревянного здания подходит простейший фундамент – столбчатый или свайный.

На него устанавливается каркас из бруса. Брус берут 15 см или 10 см – в зависимости от толщины утеплителя.

Если домик будет использоваться только летом, то подойдет и 10см брус.

Каркасно щитовой домик с внешней отделкой

Каркас дома устанавливается на опалубку, начиная с углов. Угловые вертикальные стойки требуют особого внимания.

Шаг стоек равен метру (примерно), он должен быть одинаков по всему периметру. В месте оконного проема устанавливаем верхний и нижний ригель, распределяющий нагрузку.

Подкосы обязательно используем по углам, они крепятся к нижней обвязке и стойкам, закрепляя стойку строго вертикально.

Установка каркаса для щитового дачного домика

К каркасу крепятся щиты, внутри которых располагают утеплитель 10 см или 15 см, в зависимости от ширины бруса.

Также кладется гидроизоляция и пароизоляция, представляющая собой диффузную мембрану.

Гидроизоляция и пароизоляция кладется внахлест и фиксируется с помощью специального скотча.

После установки стен таким же каркасно щитовым способом производим установку крыши.

Из бруса делаем каркас кровли, утепляем их и изолируем, покрываем щитами, после чего можно монтировать кровельный материал.

Завершающая стадия строительства каркасно щитового домика

О щитовом строительстве также можно прочитать здесь.

Проект дачного каркасного дома

Огромное разнообразие проектов дачных и ли летних домиков позволяет выбрать именно тот, который подойдет конкретно вам.

Самые распространенные размеры дачных домов – это 6х6 или 6х8 м2.

Дома, имеющие простейшую планировку, состоящие из одной или двух комнат и небольшой террасой – вот типовой проект, который выбирают чаще всего дачники.

Именно такие домики стали популярными в условиях экономии и кризиса.

Однако всегда были и те, кто заказывает дома под двести квадратных метров, так как многие фирмы сотрудничают с банком и предлагают кредиты.

План простого типового каркасного домика для дачи

Кроме типовых проектов, существуют и индивидуальные проекты. Их можно заказать у специалиста или нарисовать самостоятельно.

Как нарисовать проект дома своими руками, читайте здесь.

Если у вас небольшой участок, вы можете остановиться на небольшом дачном домике, возведение которого не потребует большого количество свободного места для монтажа.

Вы можете заказать такой домик под ключ или сделать его своими руками.

Небольшой, но очень уютный каркасный дачный домик с открытой верандой

Дачные домики могут быть отапливаемыми или неотапливаемыми.

Если вы планируете приезжать и жить на дачу в зимние месяцы, вам потребуется установка котла для обогрева или печи.

Если вы планируете жить в домике только в летние месяцы, отопление вам не потребуется.

Однако теплоизоляцию стоит сделать более надежной, что поможет создать комфортную температуру в доме и предотвратит промерзание постройки в зимние месяцы.

Если у вас есть машина, не забывайте, что для нее потребуется гараж или навес, и будет гораздо дешевле сразу нанести эту часть в проект, чем через некоторое время делать пристройку.

Баня – еще один пункт, который очень хочется иметь на своей даче. Вы можете построить ее самостоятельно по каркасной технологии или заказать готовую под ключ. Подробнее о каркасной бане читайте здесь.

Каркасный дом на даче

Для начала разберемся – почему так популярны каркасные дома для дачи и в чем их преимущество:

• Высокое качество материалов – готовый комплект каркасного дома с завода или простые строительные материалы проходят тщательный контроль перед реализацией.
• Низкая стоимость материалов по сравнению с тяжелым кирпичом, бревном или цельным брусом.
• В зависимости от этажности строительства и проекта планировки все работы можно завершить в сжатый срок.
• Каркасные дачные дома дольше сохраняют тепло и энергию внутри.
• Простота сборки – можно построить каркасный дачный дом своими руками без посторонней помощи, имея незначительные строительные навыки.

Рассмотрим строительство каркасных щитовых дачных домов поэтапно.

Тёплый дом: выбор утеплителя

Каркасный дом для дачи можно утеплять пенопластом или минеральной ватой. Это наиболее бюджетные утеплители. Каждый из этих материалов имеет особенности выбора, монтажа, применения.

Утепление пенопластом

Пенопласт или пенополистирол — самый доступный вид утеплителя. Он отличается недорогой ценой и простотой монтажа. Имеет вид жёстких плит, которые монтируются на стену помещения.

Для утепления каркасного домика жёсткие плиты пенопласта крепят с наружной стороны внутренней отделки (после её монтажа на каркас). Такая технология позволяет обустроить утепление правильно: оставить вентиляционный проход между утеплителем и наружной стеной (из панелей).

Последовательность работы следующая:

• сооружают каркас;
• навешивают внутренние стены;
• наклеивают на них пенопластовый утеплитель;
• крепят наружные стены.

При этом утеплитель оказывается приклеен к внутренней стене вплотную, а вдоль наружной стены остаётся небольшой пространство толщиной от 2 до 4 см (вентиляционный зазор). Через этот зазор будут выходить излишки влаги (попадающие через стены из жилого помещения).

Жёсткие плиты пенопласта монтируют в 2-3 ряда (для того чтобы перекрыть просветы и стыки между соседними плитами). Толщина общего слоя утепления выбирается в соответствии с зимними температурами. Для качественной защиты помещения от потерь тепла при температурах -10 ºC используют плиты пенопласта суммарной толщиной 10 см (два ряда плит по 5 см). Места стыков между пенопластом и каркасом заполняют монтажной пеной (смесью без эффекта расширения).

Если толщина утеплителя превышает ширину каркаса, дополнительно обустраивают контр-обрешётку (деревянные палки толщиной до 5 см, которые крепят между каркасом и наружной стеной для формирования вент-зазора).

утепление пенопластом

Утепление минеральной ватой

Второй популярный материал для утепления — минеральная или строительная вата. Она состоит из тонких волокон и воздушный пор, множество которых делают материал сжимаемым. На этом свойстве основывается технология монтажа минваты: её сжимают и укладывают между каркасными элементами. После укладывания они расширяются и заполняют пространство между балками каркаса.

Минеральная вата отлично пропускает воздух, «дышит» и требует надёжной защиты от намокания. В мокром или влажном состоянии она теряет свои свойства и перестаёт изолировать теплопотери.

Сырьём для производства минеральной ваты может быть натуральный камень или стекло, доменный шлак. Самая дешёвая вата — из стекла, однако она требует аккуратного обращения. Работать со стекловатой надо в респираторе и перчатках (чтобы предупредить попадание стеклянных волокон в кожу и дыхательные ходы).

Минеральная вата из гранита или базальта (каменная вата) — более безопасный утеплитель. Однако его стоимость выше, чем ваты из стекла.

На основе базальтовой минеральной ваты производят утепляющие маты. Они имеют жёсткие размеры, почти не сжимается при механическом давлении, хорошо пропускают воздух (обеспечивают естественную вентиляцию стен). Маты из минеральной ваты — отличный, но не самый дешёвый выбор каркасного утепления.

Воздухопроницаемость стен делает не обязательным сооружение вентиляции, её работу в каркасном доме. Влага будет удаляться сквозь стены. При этом если наружная отделка сделана из материала без возможности вентилирования (пластиковые или металлические панели), то надо обустроить вентиляционный зазор и отверстия в верхней части наружной стены. Через них влага будет выводиться наружу из пространства строения.

утепление минеральной ватой

Сколько нужно материала?

Количество строительных материалов для стен задуманного каркасного строения напрямую зависит от размеров будущего дачного домика. Допустим, его высота 2,8 м, длина 10 м, а ширина 8 м. Периметр получается 36 м. Учитывая эти параметры, можно без труда посчитать количество необходимых вертикальных стоек для возведения каркаса.

Итак, стойки должны располагаться на расстоянии полуметра друг от друга. Если берется брус с сечением 10х15 см, то его (бруса) понадобится не меньше 4-х кубов. На устройство основания и оформление окончательного соединения потребуется еще 3 куба. Получается, что на выбранный каркасный домик покупать нужно 7 кубов бруса.

Если для обшивки стен взять обрезную доску длиной в 3 м, шириной 15 см и толщиной 2,5 см, такого материала на предполагаемую дачу понадобится 4,65 кубометров.

Купить придется также:

• оконные и дверные коробки;
• материал для оформления внутренних перегородок;
• отделочные материалы.

И дальше следовать простой инструкции:

1. Сначала оформить фундамент (столбчатый для маленького домика или ленточный для строения побольше).
2. Далее из бруса возвести каркас будущего строения: на фундамент уложить нижнюю обвязку и лаги, а после поставить вертикальные опоры.
3. Если планируется домик с верандой, нижние лаги надо будет продлить на длину этой веранды с установкой дополнительных опор.

1. Потом нужно постелить из толстых досок черновой пол.
2. А затем на пол равномерно уложить утеплитель, а по нему оформить паро- и гидроизоляционный слой.
3. Финишную отделку дачного пола можно выполнить или толстым линолеумом, или половой доской.
4. Следующий этап — сборка стен из бруса на нагели.
5. Далее между венцами необходимо проложить утеплитель (паклю или джут). И так для каждого слоя.
6. Уже на следующем этапе происходит монтаж крыши, а именно установка раскосов и стропил из бруса.
7. После выполняется обшивка брусом.
8. А потом укладывается гидроизоляционный слой рубероида (с обязательным промазыванием швов горячим битумом).
9. Затем устанавливаются окна и двери.
10. И далее можно переходить ко внутренней отделке уже готового каркасного помещения.

Такой дачный домик визуально будет выглядеть особенно привлекательно, если его отделать сайдингом или вагонкой.

Возведение каркаса

На залитый или возведенный фундамент для придания дополнительной устойчивости конструкции устанавливается черновой пол и нижний венец обвязки. После этого уже происходит установка балок будущего каркасного дачного дома, собственно сам каркас.

Каркас дачного домика своими руками.

Балки каркаса могут быть как металлическими, так и более экологичными – деревянными из доски сечением от 50 до 100 мм.

На заметку
Прочность металлических стоек и, соответственно, долговечность конструкции повышается при использовании пустотелых балок. Конструкция из такого материала снизит нагрузку на фундамент и поможет сэкономить некоторые средства.

Вертикальные балки каркаса будущего дома устанавливаются по углам дома, комнат, дверных и оконных проемов с шагом не более чем 2-3 метра, с обязательной установкой поперечных балок и укосин. Если планируется возведение второго этажа, каркасно-щитовые дачные дома дополнительно укрепляются поперечными балками в местах установки будущей лестницы. Места нахождения будущих окон также закрепляются поперечными балками.